Ваз 2107 сцепление устройство - MIRAVTOVAZA.RU

Ваз 2107 сцепление устройство

Сцепление на ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку. В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

  1. Основные неисправности
  2. Прокачка
  3. Регулировка
  4. Замена главного и рабочего цилиндра
  5. Самостоятельная замена сцепления

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене уплотнителей не следует забывать, что в системе находится тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков. Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Схема сцепления ВАЗ 2107

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
  6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
  7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
  9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

  1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
  2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
  3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
  4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
  5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

  1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
  2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

  • Главный и рабочий цилиндры.
  • Вилки включения и выключения.
  • Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

  1. Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
  2. На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
  3. На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.
Читайте также  Разболтовка шкода октавия а7

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

  1. Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
  2. Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
  3. Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
  4. Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

  1. Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
  2. Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
  3. Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
  4. Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

  1. Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
  2. Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
  3. Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
  4. Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
  5. При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
  6. Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
  7. Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

Ваз 2107 — регулировка сцепления

Любой механизм даже самого прогрессивного автомобиля требует регулировок. Это может быть крайне необходимо при замене комплектующих, а также регулировка нужна по мере износа тех или иных запасных частей. На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2107 мы постигнем все тонкости регулировки трансмиссии и привода классических Жигулей.

Содержание:

Когда регулировать сцепление ВАЗ 2107

Необходимость регулировок возникает на так часто, тем более в таких простых и неказистых узлах, как у ВАЗ 2107 Регулировка сцепления не делается от хорошей жизни и без нее не обойтись после того как поменять диск сцепления или заменить выжимной подшипник. Также регулировка привода будет нужна после ремонта рабочего цилиндра привода, его замены или прокачки.

Процедура сама по себе пустяковая, но знать некоторые особенности и расположение узлов и деталей нужно. И раз уж мы оказались под машиной, когда ремонтировали сцепление, то заодно хорошо бы проверить состояние таких элементов привода:

  • наличие течи из рабочего цилиндра;
  • состояние шланга, по которому поступает рабочая жидкость;
  • состояние вилки и наличие трещин на ней, визуальную целостность вилки;
  • состояние резьбы на толкателе;
  • состояние пыльника и возвратной пружины.

Особенности конструкции сцепления автомобилей ВАЗ

Также регулировка сцепления будет необходима, когда о себе дает знать износ фрикционных накладок на диске. С уменьшением их толщины ход педали постепенно становится больше, но наступает такой момент, когда сцепление начинает пробуксовывать и это уже совсем ненормально. В этом случае можно попытаться отрегулировать привод, но если износ сильный, тогда придется менять фрикционные накладки или весь ведомый диск целиком.

При замене корзины сцепления из-за износа иногда бывает необходимо проверить параллельность пятки и плоскости маховика. В старых автомобилях и в автомобилях Москвич для этого проводили регулировку лапок корзины. В фиатовском двигателе их заменили мембранные пружины, поэтому необходимость в регулировках отпала.

Как устроено сцепление

Теперь несколько слов об устройстве механизма. На семерке, как и на всех тольяттинских автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление, схема которого наглядно показана ниже. Привод вилки — гидравлический, в переднеприводных ВАЗах — тросовый. Под капотом находится главный цилиндр, который управляется штоком от педали, а к картеру КПП прикручен рабочий цилиндр, который и приводит вилку в движение.

Вилка надавливает через выжимной подшипник на пятку корзины сцепления и разъединяет ведущий и ведомый диски сцепления, прерывая подачу крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Чтобы с переключением передач не было проблем, диски должны полностью отсоединяться друг от друга, а для тог чтобы крутящий момент передавался в КПП максимально и без потерь на проскальзывание, пробуксовку дисков, они должны прижиматься максимально плотно. Для нахождения баланса между этими крайними положениями и необходимо проводить регулировку сцепления на ВАЗ 2107.

Схема регулировки

Начинать регулировку нужно не с регулировки как таковой, а с замеров холостого хода педали. С учетом всех люфтов на шарнирах, он должен быть не более 2-3 мм, как пишет завод, но в реальности можно увидеть и восьмимиллиметровый люфт. Если же люфта нет вообще или он больше номинального, тогда регулируем толкатель над педалью.

Теперь проверяем свободный ход вилки сцепления. Люфт не должен быть более 5 мм. Недостаток или избыток свободного хода также регулируется при помощи гаек на штоке(б). Только предварительно хорошо бы его взбрызнуть WD40 или смочить тормозной жидкостью. Теперь снова проверяем свободный ход педали сцепления. Он должен оставаться в пределах нормы.

Проверка работоспособности сцепления ВАЗ

Собственно, вот и вся регулировка. Осталось только проверить работу сцепления, а делается это следующим образом:

  • прогреваем двигатель примерно до рабочей температуры, чтобы тепловые зазоры в механизме сцепления пришли в рабочее состояние, они не слишком велики, но тем не менее, учитывать это нужно;
  • на холостых оборотах нажимаем на педаль сцепления до отказа и включаем первую передачу; если передача включилась бесшумно и четко, все сработало отлично;
  • так же включаем заднюю, при этом она тоже должна включиться внятно и четко и так же внятно выключиться;
  • поехали на трассу и пробуем перебирать передачами сверху вниз и наоборот по очереди, пр этом никаких хрустов и скрежета быть не должно.
Читайте также  Рено дастер панель приборов обозначения

На этом регулировка педали и привода сцепления закончена. Если мы все сделали правильно и не забыли законтрить контргайки на штоках, то следующий раз мы встретимся с ними при замене диска или фрикционных накладок сцепления. А пока, хороших всем дорог и надежного сцепления!

Привод сцепления ВАЗ-2107

Выключение сцепления осуществляется через гидравлический привод с подвесной педалью

Этот тип привода обеспечивает плавное включение сцепления, что, в свою очередь, снижает ди­намические нагрузки на детали трансмиссии и повышает комфортабельность при вождении автомобиля

Гидравлический привод надежен и долговечен, трудоемкость технического обслу­живания его сведена до минимума. В привод включена сервопружина, значительно снижающая усилие выключения сце­пления.

Педали сцепления и тормоза подвешены к кронштейну на одной оси, выполненной в виде болта. Под его головку уста­новлена упорная шайба, а на его конец навертывается гайка с пружинной шайбой.

В ступицах педалей установлены наружные пластмассовые втулки, которые не требуют смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Поворот педалей происходит на внут­ренних металлических втулках, надетых на ось. Между педа­лью тормоза и щекой кронштейна установлена дистанционная пластмассовая втулка.

Педаль сцепления шарнирно соединена с толкателем и пластиной оттяжной пружины.

Они удерживаются на пальце шплинтом. Оттяжная пружина удерживает педаль сцепления в исходном положении, при котором педаль упирается в колпа­чок ограничителя хода педали.

Другой конец толкателя вхо­дит в гнездо поршня главного цилиндра.

Ограничителем хода педали можно регулировать зазор между полусферическим кон­цом толкателя и поршнем.

К верхнему концу педали приварен кронштейн, в вырез которо­го заходит крючок; другой конец крючка соединен с сервопружиной.

Сервопружина стремится повернуть верхнюю часть педали в сторону выключения сцепления, чем значительно сни­жает усилие, прикладываемое к педали сцепления.

Главный цилиндр привода выключения сцепления крепится на двух шпильках к торцевой пластине кронштейна педалей тор­моза и сцепления. К этой же пластине крепится вакуумный уси­литель с главным цилиндром привода тормозов.

В полости главного цилиндра установлены возвратная пружи­на и два поршня. Пружина упирается одним концом в пробку, другим в буртик поршня и служит для возвращения поршней в исходное положение.

За счет установки двух порш­ней уменьшаются радиальные нагрузки на поршень при воз­действии толкателя на поршень, а также улучшается уп­лотнение поршней, так как между ними сжимается уплотнительное кольцо.

Поршень главного цилиндра уплотнен резиновым кольцом, ко­торое расположено в канавке поршня и создает герметичность в рабочей полости цилиндра.

Чтобы по мере возрастания давле­ния в рабочей полости одновременно улучшалось уплотнение поршня, в его хвостовике выполнен осевой канал, соединяющий­ся с радиальными отверстиями, которые выходят в канавку уплотнительного кольца.

Когда давление в рабочей полости цилин­дра возрастает, то под его воздействием уплотнительное кольцо распирается по радиусу, т. е. плотнее прилегает к зеркалу цилинд­ра.

Одновременно уплотнительное кольцо поршня является клапа­ном, через который полость цилиндра сообщается с бачком.

Это происходит при крайнем заднем положении поршней главного ци­линдра, когда уплотнительное кольцо не перекрывает компенсацион­ное отверстие.

Все детали главного цилиндра удерживаются в полости сто­порным кольцом. Защитный колпачок 31 предохраняет по­лость цилиндра от загрязнения.

В отверстиях корпуса цилиндра закреплены трубопровод, отводящий жидкость от главного ци­линдра к рабочему, и штуцер, соединенный шлангом с бачком гидропривода.

Штуцер в гнезде прилива корпуса уплотнен резиновой прокладкой и крепится стопорной шайбой.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепле­ния крепится двумя болтами к картеру сцепления.

Верхний болт одновременно крепит пластину оттяжной пружины, кото­рая возвращает в исходное положение вилку выключения сцеп­ления.

В корпусе цилиндра расположен поршень с двумя уплотнительными кольцами.

Заднее кольцо установле­но в канавке поршня, переднее постоянно поджимается через опорную тарелку пружиной к торцевой поверхности порш­ня.

Другой конец пружины упирается в опорную шайбу, кото­рая удерживается на хвостовике поршня стопорным кольцом.

Рабочая полость цилиндра через осевой канал и радиальные отверстия сообщается с канавкой уплотнительного кольца, что обеспечивает более плотное прилегание кольца к зеркалу ци­линдра при выключении сцепления, когда в рабочей полости соз­дается давление жидкости.

В корпус ввернута пробка, в резьбовое отверстие которой ввернут наконечник шланга.

В прилив корпуса ввернут штуцер для прокачки привода сцепления. Бачок гидропривода сце­пления закреплен на кронштейне щитка передка кузова.

Он изго­товлен из полупрозрачной пластмассы, что облегчает проверку уровня жидкости в приводе.

Пробка бачка имеет гофрирован­ный резиновый отражатель, который предохраняет полость бачка от загрязнения и является успокоителем жидкости.

Кроме того, отражатель не допускает непосредственного контакта жид­кости с воздухом, что увеличивает срок ее службы. Полость бач­ка соединена с атмосферой через отверстие в пробке.

При пони­жении уровня жидкости в бачке давление воздуха над отражате­лем устраняет разрежение, возникающее в бачке.

В нижней час­ти бачка имеется штуцер, на котором закреплен шланг для под­вода жидкости в полость главного цилиндра.

Работа сцепления

Сцепление постоянно замкнутого типа, т.е. постоянно включено, если водитель не воздействует на педаль сцепления.

В этом случае между подшипником выключения сце­пления и накладкой упорного фланца имеется зазор, равный 1,5 — 2 мм.

Нажимная пружина за счет своей упругости давит на кольцевой выступ нажимного диска и прижимает его к ведо­мому диску, который, перемещаясь по шлицам первичного ва­ла, прижимается к поверхности маховика.

Зажатый между по­верхностями маховика и нажимного диска ведомый диск пере­дает крутящий момент через элементы трансмиссии на ведущие колеса автомобиля.

При включенном сцеплении ведущая и ведо­мая части сцепления вращаются как одно целое.

Для выключения сцепления нажимают на педаль. Усилие от педали через толкатель передается на поршни, которые, перемещаясь в цилиндре, сжимают пружину.

Переднее уплот­нительное кольцо перекрывает компенсационное отверстие, и полость цилиндра разобщается от бачка.

Под давлением порш­ня жидкость из главного цилиндра через трубку и шланг поступа­ет в полость рабочего цилиндра, создавая давление на поршень.

Под этим давлением поршень перемещается в цилиндре и через толкатель и регулировочную гайку передает усилие на вилку выключения сцепления.

Поворачиваясь на шаровой опоре, вилка перемещает муфту подшипника выключения сцепления. Первоначально выбирается зазор между подшипни­ком и фрикционным кольцом упорного фланца.

На этом заканчи­вается свободный ход педали сцепления, который равен 25-35 мм при условии правильной регулировки привода сцепления.

При дальнейшем ходе педали упорный фланец давит на лепест­ки нажимной пружины, которая, прогибаясь на опорных кольцах, оттягивает через фиксаторы нажимный диск от ведомого диска, после чего передача крутящего момента на первичный вал коробки передач прекращается.

В этот момент проводят без­ударное переключение передач или торможение.

Полный ход педали сцепления равен приблизительно 140 мм. При этом ходе нажимный диск отводится от ведомого на 1,4-1,7 мм.

При отпускании педали сцепления детали главного и рабочего цилиндров и сама педаль возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин.

Переднее уплотнительное кольцо отходит от компенсационного отверстия, что приводит к сообщению полостей главного цилиндра с бачком.

Давление в системе привода падает, и нажимный диск под действием упругости нажимной пружины прижимает ведомый диск к поверхности махо­вика.

За счет упругой волнообразной поверхности ведомый диск пер­воначально проскальзывает и зажимается постепенно, что обеспечи­вает плавное включение сцепления.

При этом крутящий момент передается от маховика на кожух сцепления и нажимный диск, а затем за счет сил трения — на ведомый диск.

От него через упругие элементы демпфера на ступицу ведомого диска и через шлицевое соединение на первичный вал коробки передач.

При резком изменении величины крутящего момента и возник­новении крутильных колебаний ведомый диск вместе с пласти­нами демпфера поворачивается на некоторый угол относительно ступицы.

При этом между поверхностями ступицы и фрикционных колец демпфера возникает трение, а пружины сжи­маются. Угол поворота ведомого диска, а значит ход сжатия пру­жин зависит от величины передаваемого момента.

Поворот ведо­мого диска относительно ступицы ограничивается упором паль­цев в подковообразные вырезы ступицы, после чего действие упругого элемента демпфера прекращается. За счет упругого элемента демпфера поглощается энергия крутильных колеба­ний.

Это уменьшает максимальные напряжения в деталях транс­миссии, предохраняя их от поломок и преждевременного износа.

При редком отпускании педали сцепления жидкость не успева­ет заполнить освобождаемый поршнем объем и в рабочей полости главного цилиндра создается разрежение.

Читайте также  Установка пневмоподвески на шевроле

Под его действием жидкость через отверстие в корпусе цилинд­ра, зазор между задним торцом уплотнительного кольца и канав­кой поршня проходит через радиальное отверстие в поршне в рабочую полость цилиндра, что обеспечивает постоянную готов­ность привода к эффективному действию.

Четкая работа сцепления обеспечивается определенными за­зорами в приводе сцепления.

Так, для полного выключения сце­пления необходим зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, который должен быть в пределах 0,2-0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4-2 мм.

Ес­ли не будет этого зазора, то поршень не может до конца возвращать­ся в исходное положение, и в рабочей полости цилиндра и во всем приводе будет оставаться избыточное давление при отпущенной пе­дали.

Вследствие этого сцепление не будет полностью включаться, и его диски будут пробуксовывать. Этот зазор регулируется ограни­чительным винтом хода педали.

По этой же причине необходим за­зор, равный 2 мм, между подшипником выключения сцепления и фрикцион­ным кольцом упорного фланца. В сум­ме эти два зазора обеспечивают сво­бодный ход педали сцепления, равный 25-35 мм.

Зазор между подшипником выключения сцепления и упорным фланцем регулируется гайкой.

В то же время изменение указанных зазоров в сторону увеличения приве­дет к обратному явлению неполному выключению сцепления (сцепление «ведет»). Эти две основные неисправ­ности имеют свои признаки и причины.

При пробуксовке сцепления, когда крутящий момент не полностью пере­дается на ведущие колеса, снижается динамичность движения автомобиля.

Особенно это ощущается при увеличе­нии нагрузки: при преодолении подъе­мов, труднопроходимых участков доро­ги, при резких разгонах.

Одновременно увеличивается расход топлива. Вслед­ствие пробуксовки дисков сцепления происходит пригорание фрикционных накладок ведомого диска. При этом возможен специфический запах.

При пробуксовке дисков сцепления прежде всего следует проверить нали­чие зазоров в приводе сцепления: за­зор между толкателем педали и порш­нем, равный 0,1-0,5 мм, и зазор между подшипником и кольцом упорного фланца.

Первый зазор определяется по величине свободного хода педали (0,4-2 мм), второй по величине свобод­ного хода толкателя рабочего цилинд­ра, который должен быть 4-5 мм.

Регу­лировка зазора проводится ограничи­тельным винтом хода педали и ре­гулировочной гайкой. При правиль­ной регулировке свободный ход педа­ли сцепления должен быть равен 25-35 мм.

Дополнительными причинами про­буксовки сцепления могут быть износ, пригорание или замасливание дисков сцепления, а также повреждение или заедание привода сцепления.

При этих причинах неисправность устраняется за­меной или ремонтом изношенных или по­врежденных деталей.

Когда сцепление не полностью вы­ключается («ведет»), то это определя­ется по затрудненному включению пе­редач, особенно передачи заднего хо­да, когда возможно возникновение сту­ков, т.к. эта передача не синхронизиро­вана.

При этой неисправности прежде всего проверяют и, при необходимо­сти, регулируют зазоры в приводе вы­ключения сцепления, как указано вы­ше.

Кроме того, неполное выключение сцепления возникает при утечке жид­кости или попадании в привод воздуха, при короблении или повреждении дис­ков или заедании ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

В этих случаях неисправность устраня­ется прокачкой привода сцепления или заменой поврежденных или изношен­ных деталей.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Когда необходимо менять?

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

  • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
  • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
  • сцепление полностью не отключается;
  • дребезжание;
  • рывки при начале движения;
  • проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.


Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
  • износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • чистую ветошь;
  • домкрат;
  • новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

    Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Моторный отсек ВАЗ 2107

  • Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
  • Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
  • Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
  • При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
  • На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
  • Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
  • Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

    Демонтаж дисков с узла

  • Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
  • Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

  • Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.
  • После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    Стоимость сцепления в сборе

    Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

    Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

    1. Sachs – 4200 руб.;
    2. BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
    3. Valeo – 4200 руб.;
    4. KraftTech – от 2400 руб.

    Видео «Обзор сцеплений»

    В этом видео дается обзор сцеплений.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: