Бмв е39 не работает кондиционер - MIRAVTOVAZA.RU

Бмв е39 не работает кондиционер

[ E39 ] 523i e39 1999 г. Не работает кондиционер и при 16 градусах дует горячий воздух.

Antuk

Пользователь
  • 05.07.2013
  • #1
  • bumer_ANG

    Moderator
    • 05.07.2013
  • #2
  • fruk78

    Пользователь
    • 15.07.2013
  • #3
  • Разборка
    • 08.08.2013
  • #4
  • BuT9I

    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #5
  • Olegik

    Разборка
    • 09.08.2013
  • #6
  • okakzagnula

    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #7
  • Имею похожую проблему, сегодня займусь, может, получится разобраться.
    В прошлом году спустило фреон через один из клапанов (сверху на компрессоре), в жару, и кондер умолк. В это году поменял клапан, заправил фреоном. Поработал кондер ровно до вечера (домой вернулся и выключил). На следующий день — уже не холодит. Компрессор включается, мотор подгружает, а из обдувателей при выставленных 16 град при вкл «снежинке» — горячий воздух. Вентилятор кондера крутится. Вернулся к мастеру, откачали фреон. Вакуумировалось со скачками давления, типо, пробки. Мастер говорит — фильтр-осушитель гавкнул, поскольку при вакуумировании он стал очень холодным.
    Имея подозрения, что дело необязательно в нем, заехал еще к одним спецам. Те уперли, что компрессор труп. Попробовали заправить — кондер снова холодит. В общем, работает. На след утро — снова горячий воздух из обдувателей. При выключенной снежинке воздух холоднее идет, чем при включенной.
    Термомуфта недавно менялась, сопротивление вентилятора менял года три назад. Датчик температуры наружного воздуха работает как часы.
    Единственное, на что еще обратил внимание — не вижу, чтобы вентилятор кондея переходил на вторую скорость. Машина дорестайл, то есть, там фишка на три контакта. Если память не изменяет))

    В чем может быть причина? Не хочется до выхлопной разбирать систему, особенно если окажется, что дело в каком-то реле. Пошарил в нете, нашел темку с точно такой же проблемой. Обидно, что человек отписался, что «проблема решена, поменял реле и все прошло!» Рад за него, только какое, епрст, реле.

    BuT9I

    Пользователь
    • 09.08.2013
  • #8
  • okakzagnula

    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #9
  • Продолжение эпопеи.
    Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
    Компрессор и муфта отрабатывают.

    Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт — компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию «Генстар», которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату («Амик», кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) — меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение — что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
    Выехал я от них, кондер снова заработал, — так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на «генстар», менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
    Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

    В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг «расклин», и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит.

    BuT9I

    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #10
  • crazyalex

    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #11
  • Продолжение эпопеи.
    Система открытая не стояла, если клапан, через который стравило в прошлом году, не считается разгерметизацией.
    Компрессор и муфта отрабатывают.

    Заехал еще на одну диагностику, все описал, рассказал. Мастер потестил систему, дозаправлял/спускал, вердикт — компрессор рабочий, скорее всего гавкнул вентиль ТРВ или фильтр-осушитель. Вернулся я на станцию «Генстар», которые упирали на поломанном компрессоре. Они подключили машину к своему аппарату («Амик», кажись), и показали мне, что на одном манометре около двух бар (всас, причем стрелка прилично прыгала, где-то в пределах 1 бара), а на другом (напорная линия) — меньше 10, где-то 5-6 бар. Ну, и то же мнение — что не качает компрессор. Действительно ли рабочее давление после компрессора от 10 до 20 атмосфер?
    Выехал я от них, кондер снова заработал, — так же, как и после предыдущих заправок. Вернулся на «генстар», менеджер говорит, что это компрессор расклинился, но это плохо, потому как стружка от такой работы пойдет в систему.
    Потом заглушился, прошел час, и кондер снова не пашет)))

    В общем, начну, наверное, с фильтра-осушителя, отчего-то мне кажется, что не в компрессоре дело, несмотря на то, что там показывали мне. Если компрессор клинит, так какой нафиг «расклин», и почему после подкачки/спуска фреона кондер работать начинает? Охлаждается метал компрессора и сжимается? А потом просто гонит горячий воздух, а не слегка холодит.

    На выходе с компрессора на рабочей системе при 25-35с наружной температуре = давление мин15бар при малой скорости вентилятора конденсера, при повышений температуры конденсера повышаеться до 18бар, включаеться вторая скорость обдува = давление падает опять до 15бар ..и так циклично .

    имхо даже осушитель отпадает, похоже на подклинивающий ТРВ в открытом положений .. за 2 года работы с системами кондиционирования не встречал чтобы давление на всосе прыгало и виной был компрессор . Даже если бы был виной компрессор = то при прыганье давления на всосе = изменялся бы и звук работы компрессора .

    Кстати ! А меряли напругу на електромуфту компрессора ? может датчик давления глючит и напряжение на муфту то есть, то нету ? (компрессор включаеться-выключаеться ) .

    По поводу возможно подклинивающего ТРВ в открытой позиций (примерно на пальцах = если попадает загрязнение или покрываеться ржавчиной клапан или его посадочное=он не может нормально закрыться, и соотвественно давление в высокой магистрали не может быть достигнуто оптимальных значений. :

    Картинка для понимания принцыпа работы ТРВ ..

    p/s Мой диагноз = ТРВ наелся .
    p/s2 Попробуйте включить кондиционер и добраться до испарителя и постучать по нему слегка (или по патрубку который идет с конденсора в салон постучать) если заработает = то 150% ТРВ

    crazyalex

    Пользователь
    • 13.08.2013
  • #12
  • 1.В ТРВ ломаться есть чему (особенно неплотность запорного клапана = самая частая причина из за загрязнения или ржавчины)..

    2.(при 30с в боксе) Давление на «всосе» при 1500rpm должно быть 2.1-2.2бар при +25с окружающей среды, при 35C должно быть 2.2-2.5бар

    3.(при 30с в боксе) Давление на в высокой магистрале после компрессора = при ХХ и только что включившемся комрессоре 15бар — и по мере нагрева конденсера повышаться до 18бар,далее вентилятор обдува должен включить вторую скорость, и давление упадет до 15бар (цикл), когда давление не доходит до 18бар (в основном нехватка фреона 50-100грамм) или износ комрессора !

    4.Промыть систему сольвентом = стоит в любом случае ! Хуже не будет точно . (разве что резинки на золотниках заправочных штуцеров это не любят и может поддубеть), после промывки тяжело потом удалить остатки сольвента (куча убитого времени,на СТО это крайне редко качественно делают. ну разве только что для себя) .. так что после промывки желательно заправить систему и дать ей поработать на минимальной заправке фреоном 300-500грам, лижбы включался комрессор, потом стравить — и уже правильная заправка с полной вакумацией!) .. кстати на большинстве СТО наблюдаються самые дешевые китайские вакуматоры(одноступенчатые), так вот если емкость системы свыше 500грамм = время вакумирования таким огрызком не мение 40мин (есть у меня такой огрызок = проверял в сравнений с двух-ступенчатым = можно не получить без нормальной вакумаций порядка 3с разницы температуры, а в жару эти 3с чуствуються на своей шкуре) ..

    5.Разница внешней температуры и температуры на соплах у исправной системы должна составлять не мение 15с (т.е. термометр(желательно електронный) в боксе кажет 35с = на соплах в автомобиле(тот же термометр=при открытых дверях) должно быть не мение 35-15=20с , в самом хорошем случае разница должна быть 20с. но не более.. более означает нехватку фреона в системе и обмерзание ТРВ вплоть до обмерзания всего испарителя . (есно нужно учитывать оба давления в системе)

    Ремонт вентилятора кондиционера на БМВ Е39 и БМВ Х5 (Е53)

    Сегодня в рубрике «Ремонт BMW» мы попробуем объяснить вам, почему самостоятельный ремонт вентилятора кондиционера на БМВ Е39, Х5 в кузове Е53, Е38 и Е53 — плохая идея. Но многих это не останавливает, и мы подготовили мнения экспертов.

    Почему ломается

    Типичный такой вентилятор кондиционера, без всяких проблем. Считай — новый.

    Читайте также  Где находится реле стартера на дэу нексия

    Потому что плохо сделали, кондей не был рассчитан на такие нагрузки. Да и для России не предназначен, ибо зимой морозы под 40 градусов, а летом жара под столько же.

    Что нужно сделать, чтобы восстановить работу вентилятора кондиционера?

    На фото изображено место поломки. Если уже начали разбирать свою ласточку, то лезьте туда.

    Для начала проверьте постоянное питание и идёт ли управляющее питание. Если всё в порядке, поздравляю, — только замена.

    Реставрации эта деталь не подлежит. В сервисе вам выставят счёт на 15 000 руб., за целый блок целиком, а можно зайти на Ебей и купить, либо сам моторчик, либо вентилятор, либо целый кондиционер. За вентилятор попросят 300 долларов с доставкой до РФ.

    На этом видео у парня похожая проблема, но там вентилятор скорее воет, чем не работает:

    Если не включается вообще, даже нажимая на кнопку

    С разборки детали покупать не советуем. Да и продавать вряд ли кто будет. А если и будет — ценник загнут и может не подойти, либо уже быть сломанной.

    Проверить сам моторчик можно закоротив в клемме два контакта. Если заработал — значит проблема не в моторе, потому что сам по себе он редко сгорает. Ломаются так называемые его «мозги» (их видно через отверстие в корпусе-куча конденсаторов и резисторов).

    Я нашел очень простой выход: купил на разборе подержаный за 3 000 руб. (с заменой его в течение месяца в случае поломки), под пиво снял бампер и поменял вентилятор. На все ушло около 2 часов.

    Правда одному все делать тяжело-ассестировал сосед (тоже с пивом). Езжу уже второй год. Но многим моим знакомым на Х5 в Е53 кузове не повезло — из 4 деталей 3 были сломаны.

    Где купить новый вентилятор и что делать дальше

    Ещё раз, под воздухозаборником прямо. Лучше вообще там всё прочистить.

    Мнения экспертов

    • Оказывается, что новые вентиляторы кондиционеров, что старые — все горят одинаково! Последнее время качество автозапчастей на БМВ оставляет желать лучшего. В прошлом году не смог доехать до дома 500 километров, во время движения сгорел генератор.

    Внезапно у работников в сервисе, куда меня притащили на эвакуаторе, этих горелых генераторов целый склад! В итоге просидел неделю в чужом городе, ждал пока не придёт этот злополучный генератор.

    Взял б/у реставрированный, езжу до сих пор. После этого сто раз подумаешь, стоит ли отправляться на этой машине на большие расстояния!
    У меня была такая же фигня на E53 X5 2001 год — сгорел моторчик кондиционера. Возможно, что-то изменилось за пару лет, но нам даже на разборке продавать его отдельно не хотели: только весь набор целиком от 14 000 руб. за подержанный. Но сняли его (спасибо dmitr24) и по номеру на моторчике купил такой же на **** в Германии с доставкой (тоже б/у, но реально свеженький).

    За две недели пришёл. Обошелся с доставкой 3500 руб. Вентилятор был с дизельного E53, но такой же самый, что и стоял ранее, хотя по номерам оригинальным детали в сборе (вентилятор кондиционера с нажимной рампой) — разные. Однако, когда я его покупал, в наличии он оставался один.

    Немного технических деталей, если вы электрик и шарите в ней

    Ковырялся в них три года назад, прошивка дохнет и иногда ключи бъет.

    Моторы по начинке одинаковы что на Е39, что Е53, отличаются только крепежом, ну а плата только со своими катушками работает соответственно старые и новые.

    Комментариев к статье 11, оставьте свой:

    ну наконец то кто-то выложил нормальную инструкцию по ремонту кондиционера и его вентилятора!

    1. Димон Бумер Автор записи 05.05.2014 в 12:05

    Сам «собаку съел» на кодниционерах, так что был рад поделиться опытом.

    СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР САМОПРОИЗВОЛЬНО ВКЛЮЧАЕТСЯ И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ .

    1. Димон Бумер Автор записи 19.11.2014 в 14:01

    Провести ТО электроники, проверить все соединения

    Что там поменять то сложного? Вы, наверное, купили себе как европейцы автомобиль (хотя нет, европейцы не покупают авто старше 10 лет) и думали что всё будет хорошо? Привыкайте, это рашка.

    Машины привезенные — говно, алкоголь — говно, жизнь — боль.

    Ой, европейцы в комментариях, все в Берлин! Лучше бы по делу что-нибудь написал, чем выпендриваться тут. Если для тебя замена кондиционера (и его вентилятора) — дело простое, то и молчал бы. Или советов дал каких-нибудь

    касательно ремонта кондея, вернее мотора———у самого е39 (все верно———новая решетка с вентилятором в районе 14000 рублей, китайская 6000 (но говорят — живет неделю) ———— потому самый правильный выход — свой родной оригинальный отремонтировать.
    Объехал с десяток шараг, никто или не хотел связываться или не представлял что надо ремонтировать — в общем, начитавшись инфы—————отремонтировал сам.
    Вентилятор кондея был заклинен, крыльчатка не крутилась — стал разбирать сам мотор, в итоге выяснилось что внутри корпуса несколько полукруглых магнитов отлетели и переклинили ротор мотора вентилятора.
    В общем, все прекрасно приклеил на поксипол (перед этим надо офигенно зачистить от ржавчины и сам корпус мотора (кста-он неразборной—надо болгаркой срезать загныте клепки крышки чтоб разобрать, после заварить) и клеить на свежий поксипол (а не купленый год назад) — опять же—хорошенько соблюсти пропорции клея и хорошо перемешать)———-после промазать и каждую магнитину притянуть струбциной через кусок фанерки.
    ТРЕТИЙ ГОД КОНДЕЙ ХЕРАЧИТ КРУТИТ И НИЧО НЕ ОТВАЛИЛОСЬ ПОКА————ПОТОМУ НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ КТО ГОВОРИТ ЧТО МАГНИТЫ ПРИКЛЕИТЬ НЕЛЬЗЯ. КОМУ НАДО — МОГУ ВЕСЬ ПРОЦЕСС КАК ДЕЛАЛ — СБРОСИТЬ В ФОТКАХ
    и еще одно: когда клинит вентилятор кондея — в обязательном порядке сгорают родные резисторы в палец толщиной (два штуки — каждый отвечает за первую и вторую скорость вентилятора кондея, третья скорость на полную без резисторов) — в общем — тоже делается—на эбонит или какой подходящий материал наматывается нихромовая проволока скоко-то оборотов, изолируется, ставится на место сгоревших и все супер! Кому интересно — более подробную инфу скину.
    Единственное, в чем прав аффтор — е39 у кого после 98 по моему—там действительно стоит электронный блок управления скоростями, а не «полумеханический», как на 97 года, и потому типа ремонту не подлежит, но я слыхал что пацаны и такие делали — сами разбирали и паяли и все ок
    Потому — никому не верьте что нельзя сделать, сами пробуйте делать, ищите инфу и все получится

    Кому надо инфа по ремонту как я делал пишите
    Normann111собакаточкамейлточкару

    Добрый день.
    бмв х5 е53 дизель 2004
    Разобрал вентилятор кондиционера (причина разборки- биение).
    Хочу поменять подшипник.
    Заметил износ вала под втулкой. Вал снялся при демонтаже подшипника.
    Вопрос: имеет ли смысл перевернуть вал на 180 градусов? Нужно ли его крепить дополнительно при монтаже?
    Магнит на вале имеет трещину. Можно ли укрепить?
    Заранее, благодарю

    Всем привет. После замены вентилятора ошибки надо ли скидывать?, а то я поменял а он не фурычит

    e53 M54 ДРЫГАЕТСЯ вентилятор но работать не хочет. Как думаете есть смысл разбирать и пробовать его ремонтировать или сначала купить новый потом снимать старый.

    Почему не работает вентилятор кондиционера бмв е39

    как многие из вас знают, отказ вспомогательного вентилятора является одним из многих слабых мест на большинстве биммеров. просто чтобы напомнить, что это электрический вентилятор, установленный перед конденсатором кондиционера (который расположен перед радиатором), который иногда заставляет наши автомобили звучать как самолет во время ускорения. вентилятор aux всегда включен (низкая скорость) всякий раз, когда включен компрессор кондиционера, чтобы охладить хладагент, протекающий через конденсатор (использование кондиционера без правильно функционирующего вентилятора aux может привести к отказу компрессора).

    когда очень жарко, вентилятор может перейти в средний или редко высокий режим, который действительно звучит как самолет, чтобы обеспечить дополнительное охлаждение для системы охлаждения.

    дополнительная информация: разъем для вентилятора состоит из четырех проводов:
    коричневая земля
    синий-12v сразу к вентилятору, высокий режим
    красный-12v через одиночный резистор к вентилятору, режим med
    черный-12 через оба резистора (последовательно) к вентилятору, низкий режим

    вы можете заметить первые проблемы с вентилятором, если он не включается при включенном компрессоре кондиционера.

    возможными причинами этого являются:
    — плохие предохранители: #7,20,22 или 75, последний из которых находится под и за компом бардачка.
    — неисправный резистор(ы)
    — неисправный переключатель температуры радиатора
    — отказал двигатель вентилятора
    (- редко выходящее из строя реле)

    чаще всего это либо плохой резисторный пакет. Либо вентилятор. стоит отметить. Что неисправный резистор часто может привести к взрыву предохранителей. причина этого заключается в том. Что при неисправных резисторах вентилятор не работает на низкой скорости. А в тех случаях. Когда он работает на высокой. Слишком много тока тянется.

    Читайте также  Замена колодок шкода октавия а5

    чтобы проверить. Является ли это многофункциональным резистором (при условии. Что все предохранители в порядке). Вы можете просто перепрыгнуть контакты на временном переключателе или подключить 12 В постоянного тока непосредственно к разъему вентилятора (коричневый-заземление. Синий-положительный 12 в). если вентилятор работает в высоком режиме. Проблема заключается в пакете резисторов ($50-60).
    если вентилятор не работает вообще. Второй метод (прямой 12В) скажет вам. Является ли двигатель вентилятора виновником.

    большинство интернет-продавцов хотят почти 60 долларов за пакеты резисторов,а один только двигатель вентилятора стоит 200 долларов.

    Прити крутая, учитывая. Что весь вентилятор в сборе стоит 300 долларов, хотя. Учитывая размер двигателя и его мощность. Неудивительно. Что он стоит так дорого.
    ниже приведена фотография двигателя вентилятора от одного из моих любимых онлайн-продавцов. Взимающего за него около 190 долларов

    тем не менее. Я смог обнаружить огромную сделку для того же самого двигателя в Autozone. тот же вентилятор (SIEMENS PM9047) они продают всего за 82 доллара.
    под ним мотор вентилятора я заказал из Автозоны

    как вы можете видеть. Это тот же самый вентилятор и фактическая запасная часть для наших автомобилей.

    он заканчивается зубцами. Которые скользят в разъем. И даже имеет часть синего провода. Оголенного в том месте. Где к нему подключаются пакеты резисторов

    несколько фотографий моего старого вентилятора и новой замены

    (Я хотел бы добавить здесь. Что после удаления старого фмотора я обнаружил. Что он все еще вращается с 12 в. Поставленным на него. Хотя он не работал во время предыдущих тестов. однако многие владельцы могут подтвердить аналогичные результаты со своими старыми единицами. но теперь, зная. Что вы можете получить новый мотор всего за 82 доллара. Это не проблема…)

    замена пакета резисторов вентилятора или всего узла вентилятора требует. Чтобы сначала был снят бампер вместе с обоими фарами и капотом (почкой). извините за дерьмовый рисунок (условия низкой освещенности) кстати. Если кто-то задается вопросом. Где находится насос вторичного воздуха (нижний левый угол рисунка). Он был заменен насосом нового типа и переоборудован под капот.

    14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

    14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

    Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

    Как создается микроклимат в салоне?

    Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

    Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

    Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

    Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

    Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

    Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

    Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

    Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

    Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

    Дополнительные «примочки»

    На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

    В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

    В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

    А как с экологией?

    До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

    Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

    Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

    Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

    Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

    Читайте также  Ваз 2114 где находится датчик холостого хода

    Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

    Чтобы все работало

    Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

    Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

    В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

    Что можно починить?

    Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

    Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

    Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

    Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

    Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

    Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

    Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

    Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

    Другие аспекты

    Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

    Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

    К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

    Ремонт вентилятора кондиционера на БМВ E39 и E53

    Мало кто не согласится с тем, что кондиционер в автомобиле – это чрезвычайно полезный агрегат, сильно увеличивающий комфорт во время поездок на машине. На большей части нашей страны (за исключением, разве что, Крайнего Севера) температура летом может достигать отметки в +30°. В авто становится жарко, особенно если вы в пробке. А с помощью кондиционера салон легко остужается до желаемого уровня. Однако есть вероятность, что однажды, нажав на кнопку включения кондиционера, вы обнаружите, что он работает ненормально или не функционирует вовсе. Стоит ли тотчас мчаться в сервис или попробовать устранить проблему самому? Давайте разберемся в этом вопросе на примере автомобилей «БМВ 3-серии (Е39)» и «БМВ Х5 (Е53)».

    Причины неисправности вентилятора кондиционера

    Как правило, под словосочетанием «неработающий кондиционер» следует понимать неисправность мотора вентилятора. Поломка происходит по 2-м причинам: или он бракованный, или просто выходил весь свой ресурс. Что касается последнего, то здесь все зависит от того, как часто используется кондиционер, но обычно это 3-4 года. Если ваша машина на гарантии, то, не раздумывая, отправляйтесь в сервис и меняйте узел.

    Когда необходима замена вентилятора кондиционера BMW e39

    Если ваша машина не на гарантии, а моторчик не работает, можно поехать в сервис, дабы сделать диагностику. В лучшем случае проблема кроется в питании (т.е. что-то не так с проводами), что довольно легко устранимо.

    На видео внизу хорошо слышно, как воет вентилятор, что сигнализирует о скором отказе этого узла.

    А вот когда вы нажимаете кнопку и ничего не происходит, это значит, что моторчик уже сломался.

    Следует заметить, что виновник отказа – не всегда сам мотор. Часто корнем всех зол является его электронный блок управления.

    Установить конкретную неисправность можно следующим способом: закоротите в клемме 2 контакта. Моторчик внезапно «ожил» и работает, как ни в чем, ни бывало? Тогда надо менять его в сборе с ЭБУ. Сразу хотим сказать: не верьте людям, которые уверяют, что смогут его починить. Может, они исправят поломку, а может, просто облегчат ваш кошелек на 5000 – 6000 руб. безо всякой гарантии на свою работу.

    Изредка встречается совсем уж экзотическая поломка – заклинивание самого вентилятора. Происходит это по вине отклеившегося феридового магнита (или даже нескольких), который падает на вращающийся вентилятор, выводя его из строя. Считается, что это также ведет к замене моторчика, однако есть народные умельцы, которые зачищают место, где был магнит, и заново приклеивают его на поксипол. Если вы решили пойти по этому пути, помните, что вам с помощью болгарки придется срезать клепки крепления на корпуса моторчика, а потом применить сварочный аппарат во время обратной сборки. Кроме того, вам желательно не только приклеить магнит, но и притянуть его посредством струбцины (желательно, через дощечку или кусочек фанеры) для лучшего сцепления клея с поверхностью.

    Также не забудьте поменять 2 резистора, которые обязательно сгорят при заклинивании вентилятора. Нужно заменить их новыми деталями или аналогичными неоригинальными узлами.

    Сколько стоит и где купить вентилятор кондиционера

    Красным кругом отмечена зона расположения неисправного узла.

    Есть 2 варианта. Первый – приобрести б/у агрегат на т.н. разборе. Предупреждаем: нет никакой гарантии, что вы купите на 100% нормальный моторчик, поскольку он может не подойти к вашей машине или выйти из строя через месяц после установки. Существенный плюс – небольшая цена вопроса. Готовы ли вы рискнуть? Решайте сами.

    Второй вариант – заказать деталь в интернет-магазине, например, на Ебей. Разумеется, это будет стоить заметно дороже, но зато моторчик будет новым и точно подойдет к машине (если вы не ошиблись при заказе). Далее устанавливаете его сами или отправляйтесь в сервис, где все сделают за отдельную плату.

    Советы экспертов

    Некоторые автоэксперты отмечают неожиданное падение качества оригинальных запасных частей «БМВ», что подтверждается случаями из жизни. Например, история человека, который летом возвращался с дальней поездки на автомобиле. По дороге у него сгорел моторчик вентилятора, и он заехал в ближайший автосервис. Там ему сказали, что в последнее время было немало похожих случаев, и поставщики не справляются с ажиотажным спросом. В итоге человеку пришлось целую неделю жить в гостинице, ожидая, пока его машину отремонтируют, благо он мог себе это позволить.

    Поэтому будьте внимательнее, дорогие читатели, особенно когда вам предлагают поставить неоригинальную запчасть из КНР. Как правило, они оказываются гораздо более ненадежными, чем оригинальные, и шанс ее поломки гораздо выше, что в сочетании с вышеописанной тенденцией ведет к пустой трате денег.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: