Когда менять грм на форд фокус 2 - MIRAVTOVAZA.RU

Когда менять грм на форд фокус 2

Ремень ГРМ

МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)

О сроках замены ремня ГРМ -ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.

На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью.

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)


2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:

для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.


1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT

(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)

состав комплекта:

(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы —с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:

-комплект приводных ремней для авто БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА-финис 1354254, либо 1708274

-комплект приводных ремней для авто С КОНДИЦИОНЕРОМ-финис 1354250 (либо-1708273-дешевле)

-прокладка клапанной крышки-финис 1141575 ( кроме мотора 1.6Ti-VCT(115) )

-болт шкива КВ-три варианта (для любознательных- см. ниже «Какой же болт выбрать?» ):
—болт М12х29 мм (до 14.08.05) -финис 1057134
—болт М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис 1406755
—болт М14х80 мм (с 17.08.09)-финис 1677517-устарело, НОВЫЙ финис: 2035528 Выглядит вот так.

ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Какой же болт выбрать.

•болт М12:
стадия 1: 45 Нм
стадия 2: 90°

•болт М14:
стадия 1: 100 Нм
стадия 2: 90 °
подождите 10 секунд
стадия 3: 15°


Бывают и «проколы» с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.

Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).


Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком «бабочки» для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один «опыт- сын ошибок трудных» от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.

P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.

Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.

ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель

пробег 80тыщ — дилеру задал вопрос о замене ГРМ — они даже его проверять не стали, говорят 10тыщ — тогда и посмотрим

логика мне подсказывает, что надо на 10-тыщ его и менять, причём у дилера, гарантию на это дело проодлить, лопнет на 101тыще — за свой счёт

fse
На форуме была тема, где давалась ссылка на книгу по ремонту, я себе скачал. Что бы выставить метки нужна спец. распорка, хотя может как-то по другому тоже можно.
Вот ссылка, но что там лежит я не проверял. http://uploaded.to/?id=nc1k2d

Dot
В книге по ремонту ФФ2 написано 60000км. или 6 лет.

(это для 1.6л 100л.с)
Ошибочка вышла , правильно Tovich поправил, это для дизеля, оказывается на дизеле ремень дольше служит (повидимому из за меньших оборотов и меньшего кол-ва клапанов)
Но уж, в любом случае, не 60 тыс, как пытаются «обуть клиента» сервисмены.

sanekk
я скачал себе всё оттуда, не помню такой схемы :-)
ну регламентную замену ремня помню там на 160 тыс, замену жидкости, кстати, тормозной, на 60 тыс помню. Но там все вроде на русском было написано, вот что меня смутило.

sanekk
к сожалению, ETIS — это все же не TIS. Никаких диагностических таблиц нет в нём.
TIS свежих нету торрентов в сети. Бесполезно искать. Я уж собаку съел в поиске его. Даже не продают его. Последнее — TIS 2004 где нет второго фокуса. Скачал себе американский недавно, вещь очень нужная для американцев, но бесполезная для ff2.

Litus
Ошибаетесь. Вы видели Etis? Я — да. Все там есть, на русском языке, вся информация по обслуживанию, принципам работы, монтаже/демонтаже, сборке/разборке, кузовному ремонту, диагностика неисправностей пошаговая, английские электросхемы. В общем все есть и по всем автомобилям, даже самым новым. Там же есть и TSB (сервисные бюллетени), касающиеся только что выявленным новым дефектам, способов их устранения, перечнем автомобилей с данным дефектом (думаю даже платно недоступно, только дилерам). Есть так же все данные о ключах, PATS, кодах магнитол, но только со специальным уровнем доступа (у дилера один-два человека имеют такой уровень, не больше), о последних диагностиках автомобиля IDSом.

А то, что Вы скачали — бесплатно доступно всем. Это всего лишь вершина айсберга. Etis — это тот же самый Tis, только Е видимо значит — электронный, через интернет. Попробуйте, зарегистрируйтесь на сайте, найдите машину свою, посмотрите доступные топики в «механических ремонтах», топики в «электросхемах», увидите все представленные главы по ремонту и обслуживанию. Только просмотр самой информации будет стоить 15 евро/схема. Но наименование схемы — бесплатно.

sanekk
друг мой! я платил 60 евро за доступ трехневный и печатал все разделы в акробат принтер. Биллютеней там нет, правда. Что касается диагностической инфрмации — там кроме моментов затяжки винтов и гаек, порядка разборки-сборки и ссылки на диагностику IDS ничего нет. ХЗ, может, конечно, я плохо смотрел, но никаких номинальных значений напряжений и форм сигнала для датчиков я не нашел. Ну да, есть распиновка. но её мало :-(
короче, ощущение такое, что в ETIS тоже не всё есть, что требуется. ИМХО есть что-то, что более детально описывает машину. Может какой-нить Service manual может еще что. Хотя, конечно же, ETIS — вещь, я не спорю. Но я ожидал от него большего

но вот чтобы было конкретно это я не припомню (чтобы на английском)
Я потому и спросил, откуда это

Простая замена цепи ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателем 1,8 (2,0) литра Duratec-HE PFI

Сегодня утром к нам приехал второй Фокус с двигателем 1.8 Duratec-HE PFI замена цепи ГРМ и устранение масленого аппетита (об этом мы расскажем в другой статье). А здесь мы рассмотрим все особенности замены цепи, необходимый инструмент и специальные приспособления.

  1. Необходимый инструмент
  2. Подготовительные операции
  3. Выставляем верхнею мертвую точку
  4. Демонтаж старой цепи
  5. Установка новой цепи ГРМ
  6. Видео замены цепи ГРМ на Форд Фокус 2

Необходимый инструмент

Поскольку это Форд к стандартным размерам головок нам понадобятся головы на 16 и 18. Набор фиксаторов валов Форд (как вариант FORCE F-9046G) так же можно изготовить самому. Для фиксатора распредвалов подойдет подходящий по длине кусок уголка для фиксации коленвала болт М10х1,5 длинной 38мм.

Покупая комплект ГРМ обязательно проследите что бы в нем был болт шкива коленвала, поскольку повторное использование данного болта не допускается.

Так же необходимо купить новые ремни кондиционера и навесных агрегатов, так как старые придется срезать.

Внимание! На данном двигателе звездочки распредвалов и коленвала не имеют фиксирующих шпонок.

Подготовительные операции

Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.

Читайте также  В какой последовательности прокачивать тормоза

Разъемы модулей.

Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки.

Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.

Расширительный бачок.

Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.

Опора двигателя.

Выставляем верхнею мертвую точку

Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.

Фиксируем шкив коленвала.

В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.

Фиксатор распредвалов.

Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!

Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.

Шкив помпы.

Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!

Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Демонтаж старой цепи

С лева внизу, возле звездочки распредвала затаился натяжитель цепи. В руководстве написано «Нажав тонкой отверткой на храповик через отверстие, разблокируйте натяжитель цепи, затем утопите шток, надавливая на башмак натяжителя и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.» Но поскольку это очень неудобно мы снимем натяжитель целиком а потом просто зарядим его на коленке.

Натяжитель цепи.

Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распредвалов, болты не выкручиваем.

Снимаем башмак натяжителя и открутив два болта успокоитель.

Успокоитель цепи.

Снимаем цепь привода ГРМ. Откручиваем болт натяжителя цепи масленого насоса и снимаем его вместе с цепью.

Привод масляного насоса.

Установка новой цепи ГРМ

Откручиваем заглушку возле правого ШРУСа.

Вкручиваем туда приспособление для фиксации коленвала.

Фиксатор коленвала.

Оно должно упереться в шику коленвала. Со снятой крышкой это хорошо видно. Если это не так подведите коленвал в фиксатору.

Заменяем все звездочки на новые.

Внимание! Звездочки распредвалов не затягиваем, а масляного насоса затянуть обязательно.

Ставим новую цепь ГРМ и масленого насоса, а так же башмак натяжителя и успокоитель. Взводим натяжитель цепи. Шилом отодвигаем храповик.

Заталкиваем шток до упора и фиксируем его подходящим предметом, в нашем случае удачно подвернулся под руку саморез.

Заряженный натяжитель.

Устанавливаем на место натяжитель. Проверяем что коленвал уперся в фиксатор и вынимаем чеку натяжителя цепи. Мы увидим как сработавший натяжитель натянул цепь и повернул звездочки распредвалов в нужное положение. Далее ставим на место переднею крышку цепи ГРМ, предварительно намазав прилегающие поверхности герметикам. Ставим шкив коленвала и снова закручиваем фиксирующий болт М6. Затягиваем болт шкива коленвала моментом 100 Нм и доворачиваем на 90 градусов. Затягиваем болты крепления звездочек распредвалов.

Важно! Держите звездочку распредвала выпускных клапанов (слева) отверткой через отверстие. Что бы при затяжке он не передавал повышенное усилие на цепь и натяжитель.

Вынимаем фиксаторы, заворачиваем на место заглушку и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.

Ремень кондиционера натягиваем с помощью приспособления которое идет в комплекте. Описывать не будем роликов на ютубе полно. А ремень генератора натягиваем с помощью нашего ролика. Одеваем его на шпильку, затем надеваем на него ремень и вставив подходящий по диаметру инструмент тянем в сторону двигателя и как только отверстия совпадут вкручиваем болты. Вот и все!

Видео замены цепи ГРМ на Форд Фокус 2

Когда менять грм на форд фокус 2

С этой стороны подготовку закончили.

10. Теперь чтобы намертво заблокировать маховик необходимо получить к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.

Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера, необходимо снять воздухан. Это облегчит работу с с болтами стартера при их ослаблении и затяжке динамометрическим ключом.

Если кто половчее, то воздухан можно не снимать и производить все операции снизу.

Как снять воздухан:
ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха, снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка):

Осторожно вверх снимаем воздухан, аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха, который находится под передней лицевой решеткой.

Воздухан в сборе снят. Cразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы не нападал мусор.

Т.е. 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕ ДОСТАВАТЬ. Они нам пригодятся, а тот, что отмечен желтой стрелкой, можно снять, чтобы не мешался.

Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо.

Этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу — съем ремня ГРМ.

1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).

2. Берем вот этот болтик из наборчика. ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ. ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ..

Осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт. Это и будет ВМТ первого горшка. Предварительно проверил, точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ — 100% проверено.

Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.

Установив приспособу, пальцами проверяем, как она села на зубцы маховика. Если все нормально, переходим к следующему пункту — самому главному.

5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Дополнительно я использовал удлинитель для трещотки, чтобы было удобно.

Если есть желание и возможность, то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.

И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.

Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места — не вышло. Во второй заход покачивания усилил — тоже впустую. В третий заход, я стал давить на трубу с ключом, увеличивая усилие до беспредела — и тут раздался громкий звонкий щелчок, что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот, даже не моргнул, а нвздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт тронулся. Также, он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить, что затяжка у болта просто КОНСКАЯ!

Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И через пол оборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО — СДВИНУЛИ И ЛАДНО. Это необходимо для того чтобы установить инструмент бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более, что зубчатый шкив ремня ГРМ ford focus на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того как зафиксируем муфты, есть вероятность, что фазы «убегут». Ниже поймете к чему я все это рассказал.

7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя.

Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору — хотя это не так страшно.

Читайте также  Промывка форсунок форд фокус 2

Ремень ГРМ Ford Focus 2

В приводе газораспределительного механизма Форд Фокус 2 используется ремень или цепь в зависимости от модели силовой установки. В случае ременной передачи рекомендуется производить замену расходника каждые 120-160 тыс. км.

При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях следует сократить интервал технического обслуживания ГРМ.

Рекомендации по замене ремня ГРМ

По официальным рекомендациям замена ремня ГРМ требуется каждые 120-160 тыс. км. Данная периодичность является условной. В отечественных условиях обслуживание может понадобиться уже через 70-90 тыс. км. Определить когда менять ремень ГРМ можно по его внешнему виду. Для визуального осмотра расходника необходимо открутить крепления верхнего защитного кожуха и, отогнув его, провести контроль состояния. Для полного осмотра ремня его следует прокрутить, вращая коленвал.

Для замены ремня ГРМ требуется спец инструмент. Чтобы его не приобретать, можно изготовить фиксаторы и прочие элементы своими руками.

Артикул и цена на оригинальный ремень ГРМ для Форд Фокус 2

На автомобилях Фокус 2 используется ремень ГРМ, артикул которого — 1675963. Цена расходника составляет 2400-3000 рублей. На части машин помимо ремней Ford используются изделия Volvo с артикулом 31368072. А розничной продаже данные расходники имеют стоимость от 6000 до 8500 рублей. Также применяются ремни Mazda. Их артикул 1E0612205. Они обладают наименьшей ценой, которая находится в пределах 500-750 рублей.

Так как элементы привода ГРМ обладают приблизительно одинаковым ресурсом, при износе ремня рекомендуется менять весь комплект расходников полностью. Оригинальный набор Ford имеет каталожные номера 1753586, 1753585. Цена за комплект находится в приделах 7000-15000 рублей. На части машин требуется набор Peugeot/Citroen с артикулом 1609525680. Стоимость такого комплекта составляет 9000-13000 рублей.

Артикул и стоимость аналогов родного ремня ГРМ Форд Фокус 2

Так как стоимость оригинального комплекта и ремня ГРМ высока, автовладельцы прибегают к покупке расходников или наборов от сторонних производителей. В таблицах ниже представлены наилучшие альтернативные варианты.

Таблица — Хорошие аналоги ремня ГРМ Форд Фокус 2

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Polcar BS1987949505 750-1000
Contitech CT881 600-850
Bosch 1987949505 630-850
Flennor 4322V 520-830
Febi 29958 2000-2500

Таблица — Рекомендованные аналоги комплектов для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2

Производитель Номер по каталогу Примерная стоимость, рубль
INA 530037530 4600-5500
SNR KDP459420 4000-5000
Contitech CT1092WP1 5000-6500
SKF VKMC03259 4400-4900
Breda KPA0324A 4100-5200

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

В таблице представлен перечень инструментов, которые требуются, чтобы замена ремня ГРМ на Фокус 2 прошла успешно.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

Название Примечание
Набор фиксаторов Например, JTC 4763 или Ford Licota ATA-2116
Фиксатор шкивов Например, Licota ATA-0356
Головка «на 8», «на 10», «на 22»
Рожковые ключи Набор
Накидные ключи Комплект
Силовой ключ С удлинителем, в качестве которого можно использовать отрезок трубы длиной более метра
Головка Super Lock на 18
Плоскогубцы Можно заменить пассатижами

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2

Замена ремня ГРМ производится согласно нижеприведенной инструкции.

  • Установить автомобиль над смотровой ямой.
  • Снять защиту картера.

  • Осмотреть ремень компрессора кондиционера. При его плохом состоянии рекомендуется выполнить демонтаж расходника путем его разрезания.

  • При желании сохранить ремень следует снять компрессор.

  • На ремне компрессора обозначить его прежнее расположение, чтобы помнить, как он был установлен.

  • Снять минусовую клемму с АКБ.

  • Для предотвращения случайного замыкания некоторые автовладельцы рекомендуют заизолировать снятую клемму.
  • Открутить бачок ГУР.

  • Высвободить шланги системы охлаждения.

  • Снять с защелок расширительный бачок.

  • Отвести расширительный бачок в сторону и положить его на мотор.

  • Отключить клемму и коннектор от генератора.

  • Открутить 2 болта вместе со шпилькой.

  • Открутить нижний болт фиксирующий генератор.

  • Скинуть ремень и снять генератор.

  • Открутить 4 болта фиксирующих шкив помпы.

  • Снять шкив помпы.

  • Снять крышку ремня ГРМ.

  • Высвободить крышку.

  • Снять воздушный фильтр.

  • Снять резиновое кольцо.

  • Послабить стартер и отвести его в сторону.

  • Провернуть коленвал пока не совпадут метки ГРМ.
  • Вкрутить болт из набора специнструментов.

  • Провернуть коленвал, пока его щека не упрется в болт.

  • Зафиксировать коленвал.

  • Зафиксировать шкив.

  • Поддомкратить мотор.

  • Снять опору двигателя.

  • Снять держатель опоры.

  • Установить фиксатор.

  • Открутить болт шкива коленвала.

  • Снять крышку зубчатого шкива.

  • Вставить чеку и расслабить ролик.

  • Скинуть ремень.

  • Одеть новый ремень.

  • Произвести сборку в обратном порядке.

Сказ о замене ремня ГРМ и о подводных камнях сего мероприятия.

(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.

Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).

Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!

Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор «бабочка» на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.

Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.

Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.

Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.

Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.

Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.

Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.

На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.

По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.

Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что «делали метки заранее» хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.

Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны «под лицо» с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом «пином» вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!

Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.

Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.

Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.

После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.

Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.

По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.

Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).

Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.

Отдельно хотелось бы выразить антиреспект «специалистам» слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля «ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!» «форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне». При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили «ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо» Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!

После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.

Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: