Расход масла тойота королла - MIRAVTOVAZA.RU

Расход масла тойота королла

Доливка масла — это норма? Toyota Corolla

Может кто подскажет, куда уходит масло в движке?

За пройденый период 10000. 20000км долил 1.8л. Дилер успакаивает все нормально.

Мои знакомые , у них тоже короллы, убеждают что никто ни разу не доливали.

То есть за 10000 км вы подлили 1,8 л масла? То есть 180 грамм на 1000 км? В принципе это допустимо даже для нового двигателя. Каков общий пробег автомобиля ?

to Лелик86: Многовато будет . Движок не перегревали? Советую проверить клапан вентиляции картерных газов,состояние маслосъемных колпачков. Машина новая? Каким моторным маслом пользуешься ? Меняют масло при тебе? Дело в том ,что при плохом качестве масла могут колпачки задубеть (рассохнуться),будет жор масла.Что наблюдаешь из выхлопной трубы на холодную ,а также на подгазовках (попроси друга погазовать на стоянке после запуска движка рывками. )?Отпишись.

У меня пробег авто с нуля 170 000 км(сто семдясят тыс км ) (Getz). Не доливаю от замены до замены ни капли.Расход примерно 150 (сто пятдесят )гр на 10 000 км (десять тыс км ).Замена масла+фильтр каждые 10 000км SHELL HELIX ULTRA 5W-40 (4-х литровая канистра).Удачи!

Добрый день. Вот кое-что по теме.

Приобретайте
тойоты тока японского производства,а не псевдо японию.(типо Россия или Турция) У меня Тойота Карина 98г.с мотором 7А уже 3года-от замены до замены (ок12тыс км)ни разу не подливал масло(пробег 114тыс) и Королла мотор 1ZZ-2003г.-точно так-же. Пробег 107тыс. Может и не удобно,что руль с права,но я привык.Узнайте какое масло надо лить в мотор. Пример-японские авто для внутреннего рынка обслуживаются на маслах,которые в европе и россии не очень представлены. 0W20.5W20(это в основном моторы бенз. после 2000года и как правило цепные).У них на каждый рынок свои идут моторы.И спец жидкости свои. Уже проверенно.

to exi2009:

Если не знаешь о чем говоришь — лучше помолчи ! Не позорься.

Из собственного опыта знаю что расход масла и от качества масла зависит .Был опыт экспл как диз так и бенз двигателей.И могу сказать что в Киеве есть разливочные «фабрики» в очень фирменную тару льют и со всеми пломбами.Ну и конечно от манеры эксплуатации двигателя расход масла будет разным. Есть водителя что не выпускают мотор из 3-5 тыс оборотов (бензин), езда конечно живая но масло уходит.Есть что держут в среднем 2-3,5 тыс то и масло на месте.

Здравствуйте .Шепните кто нибудь про масло двигателя корола 1,6 2008 год

Надо синтетику 0W40 или 5Wзо . И надо ли определенной марки , допусков.

или можно любую синтетику там 0 W40 или 5W30 .Проконсультируйте кто может.

amigo99: Здравствуйте .Шепните кто нибудь про масло двигателя корола 1,6 2008 год
Надо синтетику 0W40 или 5Wзо . И надо ли определенной марки , допусков.
или можно любую синтетику там 0 W40 или 5W30 .Проконсультируйте кто может. #

Т.Е. любого производителя лишь бы 5 в 30 и полная синтетика ?

Естественно качественное,не палёное,я юзаю TOYOTA SM 5W30

Да и ещё желательно в железной банке(т.к. думаю его сложней подделать ИМХО)

Вот таблица из мануала по новой королле т аурису.

Спасибо наверноу действительно не морочить себе и людям голову а взять в железе тойоту .А то залил кастрол и на 7 тысяче на холодную постукивает как клапан или цепь. А может шепнет кто корола 07 2008 года 1,6 бенз цепь или ремень ГРМ .А то кожуха не вижу.

там меня найдёшь или сам посмотришь,там инфа есть -море

to Slim:

to amigo99: добрый день. во кое-что интересное

1.Двигатель — Syner-Z 5w30 или Xtech 5w-30. Заливной объем — 3,7 л. Интервал замены — 16 000 км.
2.Ручная трансмиссия — SX75w90 GEAR OIL Semi Synthetic. Заливной объем — 1.9 л.
3.Автоматическая трансмиссия — MULTI-VEHICLE AUTOMATIC TRANSMISSION & POWER STEERING FLUID. Заливной объем — 3.0 л.
4.Охлаждающая жидкость — Xstream Red Longlife — Concentrated Antifreeze. Заливной объем — 6.5 л.
5.Тормозная жидкость — Brake & Clutch Fluid DOT 4 ESP.

to NikolAs: Sorry, за долгое опоздание. Лично движок не перегревал, по крайней мере на панели риска (на прогретой машине) никогда не уходила выше середины. Машину брал новую с салона, первые 10 000 км прошел без проблем, только масло к минимуму подходило — вроде для обкатки такое возможно. Далее после ТО 10 000 км (заливают они 5w-40) — все и начилось. ТО делали не в моем присутствии. Выхлоп вроде нормальный. В книжке написано что допустимый расход ДО 1л НА 1000км?! Позтому дилер вроде смотрит но ничего не находит такого. Сейчас пробег 31 000км, где-то на 24-25 000 затроил движок. Они снимали показания кодов неисправности — нашли три ошибки когда машина сразу не завелась(при чем из-за свечей и свечи виновные были 2,3,4). Заменили свечи, промыли дроссельную заслонку( обнаружен какой-то налет) и промыли инжектор. Свечи вернули — с каким-то черноватым налетом. Они утверждают что это от некачественного бензина. После всего этого пока неисправностей не было. Проблема — расход масла растет.

to NikolAs: Масло они только свое льют — TOYOTA 5w-40

Toyota Corolla 1.6 4дв. седан, 124 л.с, 6МКПП, 2010 – 2013 г.в. — большой расход масла в двигателе

Повышенный расход масла в двигателе

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки
Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок Осмотр деталей при разборке двигателя Замените изношенные детали
Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров Осмотр и промер деталей после разборки двигателя Замените изношенные поршни и кольца.
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Применение масла несоответствующей вязкости Замените масло
Засорена система вентиляции картера Осмотр Прочистите систему вентиляции

Причины большого расхода масла

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Читайте также  Какой предохранитель отвечает за поворотники

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Технические параметры Toyota Corolla 1.6 / Тойота Королла в кузове 4 дв. седан с двигателем 124 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.

Что делать, если двигатель 1ZZ-FE жрет масло: описание

Путешествия – самое приятное в моей жизни

Многие владельцы тойот с моторами ZZ серии до 2005 год выпуска сталкиваются с жором масла. Тема частая, сто раз о ней писали в интернете, есть пошаговые инструкции, десятки страниц обсуждений и споров, куча фотоотчетов.

Решил сделать маленький краткий ликбез. Знающие люди — пополняйте информацией.

Симптомы: начинает кушать машина масло. Сначала немного, потом сильнее и сильнее. как правило, чем больше оборотов даешь, тем сильнее жрет.

Начинает коптиться кромка выхлопушки. Пропадает тяга. В последней стадии из выхлопухи валит дым. Начинает падать компрессия. Начинает быстро темнеть масло после текущей замены.

Работает шумно и немного повышен расход бензина. Засоряется заслонка и коллекторы. Ухудшается торможение двигателем.

Открываешь маслозаливную крышку — оттуда дым. У многих терпения кончается, когда машина начинает жрать больше литра масла на тысячу.

Что происходит: из конструктивного недостатка поршней залегают маслосъемные кольца. Сначала они теряют свободу движения а потом постепенно закоксовываются масляным коксом и залегают намертво.

Масло начинает поступать в камеру сгорания и делать свое подлое дело. Больше всего достается выпускным клапанам, они быстро обрастают масляным коксом, клапана начинают просерать, компрессия падает.

При этом впускные клапана могут быть в хорошем состоянии. Масляный кокс отличается от обычного сажевого кокса.

Он имеет коричневатый цвет, масляный кокс коксуется почти в керамику, такой кокс бывает очень нелегко счистить с клапанов, так же на масляный кокс не действуют обычные раскоксовки типа лаврушки.

Достается от жора масла и катализатору — он долго не протянет и убьется.

Что делать:

Однозначно менять кольца и поршни. Так же обязательно менять маслосъемные колпачки и остальные резинки и прокладки, которые идут в рем. комплекте прокладок.

Часто за одно меняют цепь ГРМ с шестернями и передний сальник коленвала. Остальное по износу и по нужде.

Поршни бывают нескольких ревизий (поколений), в каждой ревизии вносились какие либо конструктивные доработки.

Поршни номер 13101-22031 (и самые древние 13101-22030 с 99 года).

Поршни имеют четыре масляных канала, которые любят забиваться. Ставить эти поршни (или оставлять на крайний случай старые без доработки дрелью) крайне не рекомендуется.

В 2005 году появилась ревизия этих поршней, намного уменьшающая вероятность залегания колец, это:

Поршни номер 13101-22032

Масляных каналов стало восемь, диаметр увеличен, так же появились выемки в нижней части юбки зоны колец. Ставить их в замен можно, вернее нужно.

Следующее поколение это поршни номер 13101-22140 подходят, но они дороги, их никто не ставит, следом вышли более реальные поршни 13101-22142 и последние это 13101-22180, найдите отличия:

Кольца также претерпели много ревизий, поэтому часто меняя кольца по книжке не совпадают надписи «TOP» на кольцах с описанием в книжке:

Кольца 13011-22090 — ставились в самом первом поколении, с 99 года по 2001 год. Очень быстро изнашиваются.

Кольца 13011-22150, 13011-22160 — следующее поколение до весны 2005 года.

Кольца 13011-22230, 13011-22200 — нереально дорогие, выпускались короткое время, последний номер тоже до 2005 года. Ставить не рекомендуется.

Кольца 13011-22220, 13011-22221 — можно ставить, даже нужно.

Кольца 13011-0D111 — Нельзя! Как и поршни! (Хотя теоретически работать будут) Это от Авенсиса и Версо — моторы отличаются, 1ZZ бывают разные! Хотя Экзист халтурничает и выдает прямую замену.

Что нужно для ремонта:

Мастер — моторист, в котором вы уверены на 200%. Если уверены в мастере на 100% — присутствовать при ремонте обязательно.

Мотор требует аккуратности и внимания. Если мастер говорит «да я их как горячие пирожки за один день без книжки» идет лесом сразу.

Заменить в одного совсем без помощника поршни в моторе вполне реально.

Инструмент:

Динамометрический ключ обязательно! Блок алюминиевый, любит точность. Особенно малые моменты затяжек, по этому ключ должен быть соответствующий. Ключ для болтов головки 09013-7C310 обязателен!

Или его аналог, обязательно длинный! Хороший набор инструмента залог успеха. Рассухариватель подходит от 16-ти клапанной десятки.

На что обращать внимание: на всё. Особенно на снятие клапана VVTi который часто ломают, открутив его слишком поздно и на правильность нанесения герметика.

Неправильно нанесенный герметик может засрать масляный канал — проблемы в будущем.

После ремонта с новыми поршнями обязательно всегда держать уровень масла на верхней метке! Незабываем, маслянные щупы с весны 2005 года отличаются по рискам!

Какое моторное масло заливать в двигатель Toyota Corolla, сколько литров

Тойота Королла – один из самых продаваемых автомобилей в модельном ряду Тойота, выпускаемый с 1966 года. В России машина получила известность в начале 2000-ых, когда вышло девятое поколение Королла. В 2006 году начались продажи очередного поколения, которое было актуально до 2012 года. Эту генерацию поставляли в РФ с бензиновыми двигателями 1.4 и 1.6 л, с мощностью 97 и 124 л. с. соответственно. Одиннадцатая Королла образца 2012 года получила новую внешность и экономичные атмосферные моторы 1.3, 1.6 и 1.8 литра, с которыми машину поставляли в Россию из Турции. В 2016 году состоялся рестайлинг, а в 2018-м компания Тойота выпустила Короллу 12-го поколения.

Поколение E100 (1991 — 1998)

Двигатель Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л. 105 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,0 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 4A-C/L/LC/ELU/F/FE/FHE/GE/GZE 1.6 л. 100, 105, 115 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,0 (4A-FE, 4A-GE), 3.2 (4A-L/LC/F), 3.3 (4A-FE), 3.7 (4A-GE/GEL)
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000
Читайте также  Как проверить термостат ваз 2107

Двигатель Toyota 7A-FE 1.8 л. 105, 115, 118 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,7 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Сколько масла требуется для Toyota Corolla 10 (Е150)

Какое количество масла рекомендуется для Toyota Corolla 10-го поколения.

Поколение 10 (2006-2013)

  • Для мотора 1,3 101 л. с. (бензин, механика, г. в. – 2009-2013) требуемый объем масла составляет 3,4 л.
  • Для мотора 1,4 97 л. с. (бензин, механика, г. в. – 2007-2009) требуемый объем масла составляет 3,7 л.
  • Для мотора 1,6 124 л. с. (бензин, механика/автомат, г. в. – 2007-2013) требуемый объем масла составляет 4,2 л.

Поколение E110 (1995 — 2002)

Двигатель Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л. 100 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,0 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 4A-C/L/LC/ELU/F/FE/FHE/GE/GZE 1.6 л. 110, 115 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,0 (4A-FE, 4A-GE), 3.2 (4A-L/LC/F), 3.3 (4A-FE), 3.7 (4A-GE/GEL)
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 7A-FE 1.8 л. 110 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,7 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Двигатель Toyota 1ZZ-FE/FED/FBE 1.8 л. 120, 125 л.с

  • Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
  • Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30
  • Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,7 л.
  • Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
  • Когда менять масло: 5000-10000

Замена воздушного и салонного фильтра ТОЙОТА КОРОЛЛА (TOYOTA COROLLA) E140 E150

Воздушный фильтр рекомендовано менять через 10-12 тысяч километров, обычно вместе с заменой масла происходит эта процедура. На модели с мотором 1.4 л. / 1.6 л. фильтра одинаковые.

Для замены воздушного фильтра рекомендуем: фильтр TOYOTA 178010D060

Или достойный аналог: фильтр SAKURA A 3301

Салонный фильтр

По рекомендациям производителя салонный фильтр в TOYOTA COROLLA следует менять так же через 10–15 тысяч километров пробега. На модели с мотором 1.4 л. / 1.6 л. фильтра одинаковые.

Для замены салонного фильтра рекомендуем: фильтр SAKURA CAC 1114

Или достойный аналог: фильтр ASAKASHI AC-108J

Замена воздушного фильтра в ТОЙОТА КОРОЛЛА (TOYOTA COROLLA) E140 E150 самостоятельно Видео

Замена воздушного фильтра TOYOTA COROLLA представляет собой несложную процедуру, которую может выполнить любой автолюбитель.

Видео «Пошаговая инструкция замена воздушного фильтра TOYOTA COROLLA»

Замена салонного фильтра в ТОЙОТА КОРОЛЛА (TOYOTA COROLLA) E140 E150 самостоятельно Видео

Замена салонного фильтра TOYOTA COROLLA представляет собой несложную процедуру, которую может выполнить любой автолюбитель.

Видео «Пошаговая инструкция замена салонного фильтра TOYOTA COROLLA»

Что заливать

Пожалуй, это самый важный раздел для каждого владельца современного автомобиля. Большинство из нас, покупая то же моторное масло для Toyota Corolla 150, в выборе руководствуются советом и работающей рекламой, а это неправильно.

Заливать необходимо только синтетическое оригинальное масло от производителя. Не обязательно это должно быть масло Тойота, но обязательно оригинальное масло, а не подделка. Если Вы не уверены, что перед Вами масло именно того производителя который указан на этикетке — не покупайте его, последствия влекут дорогостоящий ремонт.

Также масло должно отвечать требованиям, допускам и классу рекомендованному производителем

Перед покупкой стоит учитывать не нашумевшее название масла, а индивидуальные потребности. Под потребностями подразумеваются конкретные условия эксплуатации:

  • температура окружающей среды;
  • соотношение эксплуатации трасса-город;
  • стиль вождения;

Городской режим считается наиболее экстремальным, так как на пути постоянные остановки, светофоры, пробки, короткие дистанции и т.д.

Трасса предоставляет мотору наилучшие условия, — один скоростной режим, оптимальные обороты и давление в масляной системе, должным образом происходит охлаждение и сгорание воздушно-топливной смеси.

Также важно учитывать техническое состояние двигателя, расход масла на 1000 км и общий пробег. Так как в дальнейшем это влияет на выбор вязкости масла. Не мало важна группа качества масла — SJ, SL или SM

Подсказать, какое масло нужно заливать, сможет только сам владелец автомобиля, зная свой автомобиль и условия эксплуатации.

Для нового автомобиля рекомендуется масло 0W20 и 0W30, с дальнейшей его заменой на 5W30 и 5W40.

Ниже предоставлен список самых популярных марок моторных масел среди владельцев Toyota Corolla E150. Он будет актуальным особенно тем, кто купил недавно автомобиль и это первая замена, а также тем кто разочарован в своем моторном масле. Имейте ввиду, это всего лишь выбор других владельцев Тойота Королла 150, и если Вы меняете масло самостоятельно, в дальнейшем Вам необходимо анализировать влияние масла на мотор, расход его, а также возможные подтеки.

Список отсортирован по убыванию, от самого востребованного до менее популярного:

Зимний период

  • Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20
  • Liqui Moly 0W-20
  • Toyota 0W-20
  • Toyota 0W-30
  • Ravenol 0W-20
  • Shell Helix Ultra SN 0W-20
  • Shell Helix Ultra 0W-40
  • Ravenol 0W-40
  • Motul ECO-Lite 0W-20 SN
  • Fuchs Titan GT1 0W-20 evo
  • Eneos 0W-20
  • Castrol EDGE 0W-30
  • NGN Synergy Plus 0W-30
  • Petro Canada Supreme Synthetic 0W-30

Летний период

  • Lukoil Genesis Glidetech 5W-30
  • Idemitsu 5W-30 SN/GF-5
  • Mobil1 x1 5W-30
  • Lukoil Genesis Armortech 5W-30
  • Idemitsu Zepro Touring 5W-30
  • Motul eco lite 5W-30
  • Petro Canada Supreme Synthetic 5W-30
  • Profix API SN 5W-30
  • NESTE SITI PRO ll 5W-30
  • Elf Evolution 900 SXR 5W-30
  • Ravenol SFE 5W-20
  • NGN NORD 5W-30
  • Toyota GF-5 SN 5W-30
  • Shell HX8 5W-40

Также стоит отметить один немаловажный момент, чем популярнее масло, тем бóльшая вероятность купить подделку. Рекомендуем покупать масло у официальных представителей, адреса магазинов которых предоставляются на сайте производителя и ни в коем случае не предполагать — дорого, значит настоящее, это самообман.

Удачного Вам выбора и своевременной замены масла.

Toyota Sai 2.4 4дв. седан, 150 л.с, 1АКПП, 2009 – 2013 г.в. — большой расход масла в двигателе

Масложор в Тойота Королла — причины

Перерасход масла в Тойота Королла зависит напрямую от состояния двигателя, качества масла и манеры вождения. Некоторые владельцы Королл не имеют проблем и после 200 000 пробега, но при условии замены масла после 5000-7000 км заливая оригинальную смазочную жидкость, или качественный аналог.
Если двигатель ест масло после замены, то скорее всего масло некачественное, подделка. Также возможно была изменена вязкость, например вместо 0W-30 или 5W-30 было залито 0W-20, что случается у многих. В данном случае необходимо при следующей замене вернутся к прежней вязкости. Но, лучше все же — взбодрить двигатель, что способно убрать масложор практически полностью (периодически увеличивая обороты, двигатель будет намного «здоровее»).

Если жор после обратной смены не прекратился, скорее всего залегли кольца. Наиболее бюджетным, и как показывает практика эффективным способом решения проблемы является — раскоксовка с помощью специального средства для раскоксовки двигателя, или накожный раствор Димексид. Прогрейте двигатель. На горячую открутите свечи, залейте средство и оставьте на ночь. Но, важно, чтобы поршни стояли посередине.

Только перед заливкой того же Димексида необходимо снять поддон и почистить от краски, так как это средство в масле подрывает краску

Также стоит отметить, что после данной процедуры расход масла может увеличится еще больше. Причина заключается в чрезмерном износе деталей, на которых нагар и т.п.. Поэтому, перед раскоксовкой важно тщательно осмотреть двигатель на предмет износа и других причин перерасхода масла, такие как маслосъемные колпачки, сальники, кольца, течь масла.

На Тойота Королла 120 с двигателем 1ZZ-FE большой расход масла возможен из-за дефекта в поршнях. Рекомендуется заменить на поршня нового образца с увелисенными маслосгонными отверстиями.

Нормальный расход масла, например для моторов VVTi — до 1 литра на 5000 км, но не более одного литра на 1000 км.

Стоит заметить, что между отметкой масляного щупа MIN и MAX, например Королла 150 — 1.3 литра, поэтому проводить замену необходимо вовремя, а не после 10-15 000 км, и лить только качественное моторное масло.

Recommendations

Comments 33

У меня жор был, но нагара не было, тяга хорошая, масло все равно уходило. Смирился, доливал. Пробовал разные масла. Раз Халил G energy и жор пропал полностью. Вот так быыает

Привет.Жор масла сейчас есть?У меня тоже жрет.Пробовал разные масла.

Жор нет, моё масло тоже лил?

Нет твое не лил.Хочу попробовать.Какую вязкость залил?Какой был жор?У меня литр на 3000км.

5w-30 синтетика лей, потом отпишись

У меня один в один был расход как у тебя за 8000т если не доливать то оставалось на 5-7мм ниже середины это примерно 1-1,1л масла. Месяц назад менял прокладку ГБЦ, сразу и заменил маслосъмные колпачки. Хоть пробег был 110000т но машине 9 лет и родные колпачки (оригинал кстати NOK) были как пластмассовые, при снятии просто лопались. После замены прошел 5000т, масло на верхней отметки держиться и уходить не собирается. P.S До это перепробывал масла тойота 5-30 и 5-40, идемитсу 0-20,5-30. Жер был одинаковый, ну может 0-20 чуть быстрее ела. Теперь всем рекомендую: замените колпачи

Читайте также  Почему не горит ближний свет

У меня пробегт138 тыс. Родной .машина в одних руках 9 лет. ну ч посмотрю может на след год поменяю и прокладку и колпачки

Для уверенности, выкрути свечи и убедись что нагар по торцу резьбы свечи. Это говорит что угар масла идет от колпачков. у меня был примерно как на ближней свече, теперь вся бледно коричневого цвета.

За 7к съела пол щупа, 700 грамм где то, масло идемитсу зепро 5в40. До этого залито такое же масло было, уходило меньше, езда без наваливаний

у двига нет болезни! я на тоётовском и 13 тыщ бегал год! судя по щупу ничегошеньки не ушло! пробег 87 0-20

было такое) лил тойота 5w30 в железной банке, после очередной замены на пробеге около 190К после очередной замены начала жрать литрами) думал масло левое попалось, но даже после двух замен масла (лил и тойота 5W30 и 5W40 и ликви молли 5W30) жор масла не пропал. на пробеге 196К замутил капиталку, вскрытие показало что залегли кольца и задубели сальники клапанов. Заменил кольца и маслосъемные колпачки, жор масла пропал. на пробеге около 270К точно так же через пару дней после замены (тойота 5W30) начался жор масла и в добавок появился стук на холодный запуск. вот такие пирожки) ремонтировать не вижу смысла, буду менять двигатель и обходить стороной тойотовское масло, так как есть подозрение что к нам возят паленку)

Лил идемитсу 0w20в жестяной банке 4 литра, жор масла чуть больше литра за 5 тыщ пробега.Это с учетом что я еще наваливаю ей по утрам, везде же надо успеть.Щас залил халволайн тексако 5w30 посмотрю какой расход будет.

Лью toyota 5w40, пробег 340 ни чего ни ест, пробег трасса движок 1.4 на нем при 120 км уже почти 4000 оборотов и все нормально. Смотри может, где подтекание.

Ну, смотря как ездить) И какой пробег) Если наваливать по 4-5 тысяч оборотов постоянно, то любое масло будет уходить. А если выше 3-х тысяч оборотов не подниматься, то если двиг не совсем уж мертвый, жрать не будет. Лью 5в40 BP. Меняю на 10 тысячах обычно. И тысяч до 7 уровень масле не падает совсем обычно. Подъедает немного как раз где-то с 7 до 10 тысяч. Но не критично. Не настолько, чтобы лезть в двигатель. Пробег 180 тысяч. А вообще вроде как 1 литр масла на 10 тысяч пробега — это считается нормальным расходом масла.

Да еще стиль вождения влияет ездил по трассе, притапливал на обгонах в пол, не сильно, но вроде слегка поубавилось, на зиму 0w 20 почитал сдесь, может действительно меньше будет

0 на 20 лью и ни капли не жрет.

У меня пробег 370,лью только 0w20,проблем нет, когда взял машину с пробегом 80,было залито кастрол 5-40,сьедало около литра на 8 тысяч, потом я стал лить мотюль 5-30,стало меньше жрать, но все равно было много, а потом я стал лить только 0w20,вскрывал мотор недавно, там чистенько как попка младенца, а знакомый ездил на 5 40 ,180 тысяч откатал, вскрыл мотор а там просто писец, можно было три пачки пластилина собрать.

Расход масла на Королле почти литр на 1000км

первое- вытекать, второе- сгорать в цилиндрах двигателя.

Есть ещё третий вариант- его кто-то скрал! -но ввиду экзотичности этот вариант не рассматриваем.

Вытекание масла может происходить в двух направлениях- наружу, что ,как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь-то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там » сметану» . Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото ( кстати по-японски утечка масла звучит как » Абура море «. Вот это море и будет под машиной. Представьте себе скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор- оно почти всё окажется под машиной.

Теперь второй вариант-сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходится без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л.( как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя? Первое- через плохое уплотнение цилиндр-поршень. Второе- через пропускающие маслоотражательные колпачки. Третье-через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера.

Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е.будет иметь правильную форму, но без рисочек-такой мотор долго не просуществует, т.к.кольца будут работать насухую и быстро износятся и они сами и цилиндры. Далее в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней безхитростности. При установке они должны с определённым ( и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте. Невыполнение любого( даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию. Как правило все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково. Именно поэтому замена одних только колец -операция дурная и почти бесперспективная. Бывают , правда редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например сборная конструкция маслосъёмных колец( тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.

Далее масло стекает по стержням клапанов . Со впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами , тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени ( на дизеле-очень сильно) и направляющая втулка . В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.

Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее из себя лабиринт. Картерные газы вместе с маслянным туманом поступают на вход лабиринта, «путаются » в нём , а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно к картер. Если сливные отверстия , да и сам лабиринт, забиваются «кизяком», то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый ( не к ночи) » кизяк» образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршнь-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.

Теперь из практики. Основной вопрос -Что делать? (Кто виноват?- выходит за пределы моей компетенции). ЕСЛИ расход масла на 10т.км. составляет примерно 2,5-3 л. , то как правило проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ , то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило автопроизводители указывают для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км.-1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло.

Если ,несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый — при езде по городу мотор стуканёт, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй- при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.

Расход масла тойота короллаСсылка на основную публикацию

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: