Как прикурить ситроен с4 - MIRAVTOVAZA.RU

Как прикурить ситроен с4

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов

  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
  • Заметки

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню «Инструменты» далее «настройка». в настройках раздел «приватность». в блоке «история» — удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#1 Сообщение tuningsa71 » 01 фев 2012 12:44

ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать или прикуривать от неё .
ну и ПЕЖО серии 7

ну типа погорит вся эта электроника нахрен BSI и прочие блоки.
я не верю но хотелось бы послушать ваше мнение .

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#2 Сообщение Александр 60 » 01 фев 2012 12:49

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#3 Сообщение Netman_avs » 01 фев 2012 12:56

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#4 Сообщение maxusman79 » 01 фев 2012 12:58

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#5 Сообщение Oleg_klm » 01 фев 2012 13:04

Прежде чем думать, что у вас депрессия, убедитесь, что вы не окружены мудаками.

Re: Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#6 Сообщение Александр 60 » 01 фев 2012 13:08

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#7 Сообщение Brett » 01 фев 2012 13:14

Re: ситроены серии С (ну те что с CAN) нельзя прикуривать ?

#8 Сообщение Netman_avs » 01 фев 2012 13:15

Ну не знаю. Прикуривал уже более десятка раз и гена живой, и здоровый!

Re: Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#9 Сообщение tuningsa71 » 01 фев 2012 13:35

Re: Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#10 Сообщение maxusman79 » 01 фев 2012 13:47

Re: Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#11 Сообщение Amator » 01 фев 2012 14:15

Re: Ситроены серии С (ну те, что с CAN) нельзя прикуривать?

#12 Сообщение Mikee » 01 фев 2012 14:22

Тест Mini Cooper S, Honda Civic Type R, Citroen C4 VTS. Дай прикурить!

Мы решили проверить «Ситроен» на соответствие имиджу «зажигалки» и подобрали ему весьма достойную компанию — «Хонду-Сивик Туре R» и «Мини Купер S». Постараемся учесть и практичные качества машин, именно как средств передвижения: для этого и предназначена балльная оценка.

Самый яркий автомобиль в нашей компании, безусловно, «Мини Купер S». Перепутать его невозможно ни с кем, разве что с первоисточником образца 1959 года. Конечно, «клон» совсем другой: это детище БМВ со всеми вытекающими из этого последствиями в виде тщательно настроенного шасси, отменного двигателя и стильного интерьера.

Салон требует привыкания. Точнее, второстепенные его элементы: круглый тахометр в ободе руля, огромный стрелочный спидометр в центре передней панели и «троллейбусные» тумблеры управления стеклоподъемниками на консоли. Зато руль, педали, коробка передач — сплошной восторг! Малейшее движение пухлого маленького бублика вызывает четкий и моментальный бросок по заданной траектории.

Несерьезный на вид коротыш с белой кепкой крыши вскоре доказывает, что внешность обманчива. Он летит по дороге, словно теннисный мяч после четкой подачи: быстро, красиво, точно. При мощности 170 л.с. двигатель, оснащенный механическим нагнетателем, обладает достаточным моментом, чтобы подхватывать «Купер S» начиная с 2500 об/мин. Там, где большинство «наддувных» моторов только просыпаются, «Мини» уже присвистывает компрессором и живо реагирует на нажатие педали газа.

О том, что под холодным шариком шестиступенчатой механической коробки скрыт сложный механизм переключения, даже не думаешь — передачи перещелкиваются моментально, ошибку допустить практически невозможно.

В близких к критическим режимах «Мини» лишь тревожно подмаргивает символом ESP на панели, продолжая с каким-то картинговым упрямством прописывать повороты. Один из рекордно жестких в классе кузовов (24 000 Н/град!), независимая задняя подвеска с настроенными на спортивную езду амортизаторами и пружинами знают свое дело отменно.

За поведение на дороге отвечают не только отключаемая система стабилизации DSC, но и постоянно активированная CBC — контроль за торможением в повороте. Если в повороте надо тормозить — не самое, надо сказать, безопасное действие — CBC вычисляет, какому из колес требуется максимальное тормозное усилие. Риск заноса существенно снижается.

Подача — отскок — прием — подача… с ростом скорости «Купер» продолжает движение в теннисной манере, изрядно потряхивая на неровностях, не позволяя водителю расслабиться ни на минуту. Вообще, эта машина требует от вас взаимного уважения: мол, я способна на многое, а что можешь ты?

По вечерам окрестности Московского университета напоминают то ли автошоу, то ли мотогонки: после захода солнца сюда стекаются любители похвастать своим быстрым аппаратом и просто зеваки — поглазеть на дорогие, редкие и броские машины и мотоциклы. Едва проехав первые метры на «Хонде-Сивик Туре R», подумал — этот вечер я тоже проведу у МГУ.

Признаться, внешне хэтчбек не вызывает бури эмоций: приземистый, плотно сбитый, но немного ленивый силуэт поначалу не вяжется с имиджем одной из самых быстрых в своем классе машин. Но стоило оказаться за рулем, как настроение изменилось! Прекрасные сиденья хоть и лишены поясничного подпора, позволяют удобно усесться в считанные секунды. Салон — полная противоположность «Мини». Аскетичная панель приборов не преподносит никаких сюрпризов, но прекрасно справляется со своей задачей: белые шкалы читаются легко. Пожалуй, единственная экстравагантная деталь интерьера — вынесенный на консоль рычаг шестиступенчатой коробки.

Коротко чиркнул стартер, и под капотом затикал 200-сильный мотор, в унисон самоуверенно забасила выпускная система… поехали!

Характерная черта многих моторов «Хонда» — система изменения фаз газораспределения серии VTEC, позволяющая как бы совмещать в одном двигателе два. В случае с «Туре R» этот принцип доведен до совершенства. До 5000 об/мин «Сивик» уверенно, но вполне спокойно следует за педалью газа в экономичном режиме. Утапливаем педаль, главное — не переключаться раньше времени! Через мгновение стрелка тахометра метнется вправо, из-под капота раздастся металлический рев, а мощное ускорение вдавит тебя в кресло. Вот теперь пора вторую — клац-клац, все тот же металлический оттенок и в голосе коробки передач. Все, пора тормозить!

В первые же минуты знакомства эта машина дает понять, что она — детям не игрушка. Отличные динамические характеристики и понятная, хоть и без изюминки, управляемость щедро сдобрены адреналином взрывного мотора, по-спортивному короткоходной коробкой передач и жесткой подвеской. Именно поэтому я не удержался от короткой дуэли с владельцем пусть и не самого мощного, зато одноименного спортбайка. К моему и, надо полагать, мотоциклиста удивлению, на первой сотне вперед вырвалась четырехколесная «Хонда» — то есть автомобиль. Дальнейший разгон не позволили продолжить правила дорожного движения и здравый смысл. Наши замеры подтверждают субъективные ощущения: «Туре R» набирает первые 100 км/ч за семь с небольшим секунд.

«Хонда» — самый шумный, жесткий, дорогой и при этом бедный в оснащении автомобиль из троицы: у него нет не только системы стабилизации, но даже кондиционера! За установку последнего дилер попросит около 2000 долларов… Но странное дело: по прошествии нескольких дней, вернув машину хозяину, об этих минусах уже не думаешь, а лишь вспоминаешь тот заряд энергии, который неизменно дарит «Туре R».

Стоило «Ситроену» представить «це-четвертый», как на него посыпались самые разнообразные призы. Таковых набралось более полутора десятков, включая второе место в конкурсе «Европейский автомобиль 2005 года». Однако в дизайне нет и намека на агрессивность, столь необходимую, как мне кажется, настоящей «зажигалке». Тестовый С4 мало чем отличается от базовых версий машины, и его женственность не в силах скрыть ни надписи VTS на корме и по бокам, ни прямоугольный патрубок выпускной системы, ни 17-дюймовые колеса. Не меняет картину и салон. Сиденья удобны, не мнут бока «излишняя» боковая поддержка и жесткий профиль; «мини-вэновские» окошки у передних стоек создают атмосферу скорее семейного авто; звук работающего на холостом ходу двигателя совсем не похож на злобный рык… Может быть, все изменится в движении?

С4 живо откликается на педаль газа и без напряжения вливается в поток. Тихо, комфортно и обыденно. Субъективно кажется, что машина уходит со светофора лишь чуть быстрее большинства. Но стоит на секунду оторваться от дороги и бросить взгляд в зеркало заднего вида, как становится ясно — ты далеко впереди всех!

Кстати, обзор назад очень необычен: широченные задние стойки сужают вид; в то же время экстравагантный дизайн кормы с двойным остеклением позволил опустить линию обзора гораздо ниже привычного уровня. Но не будем отвлекаться — мы вновь на стоп-линии в ожидании старта! Динамичный разгон чуть портят большие ходы рычага пятиступенчатой коробки передач, хотя к избирательности претензий нет. Педальный узел явно не рассчитан на ботинок 44-го размера; к тому же быстро перенести ногу с газа на тормоз не удается, поскольку педали расположены на разном уровне. Управление замедлением требует привычки: короткоходная педаль тормоза чувствительна к перемещению, но не к усилию, поэтому постоянные «клевки» неизбежны. В оправдание С4 стоит отметить, что по результатам замеров эффективность тормозов «Ситроена» оказалась лучшей.

Читайте также  Как подключить замок зажигания на ваз 2101

Пожалуй, больше всего вопросов вызвала эргономика. Считывать информацию водителю приходится аж с пяти мониторов. Непосредственно на ступице руля мелькают пиктограммы включенного ближнего и дальнего света и поворотников, над рулем ползает жидкокристаллическая змейка тахометра, а на передней панели один под другим расположились три больших табло: спидометра с датчиком температуры, бортового компьютера и климатической установки, а также аудиосистемы. Рябит в глазах! Зато на трассе С4 просто великолепен. Удивительно, как французам удается настраивать столь простые по конструкции подвески на четкие реакции, сохраняя достойные энергоемкость и послушность рулю. На высоте и плавность хода, и акустический комфорт, и… стоп! Разве этого ждет от «зажигалки» покупатель?

Пришло время сбросить маску гонщика и подвести итоги. Высшую оценку по сумме баллов получил «Ситроен». VTS, безусловно, отличный сбалансированный автомобиль с надежной управляемостью, лучшим в троице уровнем комфорта, к тому же хорошо приспособленный для российских условий, но… высечь из него искру очень непросто! «Хонда» порадовала отменным ускорением и мотоциклетным подхватом на «верхах», а «Мини», наоборот, — тяговитым «внизу» двигателем, эталонным шасси и, конечно же, самой яркой внешностью. Как и любой автомобиль, «Сивик» и «Мини» не лишены недостатков, которые повлияли на итоговую расстановку мест. Но их вряд ли примут во внимание те, кто ищет не столько транспорт, сколько средство поднять настроение погожим вечером. Ключ на старт!

Mini Cooper S — стильная игрушка для поклонников активной езды, удел которой быть вторым автомобилем в семье.

Общая оценка — 7,4

+ Броские, запоминающиеся внешность и салон, хорошая обзорность, отменная управляемость.

— Требует привыкания расположение приборов, нервная реакция на неровности при высоких скоростях.

Honda Civic Type R — совмещает в себе качества практичного хэтчбека и настоящего Driver’s car — автомобиля для водителя.

Общая оценка — 7,7

+ Отличная разгонная динамика, удобные сиденья, низкий расход топлива, полноценные места на заднем сиденье и неплохой багажник.

— Чуть недотягивает до идеала обратная связь на руле, высокая цена, небогатая комплектация.

Citroen C4 VTS — «подогретый» хэтчбек, а не «горячее купе», каким его позиционирует фирма. Зато к российским условиям машина подходит лучше соперников.

Общая оценка — 8,0

+ Богатое оснащение, хорош в качестве единственного автомобиля в семье на каждый день.

— Скромные на фоне конкурентов возможности двигателя и трансмиссии, пресный характер, перегруженная панель приборов, неудобные наружные зеркала.

Ремейк классического «Мини» 1959 года дебютировал осенью 2001-го, спустя три года на его базе появился кабриолет. В январе 2005-го в США представили самую мощную комплектацию Cooper S Works.

Двигатели: бензиновые 1,6 л (90–210 л.с.), дизельный 1,4 л (75 л.с.).

Коробки передач: механические 5- и 6-ступенчатые, 6-ступенчатый «автомат», вариатор.

Комплектации: One, Cooper, Cooper S, Cabrio One, Cabrio Cooper, Cabrio Cooper S, Cooper S Works.

Цена: Є19 500–32 500 ($24 000–40 000).

Седьмое поколение «сивиков» появилось в 2001 году. Представлено 3- и 5-дверными хэтчбеками, седаном и купе.

Двигатели: бензиновые 1,4–2,0 л (90–200 л.с.), дизельный 1,7 л (100 л.с.), гибрид (90 л.с.).

Коробки передач: механические 5- и 6-ступенчатые, автоматическая 4-ступенчатая, вариатор. Последний устанавливают на гибридную версию.

Комплектации: 7 уровней.

Цена: $20 900–34 900.

Представлен в сентябре 2004 года, пришел на смену модели «Ксара». Тип кузова: 3- и 5-дверный хэтчбек.

Двигатели: бензиновые 1,4–2,0 л (90–177 л.с.), дизельные 1,6–2,0 л (90–136 л.с.).

Коробки передач: 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатый «автомат».

Комплектации: VTR, VTR-Pack, VTS.

Цена: $17 390–27 890.

М. Гзовский: «Когда мы затевали этот тест, главной задачей было найти настоящий горячий хэтчбек! Если принять точку зрения человека, выбирающего эмоциональную машину для активной езды, то места будут расставлены совсем по-другому: самое большое удовольствие от езды дарят „Мини“ и „Хонда“.

Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца

Многие считают, не вдаваясь в детали, что французские машины – это ужас-ужас, и покупать их ни в коем случае нельзя. Во многом благодаря этому мнению цены на Citroen C4 первого поколения крайне гуманны. Относительно живой вариант можно найти за 150 тысяч, а за 300 можно рассчитывать на рестайл с небольшим пробегом и состоянием сильно лучше среднего. Стоит ли ввязываться в такую авантюру? Разберемся в деталях: в первой части затронем проблемы кузова, салона и электрики. Во второй – ходовой части, моторов и трансмиссии.

Первый C4 сменил в сегменте С модель Xsara в 2004 году. Его построили на новой на тот момент платформе группы PSA-PF2, которая уже легла в основу Peugeot 307. Драйверское шасси с задней подвеской на продольных рычагах сменилось на простенькое, со скручиваемой балкой, но потребитель не смутился. Напротив, за счёт смелого, но удачного дизайна и завидного простора в салоне С4 смог вытащить марку Citroen из пике: за 4 первых года продали почти миллион машин, а собирали не только в Европе, но и в Китае и в Аргентине.

С4 выигрывал не только за счёт объёма – также в плюсы можно записать хорошие отделочные материалы, весьма богатые комплектации, достойный уровень шумоизоляции, два кузова и хороший выбор моторов.

Таймлайн

Март 2004 года. Презентация модели на Женевском автосалоне.

Сентябрь 2004 года. Старт продаж. Варианты кузова – пятидверный хэтчбек и трехдверный хэтчбек, он же «купе». Моторы – бензиновые 1,4 ET3 88 л.с., 1,6 TU5 109-110 л.с. и 2,0 EW10 136-177 л.с., а также дизели 1,6 HDi 90/109 л.с. и 2,0 HDi 136 л.с. Для пятидверных машин доступна АКП.

Ноябрь 2005 года. Обновление для моторов EW10, новая серия имеет мощность 140 л.с.

26 Августа 2008 года. Обновленная модель представлена на Московском международном автосалоне. Освежили внешность, интерьер (тахометр переехал в центр «торпеды») и моторную гамму: так, старые бензиновые моторы из 90-х сменились на двигатели прогрессивной серии EP6, а дизели адаптировали под новые нормы выбросов и форсировали.

Октябрь 2010 года. В производство запущено следующее поколение модели.

Кузов

Фанаты французских машин любят Peugeot/ Citroen за коррозийно устойчивый кузов. Такое мнение не лишено оснований: внешние панели кузова действительно держатся очень хорошо – спасибо очень толстому слою оцинковки по внешней стороне листов и солидной толщине металла силовой структуры кузова, а также широкому использованию пластика для наружных панелей кузова. И машины в основном сохраняют неплохой внешний вид.

К сожалению, если приглядеться, то почти у всех вариантов можно обнаружить недостатки. Например, облезающую кромку задних арок и пузыри коррозии на порогах. К тому же на машинах до рестайлинга ЛКП страдает от нарушения технологии нанесения лака, он облезает даже от небольших сколов. Площадь пятна без лака в таких случаях растет очень быстро, буквально с каждым месяцем и с каждой мойкой кузова. На пятидверных хэтчбеках заодно легко найти коррозию на кромке капота, он у пятидверок стальной, тогда как трехдверкам полагался алюминиевый.

Дыры в порогах – это основная проблема при эксплуатации в Питере и Москве. Беда начинается с накопления влаги и грязи внутри, часто проникающей через отверстие клипсы крепления переднего брызговика, который легко выламывается. Много грязи попадает с задней арки кузова, ибо внутренняя арка не приварена к крылу, а состыкована с ним на герметике. Уже лет через пять он рассыпается, после чего грязь начинает расползаться дальше по внутренним полостям. Слив порога достаточно слабый, легко забивается грязью и ржавчиной, после чего деталь сгнивает очень быстро. Внутри оцинковки нет, и краска просто не выдерживает, порог ржавеет по всей внутренней площади. Иногда естественным процессам «помогают» мастера, повреждая пороги при подъеме – надежных и заметных поддомкратников у С4 нет. Также подводит и слабое ЛКП, которое облетает от пескоструя.

Но гнилые пороги – это, в общем-то, не приговор, ибо они меняются достаточно просто. Форма удачна, подходят универсальные профили, а толщина усилителя и качество металла достаточно высокое. Усилитель обычно остается почти целым, только в особо запущенных случаях ржавеет на изгибе в задней части, где собирается весь мусор.

Часто бывает и так

Что печально, так это коррозия на задних арках. Про своеобразную конструкцию со стыковкой герметиком уже было сказано выше. Внутренний брызговик арки не стыкуется с самим крылом, на пути у грязи только пластиковый локер, совершенно не герметичный. Помимо потенциального источника грязи для порогов такая конструкция уязвима и сама по себе. Крыло – с односторонней оцинковкой, изнутри там только краска, и любые повреждения спокойно корродируют в этой огромной скрытой полости по внутренней поверхности. Особенно по кромке арки, где даже локер не защищает металл от пескоструя.

Читайте также  Как слить бензин с гранты

Снаружи на кромке арки видны именно следы этой достаточно обширной корродирующей зоны. Если вовремя делать антикор, то это не проблема, но абсолютное большинство владельцев этих авто такими мелочами не заморачивается – ведь в интернете написано, что кузов оцинкован. А, значит, мелкая ржавчинка по арке – это вовсе не достойное внимания явление. На самом деле обычно это признак того, что, возможно, крыло скоро придётся отрезать и выкидывать, поскольку ржавчина подточила его изнутри.

Помимо арок и порогов стоит присмотреться к нижней части дверей. На пятидверках они частенько ржавеют под пластиковым молдингом, особенно если машина много стоит под углом. Сливы перестают работать при небольшом наклоне вперед, да и крен тоже машине противопоказан, у «поднятой» стороны вода застаивается в дверях. С наружной стороны проблема незаметна, пластик полностью прикрывает дверь, разве что можно рассмотреть потеки ржавчины (лучше все просматривается при открытой двери изнутри). У трехдверок слив устроен чуть лучше, и коррозия встречается значительно реже.

Задняя дверь у трехдверок не гниет вообще, накладка снаружи пластиковая, а металлический тут только внутренний каркас. У пятидверки дверь полностью металлическая, но сгнивает очень редко, максимум можно увидеть следы ржавчины у крепления замка внизу.

Вид снизу обычно достаточно оптимистичный. Если пескоструем не повредило антикоррозийное покрытие полов спереди, то проблемы будут только в задней части. Это уже упомянутая внутренняя часть задней арки-крыла, а также коррозия на поверхности задних лонжеронов, вблизи мест крепления подвески, и легкие следы ржавчины на полах кузова за топливным баком и над ним. За лонжероны можно особенно не бояться, они толстые, прогнивают насквозь редко, а швы неплохо прикрыты, полы тоже корродируют крайне медленно, благо на слой антигравия производитель не поскупился.

Пластика на днище довольно много: в задней части он обычно поломан камнями и настоятельно рекомендуется его все же менять, потому что накладки защищают топливный фильтр и тормозные трубки. Последнее, на что стоит обратить внимание на подъемнике, это выхлопная система, которая в задней части сгнивает уже через 6-8 лет, и к текущему моменту, скорее всего, уже заменена или в печальном состоянии.

Бамперы и фары на французских машинах часто ругают за недостаточное качество материала. Однако похоже, что с материалом все неплохо, а вот форма очень вычурная и сложная. Юбка переднего бампера с прорезями на трехдверках просто обречена ломаться, а зона лючков фароомывателей служит источником трещин. Задний бампер – еще одна жертва дизайнеров и в нижней части трескается при малейших ударах.

Крепление бамперов спереди к тоненьким сминаемым кронштейнам и хрупким и длинным корпусам фар иначе как вредительством не назовешь. Удар на скорости 5 км/ч – и помимо бампера страдает множество элементов. Для фар есть ремкомплекты, но оригинальные стоят недешево – почти как неоригинальные фары. Правда, аналогов ремкоплектов с нормальным качеством банально не существует. А регулярно теряющиеся заглушки форсунок омывателей научились отливать в силиконе или заказывают в Китае.

Задний бампер тоже закреплен через хрупкие пластиковые кронштейны, но они крепятся непосредственно к кузову, так что если уголки бампера топорщатся, то дело или в том, что они поломаны, или в самих кронштейнах, что случается чаще. Задние противотуманные фонари страдают изнутри, их корпус разбивает камнями из-под колес.

Дворники со сложной трапецией лучше беречь – ее легко поломать, например, если пытаться отодрать примёрзшие к стеклу щётки. И дверями сильно не хлопайте: слетающие тяги замков и умирающие моторчики системы запирания встречаются регулярно. Первая проблема лечится просто, а вторая – нетривиально. Для снятия придется вслепую разблокировать замок через отверстия на его нижней части, засунув туда твердый стержень. А снятие обшивки при этом потребует навыка хирурга-проктолога.

В задней двери чаще всего отказывает гофра проводки, у машин даже действовала отзывная компания по этому узлу до 2013 года. Если дверь не открывается, то разблокировка тоже потребует стержень или твердую проволоку – их нужно вставить в отверстие на внутреннем кожухе замка из багажника.

Стеклоподъемники на трехдверках – ожидаемо слабое место, износ направляющих приводит к перекосу стекла и повышенной нагрузке на моторчик со срабатыванием защиты от перегрева при подъеме стекла.

Салон

Как уже было сказано, салон С4 по меркам гольф-класса начала двухтысячных годов шикарен – спасибо мягким материалам передней панели, качественной обшивке дверных карт, хорошему качеству кожи руля (на дорестайлинге) и всех элементов с надписями, а также хорошему пластику кнопок. Износостойкость вполне премиальная, руль к пробегу тысяч 200 смотрится еще неплохо, фактуры кожи уже не видно, но откровенных затертостей нет. Ручки дверей чуть засалены, а рукоятки открытия блестят, как новенькие. Вот ручка рычага КПП страдает почему-то сильно, кожа буквально обтирается с ее поверхности, при этом чехол вполне себе держится. На поздних машинах, правда, с материалами похуже – руль мог облезть уже через год-два эксплуатации, и дилеры беспрекословно его перешивали по гарантии.

Сиденья в меру крепкие. Тканевая обшивка склонна протираться на боковых валиках по шву, особенно если водитель тяжелый или сверху стоят чехлы. Но сама механика подводит редко. А вот поломки держателя ремня и ручек наклона на трехдверках –сравнительно частое явление: сделано красиво, но ремень за них цепляется легко, и если силушки хватает, а боковое зрение не очень хорошее, то поломки не избежать.

5 типичных проблем Citroen C4 I

Содержание

  • Немецкие двигатели
  • Коробка-автомат
  • Тормоза
  • Крепление решетки воздухозаборника
  • Замки дверей
  • Как выбрать Citroen C4

Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.

Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.

Немецкие двигатели

Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.

Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.

Коробка-автомат

При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.

Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.

Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.

Тормоза

Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.

Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.

Крепление решетки воздухозаборника

Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.

Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.

Замки дверей

Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.

Читайте также  Фольксваген поло когда менять ремень грм

Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.

Как выбрать Citroen C4

Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.

Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.

Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.

Проверка через avtocod.ru обнаружила скрученный пробег, запрет на регистрационные действия, ДТП и неоплаченные штрафы:

От такого автомобиля лучше отказаться.

Автор: Екатерина Липатова

Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Как прикурить аккумулятор от другой машины Ситроен С4

Проблема разряженного аккумулятора, когда невозможно завести двигатель, наверное, возникала почти у каждого водителя.

Особенно это актуально в зимний период. Наверное, самый оптимальный способ завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей — это прикурить от другого авто. В статье дано подробно руководство, как прикурить аккумулятор от другой машины, также рассказывается о других способах запуска двигателя.

На современных отечественных авто аккумуляторы служат лет, у иномарок у батареи срок службы лет. Если правильно эксплуатировать АКБ, то она прослужит дольше. Разрядиться может как отечественный, так и импортный аккумулятор. Если в одно зимнее утро автомобиль не заводится, то каждый водитель решает эту проблему по-своему.

Кто-то пытается восстановить зарядку аккумулятора, занеся его в теплое помещение. Кто-то заводит машину с толкача, но это возможно лишь с механической коробкой передач. У автолюбителей возникает вопрос, какой есть безопасный для всех автомобилей способ завести двигатель, если села аккумуляторная батарея.

Это дает возможность гарантировано завести машину, но портит аккумулятор и сокращает срок его эксплуатации. Для подзарядки аккумулятор можно не снимать с авто.

Почему сел аккумулятор?

Уровень электролита должен отвечать норме. Заливные пробки нужно открыть. Зарядка занимает минут, после чего можно заводить автомобиль. Завести двигатель можно с помощью буксировки или с толчка.

Этот способ подходит только для авто с механической коробкой передач и желательно с карбюратором. Для этого способа нужно приготовить трос длиной метров и транспортное средство, которое будет буксировать.

Машины соединяют тросом. У буксируемой машины сцепление должно стоять на третьей передаче. После достижения нужной скорости на буксированном авто нужно плавно отпустить сцепление. Если машина завелась, можно убирать трос.

При этом способе важно, чтобы действия водителей были согласованы, иначе автомобилям может быть причинен вред.

Как прикуривать автомобиль схема youtube.

Запуск двигателя буксировкой Толкачом могут быть люди, но нужно проявить осторожность, чтобы люди не получили травму. С помощью литиевых аккумуляторов. Отношение к этому способу неоднозначное. Для его осуществления можно использовать любые современные гаджеты с литиевыми аккумуляторами. Подключить их можно либо непосредственно к аккумулятору, либо через прикуриватель в салоне.

Подзарядка длится минут. Этот способ подходит для всех видов авто. Для осуществления этого способа нужно приготовить домкрат и плотную веревку длиной метров или стропы. С помощью домкрата следует приподнять одно из ведущих колес и намотать на него всю веревку.

Затем следует включить зажигание и прямую передачу. Конец веревки нужно резко дернуть, чтобы хорошо раскрутить колесо автор видео Power-Bank. С помощью автомобиля-донора. Метод подходит для авто с МКПП и коробкой автоматом, при этом двигатель может быть как карбюраторный, так и инжекторный.

Подробно этот метод будет рассмотрен далее. Выбор метода зависит от условий, в которых находится водитель и от технического оснащения автомобиля.

Зеленый цвет индикатора — признак исправности АКБ Стартер работает медленно с характерными щелчками, после поворота ключа в замке зажигания.

Как завести машину, если сел аккумулятор?

Подсветка приборов на панели тускло светится либо отсутствует. Слабое свечение или отсутствие ламп после остановки автомобиля. Пониженная громкость клаксона.

В моторном отсеке слышны пощелкивания и потрескивания. Отказывает или ложно срабатывает сигнализация. Изменен цвет электролита и налет на электродах. Электролит должен быть с коричневым оттенком. Темно-коричневый цвет говорит о том, что в растворе содержаться органические вещества, которые переходят постепенно в уксусно—кислые соединения. Фиолетовый оттенок свидетельствует о том, что в электролите присутствует марганец. Если на пластинах светло-серый налет, то это означает, что в растворе образовались хлориды.

При перестановке на другой автомобиль тот не заводится. Если обнаружена разрядка аккумуляторной батареи, то следует зарядить и не дожидаться неожиданных сюрпризов — когда машина не заводится.

Мощность аккумуляторной батареи автомобиля-донора должна быть либо равна, либо быть больше мощности аккумулятора второй машины.

Напряжение на обоих аккумуляторах должно быть одинаковым. Кроме того, для прикуривания дизеля нельзя использовать авто на бензине, так как у дизеля большее энергопотребление. Провода для проведения процедуры прикуривания отличаются большим сечением, которое составляет более 16 кв.

Провода должны быть рассчитаны на пусковой ток не менее А. Если длины проводов не хватает, их можно нарастить аналогичным комплектом. При этом места соединений следует надежно изолировать. Аккумулятор-донор должен быть максимально заряжен.

Отзывы владельцев Citroen C4 о своих машинах:

Оба автомобиля должны стоять на ручном тормозе, все оборудование отключено, АКБ — герметичны. На автомобиле доноре ключ зажигания должен быть вытащен из замка, окна и двери закрыты.

Чтобы избежать замыкания и разрядки АКБ донора, отсоединить отрицательную клемму на севшем аккумуляторе. После этого присоединять провода для прикуривания. Сначала присоединяют положительные провода красного цвета. В первую очередь присоединяют красный провод к разряженному аккумулятору, а затем цепляют прищепку к плюсовой клемме батареи-донора.

Запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля на Citroen C4

Затем черный провод нужно защемить на минусовой клемме аккумулятора-донора. Второй черный провод прицепить к металлу мотора авто на массу ближе к генератору или стартеру и подальше от аккумулятора.

При этом обратить внимание, чтоб возле места зацепа не было вращающихся деталей и топливных проводов. Важно, чтобы прищепка была зацеплена именно на металл двигателя, а не на отрицательную клемму севшего аккумулятора.

Схема подключения аккумуляторов Перед началом зарядки нужно проверить правильность подключения проводов. Если все соединено правильно, то нужно сначала завести автомобиль донор и дать ему поработать минут на уровне оборотов. Иначе для заряженной батареи будет слишком мало времени для зарядки до рабочего состояния.

ВИДЕО: КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКУРИТЬ АВТОМОБИЛЬ. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И НЮАНСЫ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Спустя некоторое время, можно заглушить мотор машины-донора и попробовать завести автомобиль, требующий зарядки. Если машина не завелась, следует еще немного дать поработать двигателю машины-донора, и попытаться завести. Если авто с разряженным АКБ завелась, нужно дать поработать несколько минут обоим авто и можно отсоединять провода.

Отсоединение нужно выполнять в обратном порядке: сначала следует отсоединить черный отрицательный провод, зацепленный на массу, затем второй минусовой провод, далее отсоединяются положительные провода. От заряженного АКБ провод отсоединяется последним.

Присоединение черного провода После полного отключения обоих машин возможен скачок напряжения, из-за которого может сгореть какой-нибудь элемент управления. Чтобы этого избежать, следует на автомобиле включить какой-нибудь потребитель электроэнергии, например, обогрев стекол.

Таким образом, можно компенсировать скачок напряжения. Перед тем, как начать движение, следует немного погазовать, таким образом можно повысить уровень заряда на разряженной батарее.

Вам приходилось заводить машину с разряженным аккумулятором? После того, как автомобиль удалось завести, нужно проверить АКБ в гараже: емкость, плотность и состояние электролита. После этого нужно полностью зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Ситроен с пикассо замена пневмоподушек

Обязательно выяснить и устранить причину разрядки батареи. Иначе неприятная ситуация с разрядившимся АКБ повторится. Причиной севшего аккумулятора является качество, неправильная эксплуатация, обслуживания, истекший срок годности. Чтобы избежать ситуации с разряженной батареей, не допускайте полной разрядки, следите за уровнем заряда и состоянием АКБ.

Делать своевременно замену аккумулятора, если нельзя отремонтировать. Обман все это никакой экономии топлива я не заметил. Год назад выписывал по этой же ссылке переставил на другой авто экономии не вижуэта покупка я называю деньги на ветер. Skip to content. Автор: Иван Баранов. Содержание 1 Способ завести севший аккумулятор 1. Да Нет. Была ли эта статья полезна?

Статья была полезна Пожалуйста, поделитесь информацией с друзьями. Да

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: