Как завести тойоту в мороз - MIRAVTOVAZA.RU

Как завести тойоту в мороз

Как правильно заводить автомобиль в морозы.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как правильно заводить автомобиль в морозы.

    У меня toyota camry sv30, автомат A140 L, инжектор ну и все как у всех, однажды «выкручивая» стартер на полудохлом аккумуляторе ко мне начали подходить «советчики» и говорить каждый о своём, сегодня поле ночи (-30) не смог завести авто. Из слов одного прохожего я услышал что нельзя долго стартер крутить, можно что-нибудь и н***!»№уть. это ведь не русская машина с карбюратором и т.п. с тех пор и не усердствую, раз -два крутанул и все!! Подскажите кто что знает как можно облегчить жизнь авто в зимний период.
    P/S: с предложениями купить новый аккумулятор просьба не беспокоить так как я это уже сделал.

    Ну,во-первых,проверить свечи и заменить, если нужно(я меняю свечи перед зимой,или проверяю их),во-вторых,масло заменить,лучше если это будет синтетика 5W30 или 5W40. Если уж не запустилась сразу,походить минут 5, нажать газ до упора и покрутить стартером секунд 10,походить ещё 2-3 мин. и запускать не трогая газ.(можно прокалить свечи).Если и это не поможет,то что-то не в порядке с датчиками. У меня 4S-FI заводился без проблем в -30 с подсаженным аккумулятором.

    Я все делаю весной- и свечи меняю и масло и фильтры! Наверное поэтому они к зиме уже «за****** » и возникли проблемы. У меня до этого момента вообще ни разу сбоев не было, всегда 1-2 тык максимум. Читал что в движки с пробегом лучше заливать полусинтетику. и заливаю её! .

    Если 5W30,то-да, а если 10W40-вязковато будет. Думаю,что японский двиг с пробегом менее 200000 выдержит синтетику

    крутить долго незя, потому как на инжекторе мона легко свечи залить, что сам по неопытности сделал, не заводиться после нескольих кратких попыток не пытайтесь, если тока прокаливать не влом

    Слышал мнение-не поддерживаю и не оспариваю-что для облегчения запуска надо нажать на тормоз и поставить на нейтраль.
    +моё мнение-перед стартом для «пробуждения аккумулятора» включить дальний свет на несколько секунд (примерно 10).

    Свечи залил, были как и предполагал в саже, а одна свечка в масле, сейчас все прокалил и завелась нормально.
    кстати купил раскоксовку для движка буду пробовать избежать ремонта движка.

    -30 за окном, всю ночь без прогрева
    я так делаю:
    сажусь-вкл. дальний сек на 10-поворачиваю ключ до того, как прибоная засветится (индикатор масла, движка итд) — держу в этом положении сек 10-потом старт.
    не вышло. повторяю тоже «без дальнего.

    Кста, если свечи заливает, надо крутить до талой и ещё в топку поддавать. если схватывает. конечно ИМХО

    Да схватывать то схватывает, я еще думаю что бензин плохой залил на АЗС «К1», а так всегда в «роснефти» или «транссибе» и было все пучком!
    Свет я тоже включаю и паузу выдерживаю в зажигании!

    можно конечно, только нафига, разницы никакой N или P

    Если вопрос «как можно облегчить жизнь авто в зимний период?» то ответ один либо поставить Webasto либо сигу с автозапуском по температуре, если вопрос как вообще завести то вариантов много, например купи балон для быстрого запуска ДВС.

    вот когда крутите по 2 секунды — тогда и заливаете свечи, если уж повернул ключ — так крути пока не заведётся! секунд 20 точно можно. а если не заводится проверяй систему зажигания. про включеня фар пере запуском — а если у меня машина неделю на морозе простояла и я ещё дальний включил — так у меня последние амперы могут на фары уйти и хер я тогда заведусь.

    и масло пожиже, не выше 5W точно, а если в регионе морозы под 30. 35 постоянно, то я бы 0W залил.

    я залил 5W40 т.к пробег 250т а потом мне сказали что 5W30 лучше для зимы она более жидкое кто знает так ли это? и вообще зачем делают вязкость 30-40-50.

    ИМХО: заводить нужно так
    1.нажать на сцепление
    2.крутить стартером пока не заведется но не долго сек15 мах20 для зимы лучше меньше включать выключать стартер т.к. приего включении потребляется самое большое количество энергии (у меня заводится со 2го раза 1й раз начинает трястись на как будто на 2х цилиндрах я быстро глушу, а второй раз заводится сразу сек 2 и обороты 1500 все гуд.

    Последний раз редактировалось IRS; 23.12.2008 в 02:18 .

    Каждую зиму пишу романтичнее надо быть.Что бы завелась прелюдия нужна. Подготовка. А не так сразу раз-раз . ))))Утро, все сонно и заморожено. На шкале столбик застыл на -37. Она укрыта одеялом снега. Шепчем ласковые слова и не торопясь освобождаем ее из уз снежного покрывала.Медленно, плавно включаем габариты. Затем также медленно щелкаем ближним светом. Через несколько секунд ласково выключаем фары и других потребителей энергии. эротично чиркаем стартером -нагоняем давление в толивомагистрали (если у партнерши инжектор). До щелчка (у Тойоты, про другие национальности не знаю). Подождав несколько секунд ключ на старт- и понеслась. Он издает нечленораздельные звуки, конвульсивно трясется и ВСЕ. Завелась. После -учащенное дыхание в виде повышенных прогревочных оборотов. И ласковый дымок из выхлопной трубы. Проходит несколько минут и в лицо направлен ласковый теплый воздух. Все можно ехать, новый день начался…

    ЗАПУСК MARK/CHASER/CRESTA В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ЗАПУСК MARK/CHASER/CRESTA В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

    Всем привет. Тема для жителей Сибири, где мороз -30 это еще тепло, а вот -40 это уже похолодало :) Обмен опытом эксплуатации авто в экстремальных условиях. Сборник баянов в одну гармошку так сказать..

    Дано: бензиновый автомобиль простоял на сильном морозе (-35..-40) более суток без прогревов, все промерзло и покрылось инеем, но нужно завести (уровень желания определяет каждый сам — главное в теме это как при этих суровых условиях достичь цели — запуска двигателя). И под рукой — только ключ зажигания, заведется ли? Вполне, если делать это правильно, и выполняются некоторые условия.

    Рассмотрим сначала главные условия, выполнение которых облегчит экстремальный запуск двигателя:

    1) Правильное масло в двигателе. Синтетика, или цифрами — масло с индексом 0W. Даже если залито качественное масло с индексом 5W (например 5W-30) успеха можно достичь (проверял недавно на текучесть при -35 «не публикую какое» масло 5W-30 — вполне годится). Производителей масел обсуждать не будем — если интересно как ведут себя разные масла при низких температурах, сходите на http://www.oil-club.ru

    2) Правильный аккумулятор. Перечислять марки и виды АКБ не будем — ограничимся лишь тем, что батарея должна иметь необходимый заряд для 3-4 прокруток стартера по 15..20 сек на скорости порядка 70..100 об/мин.

    3) Свечи зажигания в хорошем состоянии, с правильным калильным числом (то что рекомендует производитель). Даже если новые свечи были вкручены не так давно, но автомобиль эксплуатируется частыми прогревами и короткими поездками в морозное время — шансы экстремального запуска резко снижаются. При такой эксплуатации, свечи не успевают самоочищаться, и при суровом запуске могут подвести. Зимой в среднем свечи очищаются от нагара при прогревах — за поездку в 20..40 км (иридивые быстрее, обычные дольше). Главное заблуждение многих, что нагар вреден на электродах свечи. Это не так, при суровом запуске — самая вредная зона нагара это изоляция центрального электрода — именно такой нагар заставляет искру проскакивать «где попало» и «как попало» а не между электродами, т.к. в основе нагара углеродистые соединения пропускающие электричество (проверьте это на сердечнике «простого» карандаша). Именно эта «глубокая» зона свечи и требует такого длительного времени на очистку, с электродов же нагар слетает быстро (можно даже на месте поднять обороты до 3000 на минуту), да и не так он страшен на электродах свечи как может показаться (речь только про черную сажу от обогащенной топливом смеси, которая подавалась при каждом прогреве). Вспоминайте, как эксплуатировался автомобиль до последней постановки на стоянку: приехал откуда-то и нетронутый простоял, или пару дней постоял периодически прогреваясь (первое гораздо благоприятнее).

    4) Правильное топливо. Во-первых, это должно быть «зимнее» топливо — т.е. бензин должен содержать присадки улучшающие испаряемость. Во-вторых, в баке не должно быть воды (хозяин зимой часто держит уровень в баке от половины и выше, заливает спирт или иной осушитель перед холодами). Желательно в мороз использовать топливо с как можно меньшим октановым числом (позволенным производителем) — оно обладает большей склонностью к детонации но именно эта особенность и позволяет запускаться лучше в мороз.

    5) Состояние цпг — а именно компрессия в цилиндрах. Если она в норме — шансы на запуск будут велики. Не секрет, что при температуре ниже -25 бензин с воздухом перестают смешиваться. Происходит смешивание паров бензина с ледяным воздухом только в цилиндре — когда за счет давления сжатия немного повышается температура. При заниженной компрессии — вяломаслающий стартер не создаст условий для резкого набора давления в цилиндре (бензин и воздух не смешаются — будут в неком «не до конца разбавленном» состоянии) — а бензин без воздуха не поджечь, т.е. будут редкие «схватывания» но двигатель не заведется и зальет свечи. Завести такой двигатель можно будет разве что пусковым устройством или «прикуркой» — которое размаслает стартер настолько, чтобы получались резкие такты сжатия, либо дав во впуск эфир (это вещество вспыхнет и при ледяном воздухе). В любом случае, прикурка и эфир — опасные дела, обсуждать их применение также не будем.

    Читайте также  Установка ксенона мазда 3

    Вот вы решились на запуск. Прокрутите эти 5 условий мысленно, и если сказали себе «готов!» — начинайте действовать уверенно и не торопясь.

    1) Экипировка. Без теплой одежды выходить заводить в мороз — это лишняя нагрузка на иммунитет)) Перчатки также обязательны — иногда при замерзании рук и ног психология и инстинкты заставляют делать все резко и быстро, а в этом деле не нужно торопиться.

    2) Откройте капот. Достаньте масляный щуп. Посмотрите как стекает масло с него — не как мед засахаренный? Если терпимо (хоть как-то пытается стекать на кончик, пусть даже медленно) — действуем дальше. Если леденец — нужно греть поддон.

    3) Вспомните возможности своего АКБ. Если он сильно чахлый и авто не далеко от теплого помещения — снимите АКБ и отнесите на час в тепло. Опускать в кипяток или ставить на батарею — нельзя! Поставить рядом с батареей можно. Нагретый АКБ даст стартеру гораздо больший ток чем ледяной, поэтому действуйте исходя из ваших знаний о своем АКБ. Если он совсем «в труху», то можно его зарядить зарядным, либо подручными средствами — а именно блоком питания ноутбука (об этом могу рассказать отдельно если будут вопросы, пробовал такое — достаточно часа зарядки). Главное, если знаете что АКБ дохлый — не пытайтесь заводить. Подумайте как с него «выжать» все что можно — и если есть любое доступное средство — незамедлительно воспользуйтесь этим — иначе зальете свечи и испортите все!
    Если уверены в своем АКБ — то включите ближний свет на 10-15 сек. Это разбудит его, запустит в нем хим. реакцию и его напряжение немного повысится (можно даже заметить что лампы плавно начнут светить чуть ярче). Пусть даже у вас батарея в 100Ач — тем не менее, разбудить ее нужно — еще и для того, чтобы она дольше служила (при резкой нагрузке в мороз пластины могут буквально начать шевелиться и осыпаться).

    4) Поверните ключ в положение «зажигание». Выключите все потребители (свет, обогрев стекол или сидений, печку, музыку) — абсолютно все. Закройте двери чтобы не отбирала лишний ток их подсветка и подсветка салона. Подержите ключ в положении зажигания секунд 10 — это нужно для предустановки клапана ХХ (у кого нет — установки электронной заслонки дросселя). В теплую погоду это происходит мгновенно, в мороз же все происходит вяло и натужно.

    5) Чиркните стартером кратковременно. Это позволит бензонасосу накачать стартовое давление в рампу. Чиркать нужно так, чтобы возвращаться в положение «зажигание», а не выключать все тут же и вытаскивать ключ. У многих есть такая боязнь — если тронул стартер то отключение происходит максимальным уводом ключа влево — не нужно так делать! Возвращайте всегда ключ в состояние «зажигание»! Замечено, что после чирка стартера, когда еще включено зажигание — бензонасос какое-то время продолжает по инерции нагнетать, не нужно ему мешать! Касаемо давления в рампе — в мороз при запуске оно будет падать почти до нуля! Стартер отберет весь ток, что насос будет еле нагнетать — катушки еле искрить, помните об этом. Для осведомленных, можно перемкнув реле бензонасоса, заставить его накачать сразу по включении зажигания — тогда чирк стартером не обязателен. Чиркнули, выждали 10-15 сек, продолжаем.

    6) Начинайте первую прокрутку стартером. Для МКПП обязателен выжим сцепления на каждой прокрутке стартером!
    Важное примечание: Не трогайте педаль газа при первой попытке запуска! Много ледяного воздуха будет только во вред! На системах с электронным дросселем вообще нажатие педали игнорируется. Прокручивайте не более 10 сек. Даже если начал схватывать — не трогайте педаль и не продолжайте крутить более 10 сек, отпустите стартер — обязательно в положение «зажигание»! Первая прокрутка самая важная — и если вы будете давить педаль и крутить долго — просто все зальется бензином. Запомните — никогда не поздно прокрутить стартером повторно, от передышки и ему и АКБ будет даже лучше!

    7) Если на первой прокрутке не запустился (а в -40 он и не запустится легко) — оставьте ключ в положении «зажигание» на 10-15 сек, далее выключите зажигание и прочие потребители (ключ до упора влево), и выждите 5 мин. Можно покурить, можно выйти смести снег с машины (пункт 1 не зря добавлен), в общем цель — дать отдохнуть АКБ. За эти 5 мин. акб восстановит свой заряд еще немного (возрастет плавно напряжение), можете проверить тестером (только знайте что при -40 китайский тестер не работает).

    8) Выждали, продолжаем. Повторяем пункт 4. Пункт 5 повторять не нужно. На второй прокрутке стартера нужно обязательно «проветрить» цилиндры от бензина в них (и на свечах). Пока ключ в положении «зажигание» — утапливаем педаль газа в пол. И удерживая педаль в полу, начинаем прокрутку стартером примерно 5 сек. Двигатель может также схватывать, почти заводиться — но будьте непоколебимы :) не нужно бросать педаль и начинать играться ею как на карбюраторах, не нужно крутить дольше! Ваша цель — «проветрить помещение» :) На электронном дросселе заслонка может и не открываться при выжатой педали — но главное это отключение форсунок компьютером (не лезть же под капот, да и при -40 там провода ломаются как спички). Покрутили с выжатой педалью, оставили в положение «зажигание» буквально с пол-минутки, и тут же переходим к последнему этапу (см. далее)

    9) После проветривания, отпускаем педаль газа, и снова крутим стартер. Развития событий тут 2: либо схватывает либо нет. Если схватывает — то крутим насколько хватает АКБ и схватывая все чаще, двигатель заведется — нестабильно и неровно. Главное, как только завелся — не нажимать при этом газ. Это сразу заглушит двигатель. Пусть даже он сам заглохнет — это не страшно. Если заглох, нужно сразу (пока чуть теплые цилиндры) снова запускать — он заведется гораздо легче. А если не схватывает — то нужно совсем немного «тронуть» педаль газа в момент прокрутки. У кого мех. дроссель с КХХ — это даст воздух в обход КХХ (мало ли вдруг КХХ залип), у кого ETCS — толку не будет, и желательно налить кипятка на дроссель (оттаить моторчик заслонки) и пробовать заново крутить.

    10) Двигатель завелся. Может быть не сразу устойчивая работа — пропуски зажигания, тряска. Это с прогревом уйдет. Главное правило тут, повторюсь, не трогать педаль газа. Ее можно стронуть — но совсем немного, пока не прогреется. Примечание: для МКПП после старта двс необходимо еще удерживать выжатым сцепление. И только когда обороты двс достигнут стабильного значения по тахометру (перестанут прыгать или быть сильно заниженными) — сцепление можно пытаться плавно отпускать, контролируя не тормозит ли это двс (если пока еще тормозит — выжимать обратно). Никаких потребителей включать пока нельзя! Сейчас самый главный потребитель — разряженный АКБ, и генератор отрабатывает по полной! Также, ГУР может быть подмерзшим, лучше пока рулем не вертеть до прогрева двс. Для АКПП: также, пока хотя бы до 1 деление по шкале t не прогрелся, лучше не трогать автомат.

    А если не завелся, то. Русские не сдаются! :))))

    Не претендует на истину в посл. инстанции, но во многом придерживаясь таких подходов уже 4-ю зиму Марк на севере чувствует себя без особой тоски по Японии :) Ни картонок ни одеял, ночевка под звездами — пока не видел за ним чтобы слезу пускал))

    4 способа завести авто в мороз. Про два вы не знаете!

    Прикурить не найдется?

    Большинство проблем с запуском автомобилей в холода связано с тем, что банально разряжается аккумулятор. Причин этого может быть масса: от забытых включенных габаритов до износа батареи. Чтобы избежать неприятностей, достаточно осенью измерить остаточную емкость аккумулятора — обычно это можно сделать в АКБ-центрах, где продают новые батареи.

    Если батарея не новая, на всякий случай стоит прикупить пару «крокодилов»: утром могут сэкономить не только минуты и часы, но и нервные клетки. Главное — найти человека, который будет готов прикурить ваш мертвый аккумулятор.

    Как правильно прикурить.

    Подгоните донора поближе к капоту вашего автомобиля и заглушите его двигатель. Возьмите крокодилы и подключите один конец к плюсовой клемме донора, а затем к плюсовой клемме пациента. Затем подключите второй крокодил к минусовой клемме донора, а второй конец к массе (любой неокрашенной металлической части автомобиля). После этого можно попробовать запустить двигатель автомобиля с севшей АКБ. Если он не запустился, заводим донора, ждем 10–15 минут и повторяем действия снова.

    Читайте также  Что означает снежинка на приборной панели форд фокус 2

    Главное, чтобы оба автомобиля не работали одновременно — это может убить генератор донора.

    А если нет соседей?

    В морозные ночи заносите аккумулятор домой.

    Одна проблема решится точно — он не разрядится. Но появляется другая: аккумулятор не стоит оставлять в помещении, где постоянно находятся люди, потому что он испаряет некоторое количество кислоты. Да и утром не получится просто сесть в машину и поехать — сначала отморозите пальцы, подключая аккумулятор обратно. Зато можно поупражняться в перетаскивании тяжестей.

    Купить пусковое устройство.

    Его также называют джамп-стартер или бустер — это пауэрбанк для автомобильного аккумулятора, который может выдавать необходимые пусковые токи. Это, конечно, не полноценный донор, но на несколько зарядок его хватит. Он оснащен «крокодилами» для подключения к клеммам. Многие современные модели также оснащены usb-портами для зарядки в том числе и таких устройств. Более дорогие версии могут сохранить емкость, даже находясь долгое время при отрицательных температурах.

    Стартер крутит, но двигатель не пускается. Что делать?

    Часто бывает, что ключ повернули, стартер мощно тарахтит, но запустить двигатель не может. Главное в этой ситуации — не паниковать и не насиловать стартер, 2–3 попыток для диагностики проблемы будет достаточно, иначе аккумулятор разрядится очень быстро.

    Первый шаг — определить, что могло пойти не так. Вариантов масса: от топлива, которое кончилось или просто некачественное, до моторного масла, которое может быть неподходящей вязкости. Проблемы разные, но быстрое решение в большинстве случаев одно — аэрозоли для быстрого старта.

    Это смесь эфиров — высоколетучих, но с низкой температурой возгорания — и смазывающих веществ, которые исключают сухое трение в момент запуска. В качестве примера можно привести «Быстрый старт» ASTROhim — он снижает нагрузку на стартер и бережет свечи от чрезмерной нагрузки.

    Если у двигателя есть прямой доступ к дроссельной заслонке, нужно распылять средство прямо туда. Если доступа нет, лучше распылять эфир в патрубок воздушного фильтра. После распыления нужно покрутить стартером, и двигатель должен запуститься. Если при запуске вы чувствуете, что двигатель вот-вот запустится, то можно еще добавить эфира, но не переусердствуйте.

    А если ничего нет?

    Тогда старый добрый пуск «с толкача». Но у вас должны быть: бензиновый двигатель, механическая коробка передач, пара человек и/или пригорок.

    Просто напомним, как это делать. Снять стояночный тормоз, включить зажигание и поставить повышенную передачу (обычно третью или четвертую). Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если все хорошо, стоит включить «нейтраль» и разгазовать двигатель, чтобы выяснить, откликается ли он на педаль газа. После этого даем поработать на холостых оборотах, чтобы аккумулятор получил заряд.

    Иногда проще закинуть в багажник пусковое устройство или банку с автохимией. Второй вариант — экономичнее.

    Как завести машину в мороз

    Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

    Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

    Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений. Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора. Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел.

    Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

    Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею.

    Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

    Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

    Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

    Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно.

    Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

    Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере. Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света. Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

    Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

    Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

    Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

    1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание. массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
    2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
    3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

    Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

    Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

    В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом.

    Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

    В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

    1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость.
    2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
    3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

    Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

    Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

    Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

    Совет 8. Купить новый аккумулятор

    Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота.

    Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

    Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

    • Залиты свечи зажигания;
    • Неисправен стартер;
    • Моторное масло слишком густое;
    • Система зажигания разрегулирована;
    • Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

    Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

    Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

    Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

    10 советов как завести авто в сильный мороз

    Запуск двигателя в зимнее время года зачастую сопровождается серьезными проблемами. Для того чтобы добиться его эффективного пуска при низких температурах необходимо учитывать определенные требования и придерживаться набора действенных приёмов и методов практического характера.

    Читайте также  Как слить бензин с гранты

    Об этом и пойдет речь в представленной статье, которая носит ознакомительный характер и призвана помочь широкому кругу читателей в указанной проблеме.

    Причины по которым авто может не заводиться

    Бесперебойная работа двигателя автомобиля – результат эффективного функционирования различных систем.

    К ним относятся:

    • система охлаждения;
    • топливная система;
    • система зажигания.

    Отказ или сбой одной из вышеуказанных систем может привести к перебоям в работе двигателя. В таком случае важно выявить причину и принять своевременные меры по её устранению.

    Аккумуляторная батарея

    Большая часть нагрузки при запуске холодного мотора приходится на аккумуляторную батарею. Вне зависимости от её ёмкости, он должна находиться в заряженном состоянии. В случае с обслуживаемым типом АКБ, следует учитывать тот факт, что плотность электролита в банках должна составлять необходимое значение. Низкая плотность электролита в зимний период может вывести его из строя.

    Разряженная АКБ проявляет себя следующим образом:

    • низкая частота вращения коленчатого вала при включении стартера;
    • слабый звуковой сигнал;
    • наличие красного индикатора на АКБ;
    • низкая интенсивность освещения;
    • нестабильная работа сигнализации;
    • перебои в работе электрического доводчика дверей.

    Если наблюдаются указанные выше признаки, а завести машину своими силами не представляется возможным, следует воспользоваться помощью рабочего аккумулятора и прикурить свой.

    При этом важно придерживаться следующих правил:

    • соблюдать полярность на клеммах обоих аккумуляторов;
    • пользоваться соединительными проводами с толстым сечением;
    • не допускать провисания проводов в местах вращения шкивов коленчатого вала/помпы/генератора.

    Нередко случается и так, что полностью исправная АКБ быстро теряет свой заряд. В данном случае имеет место быть неисправность электрооборудования автомобиля. В первую очередь, следует проверить работу генератора, ведь именно он отвечает за своевременную зарядку батареи.

    Свечи зажигания

    Немаловажная роль при запуске силовой установки автомобиля отводится свечам зажигания. Они должны обеспечивать своевременную подачу искрового разряда в камеру сгорания двигателя для воспламенения воздушно-топливной смеси.

    Важным эксплуатационным параметром свечей зажигания служит зазор между электродами. Он выставляется вручную в зависимости от времени года и используемого топлива. Зимой его значение должно составлять порядка 0,9 – 1,1 мм.

    Чтобы убедиться в исправности свечей зажигания необходимо выполнить следующие действия:

    • снять высоковольтные провода с контактных клемм свечей;
    • вывернуть свечи свечным ключом;
    • внешне оценить качество воздушно-топливной смеси по характерному цвету на электродах;
    • вставить свечу в наконечник и поднести к металлическому элементу двигателя;
    • кратковременно запустить стартер, воспользовавшись помощью со стороны;
    • убедиться в наличие стабильного искрового разряда между электродами;
    • при необходимости прокалить свечи на плите, выставить зазор и завернуть их в головку блока.

    Первый признак, указывающий на наличие обогащенной смеси – мокрые электроды, имеющие характерный налет. В данном случае, свечи следует прокалить.

    Выбор смазочных материалов

    Зимняя эксплуатация автомобиля диктует свои условия автовладельцам. В частности, это касается и выбора горюче-смазочных материалов. Зимой следует использовать полусинтетическое или синтетическое масло.

    Густое минеральное масло, которое кардинально меняет свою консистенцию при минусовых температурах, может существенно затруднить пуск двигателя и привести к поломке его ключевых узлов и механизмов. Поэтому использовать его зимой не целесообразно.

    Современные виды масел представлены в широком диапазоне температур. Литера «W» на емкости указывает на зимний вид масла. Предшествующая её цифра – режим температур, при котором масло не меняет заявленных свойств по вязкости.

    Топливо

    Эта проблема, к сожалению, не перестаёт быть актуальной в современных реалиях российской действительности. В большей степени она касается владельцев дизельных двигателей.

    Ни для кого не секрет, что «солярка» имеет две разновидности: летнюю и зимнюю. Случается, так, что зачастую зимой дизельное топливо попросту перестаёт закачиваться топливным насосом. Причиной этому – топливо, не соответствующее условиям эксплуатации. Летняя солярка попросту замерзает в топливной магистрали в виде крупных сгустков парафина.

    Для того чтобы разрешить подобную проблему машину следует:

    • отбуксировать в теплый бокс;
    • прогреть топливопровод феном или тепловой пушкой;
    • продуть магистрали сжатым воздухом.

    Помимо вышеуказанных неполадок, существует целый ряд неисправностей, связанных с работой датчиков и других электронных исполнительных систем автомобиля. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо проводить их своевременную диагностику на специализированном оборудовании в условиях автомобильного сервиса.

    Чем отличается запуск машины на АКПП и МКПП

    При запуске автомобиля в морозную погоду необходимо учитывать особенности эксплуатации такого элемента трансмиссии как коробка передач. Безаварийное использование как механической, так и автоматической КПП при запуске двигателя зимой требуют выработки определенных умений и навыков.

    Механика зарекомендовала себя, как простой и надёжный агрегат, довольно неприхотливый в работе.

    Тем не менее следует придерживаться некоторых требований, которые помогут снизить нагрузку на её ключевые узлы при зимней эксплуатации:

    • перед пуском мотора, следует выжать педаль сцепления, что позволит вывести КПП из зацепления с маховиком двигателем;
    • после того как мотор пришел в рабочее состояние, следует подождать около 1 – 2 мин., после чего плавно отпустить педаль сцепления;
    • как только температура охлаждающей жидкости достигла отметки 40 0 градусов можно начинать движение на средних оборотах, не допуская резких переключений передач и рывков.

    В случае с автоматом представленная последовательность действий выглядит несколько иначе:

    • перед тем как запустить стартер, следует выжать педаль тормоза;
    • после пуска двигателя нужно поочередно перемещать рычаг АКПП в различные положения;
    • зафиксировать рычаг в положение «L» и проехать порядка 200 – 300 м;
    • переместить рычаг в положение «D» и продолжать движение со скоростью около 25 – 30 км/ч;
    • по мере прогрева двигателя, скорость можно постепенно увеличивать до скорости потока.

    Указанные рекомендации помогут облегчить процедуру запуска автомобиля зимой и уберегут ключевые узлы и механизмы агрегатов автомобиля от преждевременных поломок.

    Особенности эксплуатации дизельного двигателя зимой

    Дизельные двигатели неприхотливы в обслуживании и отличаются высокой экономичностью. Тем не менее в период зимней эксплуатации владельцы таких авто сталкиваются с различными трудностями, большая часть которых имеет прямое отношение к топливной аппаратуре.

    Стоит отметить, что она очень чувствительна к качеству топлива и требует систематической регулировки на специальных стендах. В частности, это касается топливного насоса высокого давления и собственно топливных форсунок.

    Для обеспечения эффективных условий работы дизельного двигателя в зимний период, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

    • использовать зимнее дизтопливо;
    • по мере возможности, содержать автомобиль в теплом боксе;
    • производить преждевременную замену топливных фильтров;
    • производить замену моторного масла на зимнюю марку;
    • использовать топливные присадки.

    Большего всего проблем при эксплуатации дизельного двигателя зимой возникает в связи с подачей топлива. Она заметно ухудшается при сильных морозах, вследствие образования в топливопроводах, так называемых парафиновых пробок.

    Практика показывает, что для предотвращения подобного эффекта, вместо металлических подводящих магистралей целесообразно использовать толстостенные полимерные трубки. Стоит отметить, что такая доработка не относится к трубкам высокого давления.

    10 советов как правильно завести замерзшую машину

    Планомерный анализ практических наработок на протяжении многих лет позволил составить список наиболее эффективных приёмов запуска двигателя автомобиля в зимнее время года.

    1. Перед тем как приступить к запуску автомобиля, необходимо нагрузить аккумуляторную батарею для приведения её в максимальную готовность. Для этого следует кратковременно включить дальний свет фар и мотор печки салона.
    2. До включения стартера, необходимо выжать педаль сцепления. Эта процедура существенно облегчит работу АКБ автомобиля.
    3. Если автомобиль ночует на открытом воздухе, желательно заносить аккумуляторную батарею в теплое место или принимать ряд мер по её утеплению. В качестве теплозащитного материала можно использовать листы пенопласта. Вполне оправдывает себя применение термо-кейса.
    4. Перед началом зимней эксплуатации следует поменять все смазочные жидкости на соответствующие зимние аналоги. Это касается как трансмиссионного, так и моторного масла.
    5. Если есть доступ к бытовой сети, следует воспользоваться электрическими нагревателями охлаждающей жидкости.
    6. Хорошо зарекомендовали себя в зимнее время, так называемые ПЖБ – предпусковые жидкостные нагреватели бензинового типа. Они позволяют прогреть автомобиль за считанные секунды. А уж нагретый мотор заведется куда быстрей заиндевелой глыбы металла.
    7. После длительной стоянки необходимо провести ревизию свечей зажигания. Их нужно как следует прокалить, выставить зазоры и очистить от нагара.
    8. Не следует использовать стартер продолжительное время. Если машина не заводится, следует некоторое время подождать и возобновить попытки его запуска, кратковременно включая стартер.
    9. Необходимо заранее позаботиться об утеплении всего подкапотного пространства. Для этой цели подойдёт синтетический войлок или автоодеяло.
    10. С развитием наукоёмких технологий, широкое применение получили, так называемые суперконденсаторы. Они применяются в качестве вспомогательных элементов АКБ и позволяют заводить авто при крайне низких температурах.

    Пуск двигателя автомобиля в зимний период не должен превращаться в мучительную и изнуряющую процедуру. Он должен носить комплексный характер, предусматривающий всевозможные факторы и особенности конкретного автомобиля. Такой подход поможет сберечь нервы своему владельцу и продлит срок службы его железного коня.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: