Регулировка клапанов хонда цивик - MIRAVTOVAZA.RU

Регулировка клапанов хонда цивик

Регулировка клапанов Honda Civic 4D

доброго времени суток, уважаемый читатель, пару дней назад отрегулировал клапана, так как купил авто не давно, стараюсь потихоньку все сделать что бы спокойно ездить. Насчет регулировки вечные споры, так как в мануале дорестайлинг указан промежуток между ПРОВЕРКОЙ ЗАЗОРОВ и в случай надобности последующая регулировка 30 000 км, рестайлинг 45 000, а в мануале Honda Civic 4D которая поставляется в Германию вообще 100 000, и кто знает чему верить, но так как авто досталось мне с рук и с хорошим пробегом, я не знаю кто и когда там проводил регулировку. В итоге вся процедура заняла 4 часа. За прокладку если честно надеялся что станет старая, но она была уже не в самом лучшем состоянии по этому было решено заменить на новую оригинал, кто говорит что можно и аналог, но к двигателю своего авто я отношусь с уважением и решил не испытывать судьбу. Сами зазоры были чуть чуть увеличены, я даже не думал что после регулировки что то изменится, но, Вы знаете, я не отношу себя к мега чувствительным людям, которые после замены АКБ, говорят :» та тачка так валить начала, что просто » если честно, я вообще мега не чувствителен так как не замечаю разницы и когда пассажира сажаю рядом, или же с пустого бака до полного заправлюсь, но после регулировки я не узнал свое авто, изначально звук работы изменился, исчезло «дизилени» которое раньше я считал нормой, ехать начал резвее, это даже я ощутил, на низах лучше тянет на верхах быстрее разгоняется и увереннее, но увеличилась вибрация на холостых. Не знаю, может так совпало, у меня и подушка уже просится на замену. зазор 1 мм примерно, и во время прогревки, когда обороты в раене 1000 слышна дрожь под капотом, чуть опустится, все проходит, при включении задней скорости ничего лишнего не появляется, так что надеюсь до февраля протянет =)
сам процесс регулировки- не считаю нужным изобретать велосипед, делать, кидать свои фото с описанием, так как уже давно эта процедура сделана очень даже хорошо, как говорится «комар носа не подточит», копирую всю ссылку что бы ни самому в случай надобности не ходить по всему интернету, ни Вас гонять, раз уже оказались тут ( первоисточник -www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=81640)
процесс
Что нужно для работы.
Время и желание
Из инструмента:
1) Динамометрический ключ (KingTony 5-25 Нм)
2) Щупы 0.2 и 0.25 (Force 618)

3) Герметик, навнерное любой подходящий формирователь прокладок я брал

4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель — подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная — для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) отвертка прямая, длинная и короткая
7) накидной на 10
8) куча тряпочек
9) прокладка 12341-RNA-A01

Сори за грязюку двигателя — пробег 80000, не мыл ни разу

Вообщем процедура не очень сложная, в мануале все описано достаточно понятно и трудностей особых нет кроме муторности процесса…
Проверку зазоров и собственно саму регулировку нужно проводить на холодном двигателе( физику все в школе учили- при нагревании металла — он имеет свойство расширяться)

При снятии крышки с надписью Honda что-то повредить сложно, все элементарно:

Дальше снимаем разъемы с катушек и открутив 4 гайки на 10 снимаем их, чтобы не мешались.
Потом отсоединяем все концы со жгута.

Отводим высвобожденный жгут в сторону

Откручиваем 2 болта крепления кожуха впрыска и освобождаем хомут шланга с права на клапнной крышке

Предварительно снимаем задний пластиковый кожух и открутив восемь болтов крепления крышки на 10 скидываем крышку — тянем сначала вверх потом на себя-вверх, параллельно стягиваем шланг, ранее освобожденный от хомута. В итоге получаем:

Вот вид со снятой крышкой и видно места крепления заднего пластикового кожуха.

Это то, что мы регулируем.

Процесс описывать смысла не вижу, все просто.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Отправленный:admin в Двигатель 01.08.2013 0 67787 Просмотры

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры.

Признаки!

Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном старте!

Периодичность.

По инструкции производителя такая регулировка должна проводиться раз в 30000 пробега. Регламент приведу еще раз чтобы не лезть сюда!

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

    Набор щупов! (от 15 до 30 мм, нужно будет выставить 20 и 25) ;

Инструкция по регулировке тепловых зазоров двигатель D15B или D17A!

Внимание! Регулировка тепловых зазоров должна осуществляться при температуре 10-40 градусов Цельсия!

Шаг 1. Снимите крышку катушек зажигания (А) и снимите катушки зажигания (В)

Шаг 2. Снимите кронштейны (А) троса привода дроссельной заслонки и кронштейн (В) жгута проводов с крышки головки блока цилиндров.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Шаг 4. Снимите уплотнение (А) и отсоедините разъем (В) датчика положения распределительного вала с верхней крышки ремня привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.

Шаг 5. Снимите верхнюю © и нижнюю (D) крышки ремня привода ГРМ.

Шаг 6. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку(ВМТ). При этом метка «UP» (А) на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх, а метки верхней мертвой точки (В) должны лежать в плоскости головки блока цилиндров.

Шаг 7. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

  • впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
  • выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

  • впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
  • выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

  • Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.
  • Установите прокладку в крышку.
Читайте также  Почему машину тянет влево

Шаг 18. Установка деталей при сборке производится в последовательности обратной снятию.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры. Признаки! Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном .

Регулировка клапанов

Всем привет. Я долго думала в каком ключе написать эту статью. Учить Вас регулировать клапана смысла нет. Вы лучше меня умеете это делать. Напишу про то, как делала это я.
Раскоксовка в планах зрела. Только собралась её сделать, как мне написал очень хороший человек и спросил, а регулировали когда-нибудь клапана на твоей машине? Регулировали примерно год назад или два… ответила я. Пробег не вспомнила, но примерно до 10000 назад. Регулировку делали в одном клубном сервисе. Должны были сделать хорошо и честно говоря лезть туда не хотелось. Эти слова не убедили моего знакомого и он продолжал настаивать и зародил во мне любопытство и желание заглянуть под клапанную крышку перед процедурой раскоксовки. Вы же сами всё знаете про женское любопытство))))Сразу скажу… у меня нет никакого опыта в этом деле. Вот совсем никакого. До этого момента я понятия не имела про регулировку клапанов, но про клапана в книге читала. Главное желание, а желание это тысяча возможностей. Начинаю читать литературу и готовиться к этой операции Ы)))
Я заказала набор щупов — FORCE 61802 и прокладку клапанной крышки VICTOR REINZ 71-40021-00 и герметик. Тряпки тоже надо! Руки будут в масле.

Динамометрический ключ, накидной ключ на 10, головка на 19 с воротком для проворачивания коленвала, короткая плоская отвертка у меня есть.
Главное в этом деле остудить головку цилиндров меньше 38 °C. Я следила за температурой подключив к машине кабель и HDS. Погнали…
Откручиваем провода от дегенератора)). Там всё просто. Фоток не делала. Далее надо открутить клапанную крышку и вот тут то и начались первые попытки не ругаться матом. С передними винтами нет проблем, а вот два задних подкинули проблем. Они так расположены, что без смекалки и какой-то матери их трудно выкрутить. У меня получилось не сразу. Даже в какой-то момент хотелось бросить всё это дело. Реально неудобно подлезть.
Снимаем клапанную крышку и любуюсь чистотой своего двигателя.

Пробежал он мой маленький на этот момент 120000. Далее нужно для удобства выкрутить свечи. Берем головку на 19 с длинным удлинителем и лезем в правую колесную арку. Там на пластике надо найти отверстие и сунуть туда ключ и прокрутить коленвал. Надо выставить первый поршень в положение верхней мертвой точки ВМТ. Метка ‘‘UP», а специальные метки на звездочке должны совпадать с верхним краем головки блока цилиндров.

В свечной колодец можно опустить палочку и убедиться, что поршень приехал. Далее переключилась на клапана. У меня их четыре на каждый цилиндр.

Много не мало)) Два ближних это выпускные, а два дальних впускные. Для каждой пары свой зазор. Зазор в клапанах
Впускной клапан: 0,20±0,02 мм
Выпускной клапан: 0,25±0,02 мм
Подбираю из набора нужный щуп и пытаюсь пролезть им в зазор. На моё удивление… 0.20 не проходит! и под выпускной 0.25 не лезет. Подбираю разные, но проходит только 0.15. Клапана получается зажаты!
Впуск 0.15.

Выпуск 0.15 Вот сюрприз!

Надо их отпустить. Откручиваю контргайку ключиком на 10 и вращаю регулировочный болт короткой отверткой подсовывая щуп. Затягиваю контргайку и опять проверяю зазор. С первого раза не получалось, но не беда. Торопиться мне не надо. Затягивать контргайку надо аккуратно моментом 14 Н·м (1,4 кгс·м). Ура! Зазор есть
Схема работы двигателя 1-3-4-2, а это значит, что следующий цилиндр №3

Повторяю процедуру и опять удивляюсь зажатым клапанам Впуск 0.13.

На опыте проскакивает четвертый цилиндр и второй на десерт с закрытыми глазами. Там тоже клапана были зажаты. Регулировка закончилась и теперь пора собирать машину. Почистила место укладки прокладки в крышке и убрала следы старого герметика по бокам двигателя, протерла плоскость головки блока обезжиркой, уложила прокладку в паз крышки. Это кстати тот еще квест)) Не сразу получилось! Мазнула две капли герметика сбоку на плоскость головки блока и закрыла крышку. Болты затягивала по схеме в несколько проходов с усилием 9.8 Нм. Двигатель должен перед запуском постоять, так рекомендуют. Чтобы из под крышки не потело.
Не могу еще раз не написать про задние болты))) Какой м**ак их там такие придумал! Даже с моими маленькими руками там не подлезть, ключик не просунуть. Оххх… Это наверно самое трудное в регулировке клапанов.
Что хочу сказать по итогу… Было сложно и интересно! Любой может справиться с такой задачей имея желание и время. Много вопросов к клубному сервису. После того, как я рассказала про зажатые клапана, у моих друзей есть мнение, что в этом клубном сервисе перед регулировкой не остудили двигатель. Не знаю… Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам — Фердинанд Порше
На этом всё. Всем добра. Спасибо за внимание.

Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • boolka
    благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта — имхо, не стоит туда лезть самому.
    по теме — делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
    зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
    герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь — он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов — посмотреть чтоб масло не сочило.
    еще можно добавить, что если руки — крюки или инструмент «не ах», то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним — доступ ко всему будет намного проще.
    еще внимательнее — когда снимаете пластиковую крышку с форсунок — она держится на трех направляющих «грибках» воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются — падают за мотор.

    Последний раз редактировалось Stalker_rus; 14.05.2015 в 02:09 .

    Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае — минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.

    Читайте также  Как заряжать аккумулятор не снимая с автомобиля

    ———- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 14:17 ———-

    В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
    В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…

    Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.

    Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

    Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений

    Последний раз редактировалось boolka; 13.05.2015 в 22:15 .

    при затяжке контргайки зазор между регулировочным болтом и стержнем клапана Увеличится!

    Собрав со всей ветки советы в итоге получил:

    Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
    Sasha123, sonic5, Stalker_rus

    Инструмент:
    1) Динамометрический ключ
    2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
    3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
    4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель — подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
    5) Головка на 19 длинная — для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
    6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
    7) Накидной ключ на 10
    8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
    9) Куча Тряпочек.

    1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки — 12 Нм.

    2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 — ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 — ой передаче.
    Для использования технологического отверстия нужно вывернуть колеса вправо и используя головку на 19 (рекомендуется использовать длинную головку т. к. короткая проваливается за «лепестки» отверстия) и несколько удлиннителей из набора (для удобства процесса) — вращать. Колесо снимать для этого не нужно.

    3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).

    4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

    5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).

    6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.

    7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

    8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

    9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм.

    10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
    Впуск регулируем на 0.20
    Выпуск регулируем на 0.25
    Границы допуска Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27.
    После регулировки всех клапанов проворачиваем нашу систему так, чтобы вал провернулся минимум 2 раза и снова выставляем UP, проверяем, выставляем следующий цилиндр и далее по схеме проверяем все остальные клапана. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

    11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит — можно оставить.
    Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).

    12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель в резьбе, чтобы «не раздавить» пластиковую крышку). Затягиваем по схеме: от центра к краям и крест накрест). При указанном моменте затяжки получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

    13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться «не отжигать» и смотреть, чтобы масло не сочилось.

    Дополнения:
    1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок — она держится на трех направляющих «грибках» воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются — падают за мотор.

    2) Если руки — крюки или инструмент «не ах», то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним — доступ ко всему будет намного проще.

    Все ли моменты учтены? Все ли верно?

    Последний раз редактировалось boolka; 16.05.2015 в 21:38 .

    Регулировка клапанов Хонда

    Звоните! +7 495 188-12-68 Регулировка клапанов от 2200 рублей!

    По регламенту, на всех бензиновых двигателях Хонды требуется регулярная, каждые 45 000 км пробега, регулировка тепловых зазоров клапанов.

    Как правило, владелец Хонды, обращаясь в непрофильный сервис с задачей — Отрегулировать клапана, слышит в ответ пренебрежительное — «у вас там гидрокомпенсаторы, их менять надо, а не регулировать» Для таких чудных сервисов становится открытием, что Хонда десятилетия делает мощные и технологичные моторы без гидрокомпенсаторов. По одной из версии, так происходит из-за наличия системы VTEC в моторах, которая занимает драгоценное пространство для гидрокомпенсаторов. Так ли это? Сомневаемся, даже на моторах без системы VTEC отсутствуют гидрокомпенсаторы.

    Необходимость в регулировке клапанов на двигателях Хонда

    Как уже сказано выше, производителем регламентирован интервал в 45 000 км пробега. Именно по наступлению этого интервала необходимо провести регулировку клапанов. Стоит ли говорить, что регулировку нужно выполнить только у специализированного «Хондовского» автосервиса или у официального дилера. Бытует мнение, что на старых моторах регулировать ничего не нужно. Развеим миф — регулировать нужно.

    Что будет если не провести регулировку зазоров клапанов?

    Если регулировку не проводить регулярно, возникает риск того, что тепловой зазор будет выше нормы, что приведет к повышенному износу. А это в свою очередь нарушает нормальную работу мотора. Он не встанет, не сломается, но работать будет не правильно. Кроме того, появится шум в работе двигателя. Качественный характеристики начнут снижаться, а с этим возрастет расход топлива и упадет динамика

    Читайте также  Расход топлива тойота марк 2

    Пример регулировки клапанов на Хонда Civic VIII 5D

    Регулировка зазоров клапанов на Цивик 5D, 8 поколение, двигатель R18A

    Для проведения процедуры регулировки клапанов на Хонде Цивик с двигателем R18A необходимо демонтировать декоративную накладку двигателя и..

    Отсоединить коннекторы катушек зажигания, отсоединить жгут проводов от клапанной крышки и аккуратно отодвинуть его в сторону. Необходимо следить за тем, что бы защитная оплетка жгута не повредилась в момент отвода. Если свечи не подлежат замене, то демонтировать катушки нет необходимости. От себя, рекомендуем все же произвести демонтаж и осмотр катушек и свечей зажигания. Две минуты труда могут позволить предотвратить поломку авто в пути.

    Дополнительно, необходимо отсоединить провода от генератора.

    Проводим демонтаж клапанной крышки. До этой процедуры необходимо провести демонтаж небольшой накладки за клапанной крышкой. На фото она не попала, но проблем с ней возникнуть ни у кого не должно.

    Клапанная крышка демонтирована. Взору предстал достаточно запущенный клапанный мезанизм. Автомобиль имеет небольшой пробег, чуть более 100 т.км. Всему виной нарушение регламента обслуживания автомобиля. Из-за этого масло дало вот такое отложение..

    Владелец не стал проводить очистку поверхности клапанного механизма и мы провели регулировку клапанов.

    Зазоры в клапанном механизме двигателя R18A следующие: Впускные клапаны 0,20±0,02 мм , Выпускные клапаны 0,25±0,02 мм

    Спустя время владелец этого автомобиля приехал к нам на замену прокладки клапанной крышки и вот что мы увидели под крышкой:

    Риски которые Вы видите, это попытка обработать поверхность стальной щеткой. Попытка не имела продолжения, к счастью.

    Автовладелец сменил масло и стал проводить ТО каждые 5 000 км пробега.

    На фотографии состояние после 15 000 км пробега и трех циклов замены моторного масла.

    Как видно, масло достаточно сильно смыло отложения.

    Эксперимент продолжается. По окончании сообщим Вам марку и характеристики этого масла

    Величина зазоров для регулировки клапанов двигателей Хонда

    Регулировка клапанов осуществляется только на остывшем двигателе с температурой +20…26 градусов по Цельсию.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: