Регулировка сцепления уаз 469 - MIRAVTOVAZA.RU

Регулировка сцепления уаз 469

Уаз469 регулировка сцепления

Всем привет. Подскажите, ситуация следующая. Поменяли полностью сцепление (диск, корзина, выжимной). После этого сцепление не выжимается, точнее ход вилки всего 1,5-2см. Педаль регулировали-бесполезно, прокачивали сцепление -фильтр-воздушный такой же. Снял вилку а шток (который давит на поршень) уже выдвинут довольно далеко(фото). Что ещё сделать? Видел палец который упирает вилку, но как его отрегулировать и какой это даст эффект?
Заранее спасибо.

Комментарии 120

Запись не удаляй, много полезной инфы накидали…скоро полезу у себя, мало ли …

У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))

Я сейчас посмотрел, подтекает главный цилиндр, из-за этого воздух в системе и не дожимает. Если накачать педалью много раз, то выжим появляется).
Посмотрел твое фото и возник вопрос: что это за шланг к выжимному подходит? При установке видел, но не предал особого значения этому) С уазом постепенно знакомлюсь, по мере возникновения проблем, так что не пинай за глупый вопрос)

Там тавотница на конце, шприцевать шлицевую, вывел через резинку, что бы не перетерло шланг и хомутиком прихватил, что бы сильно не мотылялась, а под опорным пальцем вилки бывший владелец, менявший лапковое на диафрагменное сцепление, шайбочки подложил.

Я сегодня под этот палец подложил 3мм шайбу и пересмотрел цилиндры тормозные и понял что проблема именно в них) а тавотница это обязательна или по желанию? Просто у себя отверстия для шланга не нашел)

У меня муж сёстры слесарюга со стажем, я увидел в выжимном тавотницу, спросил, он сказал, должен быть шланг, а в магазине торговалка сразу показала, мотор был снят, все открыто, отверстий там уйма, что то глушил резинками.

Нужно тогда тоже поставить, лишним не будет. А что ты туда шприцевал?

Купил какую то смазку с smt, небольшая, вроде литровая банка 700р, набил ей шприц, и толкаю её везде. Как шрус, с графитом, чёрная.

makstlt1974

У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))

Без снятия крышки сцепления как шток отрегулировать так же 2 3 мм зазор на вилке и штоком делать?

Сухой картер, 4 болта, регулировка штоком.

стояло лапковое ? надо под опору вилки подложить шайбы

Нет, тоже лепестки были.
Забирать буду этим пальцем заниматься

Просто шток короткий на РЦС и при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо.

Тоже уже подумал об этом…

Неужели трудно погуглить перед установкой. С лепестковым сцеплением устанавливается выжимной постоянно вращения. самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются. Под корзиной не должно быть никаких шайб и скобок!

Собирали идентично старому не подозревая о таком раскладе.
И чему верить? Ты только выше написал обратное про самоподводящий рцс.

А что здесь смущает? я и писал о пружине внутри цилиндра.

Ну там ты пишешь: «удаляй все пружины с вилки с подшипника и подводи вплотную подшипник, он должен поджиматься пружиной которая внутри рцс»
А тут:»самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются»
Т.е. там подниматься должен пружиной внутри рцс, а тут его и все пружины викинуть. Либо я не правильно понимаю

Пружины с вилки и с подшипника удаляются за ненадобностью.
Вилка прижимается самоподводящим цилиндром. всё.

У меня на газельке было —диск сцепы по шлицам первичного вала только на половину длины шлицов проходил, но это был заводской брак диска

Правильно советуют я себе 2мм шайбы поставил и заменил гцс и все заработало

Ну положить под корзину — это, конечно, проще всего. Но это не решение проблемы, а уход от неё. Хотя сработает.
Шток регулируемый — дело. Можно точить, можно купить. Шайба под шток — тоже дело.
А вот с тем, что выжимной не должен касаться корзины — неправда. У тебя лепестковое сцепление. На нём выжимной постоянного зацепления и касаться лапок он должен. Правда только только.
Ещё б я б убедился, что главный не перепускает. Заглушил бы его и нажал педаль сцепления и подержал. Если будет перепускать — почувствуешь, что педаль проваливается. Но подержать надо хотяб минуту, и проваливаться будет медленно медленно. Если быстро — то тем более под замену. И я больше склоняюсь как раз к главному, потому как ты пишешь, что ход вилки всего 1.5 — 2 см. Это очень мало, получается, что нет давления в системе.
Да, шток на педали не поможет с выжимом. Это по сути просто положение педали относительно пола. Его нельзя сильно удлинять. Будет при выжиме жидкость в салон течь. Из бачка мимо манжеты.

Спасибо за развернутый ответ. Да, главный цилиндр, заметил только, пропускает в месте выхода штока на педаль.

Да не за что. Главное — проблему решить.
Ну вот, верни шток педали на место. Решишь проблему — отпишись. Интересна причина.

Уаз469 регулировка сцепления

Всем привет. Подскажите, ситуация следующая. Поменяли полностью сцепление (диск, корзина, выжимной). После этого сцепление не выжимается, точнее ход вилки всего 1,5-2см. Педаль регулировали-бесполезно, прокачивали сцепление -фильтр-воздушный такой же. Снял вилку а шток (который давит на поршень) уже выдвинут довольно далеко(фото). Что ещё сделать? Видел палец который упирает вилку, но как его отрегулировать и какой это даст эффект?
Заранее спасибо.

Comments 120

Запись не удаляй, много полезной инфы накидали…скоро полезу у себя, мало ли …

У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))

Я сейчас посмотрел, подтекает главный цилиндр, из-за этого воздух в системе и не дожимает. Если накачать педалью много раз, то выжим появляется).
Посмотрел твое фото и возник вопрос: что это за шланг к выжимному подходит? При установке видел, но не предал особого значения этому) С уазом постепенно знакомлюсь, по мере возникновения проблем, так что не пинай за глупый вопрос)

Там тавотница на конце, шприцевать шлицевую, вывел через резинку, что бы не перетерло шланг и хомутиком прихватил, что бы сильно не мотылялась, а под опорным пальцем вилки бывший владелец, менявший лапковое на диафрагменное сцепление, шайбочки подложил.

Я сегодня под этот палец подложил 3мм шайбу и пересмотрел цилиндры тормозные и понял что проблема именно в них) а тавотница это обязательна или по желанию? Просто у себя отверстия для шланга не нашел)

У меня муж сёстры слесарюга со стажем, я увидел в выжимном тавотницу, спросил, он сказал, должен быть шланг, а в магазине торговалка сразу показала, мотор был снят, все открыто, отверстий там уйма, что то глушил резинками.

Читайте также  Как сбросить межсервисный интервал шкода октавия

Нужно тогда тоже поставить, лишним не будет. А что ты туда шприцевал?

Купил какую то смазку с smt, небольшая, вроде литровая банка 700р, набил ей шприц, и толкаю её везде. Как шрус, с графитом, чёрная.

makstlt1974

У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))

Без снятия крышки сцепления как шток отрегулировать так же 2 3 мм зазор на вилке и штоком делать?

Сухой картер, 4 болта, регулировка штоком.

стояло лапковое ? надо под опору вилки подложить шайбы

Нет, тоже лепестки были.
Забирать буду этим пальцем заниматься

Просто шток короткий на РЦС и при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо.

Тоже уже подумал об этом…

Неужели трудно погуглить перед установкой. С лепестковым сцеплением устанавливается выжимной постоянно вращения. самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются. Под корзиной не должно быть никаких шайб и скобок!

Собирали идентично старому не подозревая о таком раскладе.
И чему верить? Ты только выше написал обратное про самоподводящий рцс.

А что здесь смущает? я и писал о пружине внутри цилиндра.

Ну там ты пишешь: «удаляй все пружины с вилки с подшипника и подводи вплотную подшипник, он должен поджиматься пружиной которая внутри рцс»
А тут:»самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются»
Т.е. там подниматься должен пружиной внутри рцс, а тут его и все пружины викинуть. Либо я не правильно понимаю

Пружины с вилки и с подшипника удаляются за ненадобностью.
Вилка прижимается самоподводящим цилиндром. всё.

У меня на газельке было —диск сцепы по шлицам первичного вала только на половину длины шлицов проходил, но это был заводской брак диска

Правильно советуют я себе 2мм шайбы поставил и заменил гцс и все заработало

Ну положить под корзину — это, конечно, проще всего. Но это не решение проблемы, а уход от неё. Хотя сработает.
Шток регулируемый — дело. Можно точить, можно купить. Шайба под шток — тоже дело.
А вот с тем, что выжимной не должен касаться корзины — неправда. У тебя лепестковое сцепление. На нём выжимной постоянного зацепления и касаться лапок он должен. Правда только только.
Ещё б я б убедился, что главный не перепускает. Заглушил бы его и нажал педаль сцепления и подержал. Если будет перепускать — почувствуешь, что педаль проваливается. Но подержать надо хотяб минуту, и проваливаться будет медленно медленно. Если быстро — то тем более под замену. И я больше склоняюсь как раз к главному, потому как ты пишешь, что ход вилки всего 1.5 — 2 см. Это очень мало, получается, что нет давления в системе.
Да, шток на педали не поможет с выжимом. Это по сути просто положение педали относительно пола. Его нельзя сильно удлинять. Будет при выжиме жидкость в салон течь. Из бачка мимо манжеты.

Спасибо за развернутый ответ. Да, главный цилиндр, заметил только, пропускает в месте выхода штока на педаль.

Да не за что. Главное — проблему решить.
Ну вот, верни шток педали на место. Решишь проблему — отпишись. Интересна причина.

Как отрегулировать сцепление на УАЗе

Сцепление — один из самых уязвимых узлов внедорожника. Ведь детали трансмиссии изнашиваются и приходится либо выполнять их настройку или покупать новые (если ситуация запущенная). Если ситуация пока еще не критичная и можно обойтись просто регулировкой, стоит знать обо всех тонкостях этой процедуры. И сейчас мы разберемся, как настроить сцепление на УАЗе без СТО, то есть — собственноручно.

Настройка педалей

Чтобы муфта функционировала нормально, систематически выполняют замеры величины хода педали и, если это необходимо, устанавливают корректные параметры. Из-за неправильной настройки педалей могут возникнуть 2 серьезные проблемы:

  • Пробуксовка. Возникает из-за того, что рычаг начинает свободно перемещаться, так как ее прижим не полный.
  • Сцепление выключается не до конца («ведет»). При этом, переключить передачу будет весьма непросто. В результате этой проблемы кольца изнашиваются быстрее, а синхронизаторы и вовсе выходят из строя.

Настройка акселератора — первое, что нужно сделать. В противном случае неправильно работающая муфта приведет к плачевным последствиям.

Систематический замер полного хода педали и его изменение


Если речь идет об УАЗе до 2007 года выпуска, высота расположения педали должна составлять 13-15 см., а для УАЗа 2007 года выпуска (Патриот) и более поздних моделей — 12-14 см. В случае, когда замеры показывают совершенно иные параметры, необходимо выполнить настройку. Проводить замеры нужно систематически — раз в полгода-год.

Чтобы выставить корректную длину, необходимо:

  1. Вывинтить регулировочный болт и расположить его так, чтобы он не касался педали.
  2. Открутить контргайку и выставить оптимальное расстояние, а затем зафиксировать ее обратно.
  3. Поставить датки-болт таким образом, чтобы он касался толкателя, после чего повернуть его на ¾ оборота.
  4. Повторно провести замеры и убедиться, что педаль установлена на оптимальной высоте.

Регулировка свободного хода

Свободный ход — расстояние, на которое педаль может перемещаться без сопротивления и в процессе этого перемещения не включается/отключается муфта. Настраивать параметр обязательно нужно после замены диска сцепления для УАЗ.

Привод сцепления конструктивно включает такие элементы:

  1. РЦС (рабочий цилиндр сцепления). Его корпус находится на колоколе КПП и крепится к нему 2-мя болтами.
  2. Вилка выжимного подшипника. Вместе с подшипником этот элемент размещается внутри защитного корпуса.

Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно снять цилиндр и настроить длину штока. Процедура настройки состоит из таких работ:

  1. Демонтировать РЦС и извлечь из него толкатель.
  2. Открутить контргайку и расположить шток с выступом на полсантиметра.
  3. Вернуть толкатель на место и собрать рабочий цилиндр обратно.

Нужно понимать, этот узел располагается так, что его не видно снаружи. Поэтому, при неккоректной регулировке все работы придется выполнять заново. В слишком «запущенных» случаях придется покупать новый РЦС. Найти его и другие детали для УАЗа можно на сайте uazist.com.ua.

Регулировка сенсора сцепления

Сенсоры сцепления начали устанавливать на УАЗы Патриоты. Они используются для получения информации о состоянии муфты и ее отправки на ЭБУ. И если сенсор получает команду уменьшить объем топлива при впрыске в цилиндры, это приводит к снижению оборотов мотора во время сброса нагрузки. Если сенсор сломан или неправильно установлен, обороты двигателя при переключении скорости будут расти. Как итог — при включении муфты машину будет дергать. На дисплее бортового компьютера в такой ситуации появляется ошибка 0704. И если ничего не предпринять, это может привести к поломке демпферных пружин.

Сенсор сцепления находится над педалью и чтобы его настроить, нужно выполнить следующее:

  1. Ослабить крепление сенсора.
  2. Переместить его в правильное положение.
  3. Закрепить устройство на «своем» месте.
Читайте также  Как прокачать сцепление на ваз 2106

Правильно настроив сенсов сцепления, рывки и ошибка пропадут, а в начале процесса отключения муфты подача топлива будет уменьшаться.

Реставрация, регулировка и установка сцепления. Уаз

Как видите диск сцепления, ведущий. А видим мы у нас тут неисправность. Левую сторону съело, а правая сторона осталась почти не тронутым.

Диск сцепления тоже сорвало.

Диск сцепления почти новый, не имеет износа. Но диск рвет уже третий. Чтоб выявить причину поломки, нам нужно произвести обратно сборку и посмотреть. Установим на стенд регулировки, важно закрепить его чтоб не елозил по столу.

Стенд очень простой прикручиваем шайбу к маховику, а болт приварен к шайбе. И нужно изготовить равномерный зажим. Устанавливаем диск сцепления, устанавливаем корзину и смотрим на крепления.

Затем нужно закрепить всю конструкцию, будто стоит на автомобиле.

Затянули укрепив конструкцию, берем штангель циркуль и грубо метром замеряем лапки.

Замерили и убедились, что лапки повреждены на одной лапке показало 40мм. На второй лапке показало 39 мм. и на третьей лапке показало 37мм. А рабочая глубина должна быть равномерной 41мм. На самих лапках имеются регулировочные венты.

Они закручены до конца, и достают до самого диска сцепления. Это не хорошо, так и порвало диск сцепления. После того как выявили проблему мы разбираем корзину. Сначала откручиваем 3 болта что держат лапки вилки. Затем расслабляем винт стяжки. Раскрутив 3 болта снимается основная часть корзины, и видим внутренности корзины.

Приступаем к реставрации. При реставрации мы замечаем, что одна вилка у нас перекошена.

Расшплинтовываем вилку и вытаскиваем. Дефект вилки в том, что обломало ухо крепления самой вилки.

Выпиваем палец что держит вилку и видим, что там есть подшипник. Обращаем внимание на палец и видим рубец.

Рубец на пальце, и есть тот корень из-за чего произошла поломка. После замены вилки проверяем все остальные. И мы видим, что на каждом пальце, имеется все больше и больше выработка.

Просмотрев лапки обнаруживаем что тоже имеется дефект, как и на пальцах.

Значит нам требуется заменить, все лапки пальцы и подшипники. Причина поломки такова что подшипники у нас открыты, не защищены от пыли и влаги. Этим теряется смазка и подшипник начинает делать рубцы, что и производит столь масштабную поломку. Чтоб избежать дальнейшую поломку мы идем на хитрость. Берем цепь шагом 19 и разбираем, для того чтоб извлечь втулки. Сняв втулки, нужно занаждачить кантики.

Кантики нужны, для того чтоб можно было запрессовать в пасы, где стоял палец с подшипником. Установив втулку внутрь нее ставим еще одну, но меньше диаметром. Так же ставим и в другое отверстие, но без мелкой втулки.

После всех процедур мы собираем всю конструкцию и регулируем высоту лапок. Высота лапок составляет 41мм. Когда все отрегулируете ставите сцепление и ездите.

Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303

Всем знакомая классика

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление – одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

  • картер;
  • муфты выключения;
  • ведущий диск;
  • ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Читайте также  Объем бака хонда цивик

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка – это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: