Форд фокус 2 греется двигатель - MIRAVTOVAZA.RU

Форд фокус 2 греется двигатель

Разбираемся с перегревом двигателя

С наступлением тепла началась петрушка — двигатель после включения кондиционера через 15 минут стал переходить в красную зону — а потом перегрев и лампочка. Первым делом посмотрел антифриз — в бачке уровень на середине, за зиму ничего не ушло почти, течей нет, патрубки целые. Ну долил я обычного фордовского антифриза (не концентрата), не помогло. Далее подумал, возможно 2 варианта — почистить радиаторы, либо накрылся термостат. Поехал к Коммиксу, помыли, хотел менять термостат, но сказали рабочий (нижний патрубок теплый, значит циркуляция по большому кругу есть). Когда снимали радиаторы для мойки — посмотрели вентиляторы, рукой крутятся нормально, не заедают. Выехал — через 15 минут опять перегрев. Что за хрень.

Во время следующей поездки приходилось раз 10 останавливаться в пробке ТТК на обочине и ждать когда остынет, чтобы как-то доехать до дома. До дома так и не доехал, докатился до первого попавшегося сервиса, где спецы (такие вот, советские еще, гаражные, мастера посмотрели — говорят, давления в системе нет (после термостата), он не открывается. А патрубки теплые от нагрева двигателя, т.к. в подкапотном пространстве жарища еще та). А патрубки обратки внизу, куда рукой не просто долезть, мастер видимо не потрогал, т.к. они холодные. Короче опять заказал термостат на замену.

Пока ждал термостат, почитал, как обычно, ФФКлуб, и наткнулся на интересное сообщение — человек менял 3 раза термостаты, и ни один не открывался, даже новый! Методом кипячения в банке с кипятильником проверял — в кипятке открывались без проблем. У него оказалось, что из-за большой концентрации антифриза (хотя разводил он 50/50 по инструкции, либо уже готовую лил), термостат не открывался! Ба! Во дела. Попробовал у себя — шприцом откачал из бачка ОЖ до отметки MIN, долил дистиллированной воды. Завел, прогрел до 90, включил кондей и чуть поддал оборотов, пошел нагрев, но выше 92 не поднимается — все работает! Термостат открылся. Все, думаю, нашел причину. Поездил на повышенных оборотах с кондеем. Температура опять медленно ползет вверх, но не так как было. «Чъорт побъери!» (С).

Стал смотреть дальше — думаю, чета вентиляторы охлаждения не воют, либо так тихо работают? По идее они принудительно включаются если кондей включен. Проявив чудеса эквилибристики и попутно узучив первый курс проктологии, подлез к вентилятрам — они выключены! А температура-то уже 115C! Кирдык вентиляторам? Стал смотреть проводку, внешне целая, совершенно случайно догадался разобрать разъем проводки на вентиляторы — а там оплавившиеся контакты!

Соединил обгоревшие пины мимо разъема — все заработало! Вентиляторы моментально остудили до 90 градусов! Наверное закажу новую проводку вентиляторов (код 1136964), ибо стоит не так дорого, а на скрутке или скотч-локах делать не хочется.

Попутно выяснил одну вещь — у меня с момента покупки болтался какой-то разъем, я никак не мог понять откуда он, ибо ответных частей нигде нет.

Выяснил — на этот разъем на америкосах вешается датчик температуры подкапотного пространства, который принудительно включает вентиляторы напрямую в случае перегрева. На европейцах его нет, т.к. вентиляторы включают мозги машины.

Еще небольшой лайфхак, до которого случайно допер: температуру двигателя можно мониторить по БК. Нажимаете и держите на ручку (крутилку) сброса пробега и не заводя двигатель, включаете зажигание в II позицию. Когда появится TEST — отпускаете ручку. Вы в тестовом режиме БК — нажимаете раз 10, пока не увидите температуру, сначала в Фаренгейтах, потом в градусах — что-то типа 108С (это у меня уже перегрев был). Дальше просто заводите авто и ездите, а БК продолжает показывать текущую температуру вместо пробега.

В общем, варианты перегрева на фокусах выявил такие:
— проверить антифриз (уровень, концентрация — можно даже половину слить и долить дистиллированной воды для проверки, потом уже поменять во всей системе),
— проверить течи — патрубки, корпус термостата, расширительного бачка (бывает, что подтекает по швам)
— чистить радиаторы (со снятием, т.к. у меня их 3)
— проверить термостат (открывается ли, штатный вроде на 92 градусах должен открываться), горячие ли патрубки нижние от радиаторы и обратки. Пощупать патрубки, если ли давление в системе.
— проверить вентиляторы — включаются ли? Они обычно довольно сильно гудят при включении, так что определить просто. Если не включаются — проверить разъемы, предохранитель (30A).
— потанцевать с бубном

Теперь точно могу уже писать брошюру «Что такое не везет и как с этим бороться» :)

Проверка системы охлаждения при признаках перегрева автомобиля Ford Focus 2

При первых признаках перегрева, если стрелка-указатель температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Предупреждение:

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

1. Остановите двигатель, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение:

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждение:

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

3. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение и при необходимости замените его.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

5. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.

Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве.

Если после замены плавких вставок вентилятор не начнет работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их.

Предупреждение:

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Полезные советы:

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной.

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МП а (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 1 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
Читайте также  Замена резонатора на ваз 2110

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:

  1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
  2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
  3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
  4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
  5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
  6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.

Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера»> Элементы системы питания двигателя:
1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Кустарный способ промывки форсунок. Но работает.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

1 — канал подвода воздуха к цилиндру;
2 — штуцер трубки вентиляции картера;
3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;
4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера»> Впускной коллектор Форд Фокус 2:
1 — канал подвода воздуха к цилиндру;
2 — штуцер трубки вентиляции картера;
3 — штуцер трубки вакуумного усилителя;
4 — штуцер подвода паров топлива из адсорбера

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Шланг системы вентиляции картерных газов. Полностью уничтожен, отсюда и подсос воздуха.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

Топливная рампа с форсунками.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:

  1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
  2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
  3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
  4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.

Замер давления в топливной рампе.

Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

  1. При включенном зажигании с заглушенным двигателем — номинал 2,9-3,0 бар .
  2. На холостых оборотах — номинал 2,0-2,2 бар .
  3. На 3000 об/мин — номинал 3,8-4,1 бар .
  4. Через пять минут после выключения двигателя — номинал 1,7-1,9 бар .

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):

  1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
  2. Подвод паров топлива из бака.
  3. Трубка связи с атмосферой.

Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Общая схема работы адсорбера паров топлива.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Читайте также  Ваз 2109 замена передних стоек

Новый фордовский клапан продувки адсорбера.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Сопротивление нерабочего клапана.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Как возобновить нормальную работу печки Форд Фокус 2

В настоящее время, приобретая в салоне новый автомобиль, покупатели интересуются не только его техническими характеристиками, ориентированными на скоростной режим, тягу, мощность и прочее, но и на то, какой уровень комфорта гарантирует производитель внутри салона транспортного средства.

Внешний вид печки Форд Фокус 2 в сборе

Это неслучайно, поскольку большинство автовладельцев проводят ежедневно за рулём авто приличный период времени, невзирая на сезон и на погоду. Безусловно, для поддержания комфортной температуры воздуха внутри салона производители оснащают авто несколькими системами, обеспечивающими подачу тёплого воздуха.

Автомобиль Форд Фокус оснащён отличной печкой, которая способна даже в сильные морозы обеспечивать комфортную температуру воздуха внутри салона. К сожалению, иногда приходится встречать автовладельцев этого транспортного средства, которые заявляют об определённых проблемах, связанных с тем, что очень плохо греет печка на авто Ford Focus 2.

  1. Поиск причины и её устранение
  2. Неисправный термостат
  3. Дополнительные причины
  4. Замена комплектующих

Поиск причины и её устранение

Действительно, случается так, что после запуска двигателя вместо ожидаемого тёплого воздуха в салон автомобиля начинает активно поступать холодный воздух, в крайнем случае едва-едва тёплый. Безусловно, мириться с такой проблемой не только никто не желает, но и не станет с точки зрения безопасности. При плохой подаче тёплого воздуха невозможно устранить оледенение стёкол. В результате ограниченной видимости управлять транспортным средством гораздо сложнее, по этой причине можно попадать в различные неприятные ситуации, вплоть до аварийных.

Неисправный термостат

Некоторые автовладельцы этого транспортного средства наблюдали и такую картину, когда печка наотрез отказывалась нормально функционировать, но после преодоления более 50 километров, а затем последующего полного остывания двигателя владельцы успешно запускали печку, которая обеспечивала быструю подачу тёплого воздуха.

Мастера предлагают в случае отказа печки после запуска двигателя воспользоваться одним секретом. Следует нажать на газ и в течение некоторого времени постараться удерживать обороты двигателя на уровне двух — трёх тысяч. В результате таких хитрых манипуляций печка порадует вас, возобновив свою работоспособность, обеспечивая подачу тёплого воздуха.

Если вам удалось такими действиями заставить печку дуть горячим воздухом, значит, проблема кроется в неисправном термостате. Лучше всего его просто заменить, предотвратив выход со строя всей системы отопления.

Дополнительные причины

Однако не только неисправный термостат может провоцировать сбой в работе печки. Существуют ещё некоторые причины, негативно отражающиеся на работоспособности системы отопления и вентиляции. К ним относятся:

  • недостаточная циркуляция тосола;
  • неисправный предохранитель;
  • вышедшее со строя реле вентилятора;
  • проникновение сторонних предметов в патрубки отопления.

Действительно, при активной эксплуатации транспортного средства в патрубки отопления попадают опавшие листья деревьев, пух, грязь, прочий мусор. Именно эти сторонние предметы перекрывают пути для прохождения тёплого воздуха. Соответственно, прогреть нормально салон автомобиля просто не удаётся. Конечно, каждому понятно, что решить именно эту проблему проще простого. Достаточно освободить патрубки от мусора, как печка начнёт мгновенно подавать быстро горячий воздух.

Минимальный уровень тосола в расширительном бачке

Владелец транспортного средства обязан следить за уровнем тосола. Если его уровень будет ниже, чем предписано производителем, отопитель просто будет неспособен успешно работать. А также спровоцировать сбой подачи тёплого воздуха может тосол, который владелец уже давно не менял. За достаточно большой промежуток времени тосол изменяет свои характеристики, утрачивает основные свойства.

Многие специалисты рекомендуют не полениться и провести полную очистку системы, устраняя любые следы загрязнений. После такой очистки обязательно залить в систему новый тосол. Автомобиль обязательно порадует вас своей работой за такое чуткое отношение и внимание к себе.

Замена комплектующих

К сожалению, иногда приходится прибегать к приобретению новых деталей, элементов, подвергая себя дополнительным финансовым растратам, исключить которые в отдельных случаях нельзя.

Блок предохранителей Форд Фокус 2

Часто печка не желает подавать тёплый воздух по той причине, что сгорел предохранитель. Конечно же, в этом случае приходится приобретать новый предохранитель, затем открывать блок, на котором они размещены. На этом блоке находить сгоревший элемент, извлекать его, а на его место ставить новый предохранитель.

Однако не только предохранитель может принести вам такие неудобства. Иногда со строя выходит реле вентилятора. Обнаружить реле можно в том же месте, где расположен блок предохранителей. Чтобы проверить работоспособность реле, важно иметь в наличии тестер, представляющий собой специальный прибор, при помощи которого удаётся определить состояние многих устройств. Даже если тестер продемонстрирует рабочее состояние реле, некоторые специалисты рекомендуют всё-таки заменить его и попробовать запустить печку. Конечно, если тестер показал, что реле вышло со строя, то вариант для дальнейших действий один — приобрести обязательно новое реле.

Место подключения резистора печки

Иногда все действия, описанные выше, не приводят к желаемому результату. В этом случае причину неисправности следует искать в самой печке. В ней может выйти со строя резистор, соответственно, потребуется заменить весь блок. А также может сгореть электродвигатель самой печки, тогда потребуется провести его качественный ремонт или приобрести второй в рабочем состоянии, внедрив его в авто.

Итак, решить проблему с плохой подачей тёплого воздуха по причине недостаточной работы печки может каждый владелец, если выделит необходимое время для проведения некоторых манипуляций, ознакомится с нашими рекомендациями и осуществит замену вышедших со строя деталей.

Основные причины неисправности системы двигателя Форда Фокус 2

В наши дни технику марки Ford сложно представить без разнообразных контроллеров, сообщающих о появлении тех или иных неполадок в конкретных узлах и системах. Еще совсем недавно автовладельцу приходилось визуально находить причину всех проблем, то сегодня неполадка автомобиля Форд Фокус устанавливается посредством электроники.

Своевременный сигнал от определенного датчика позволяет владельцу транспортного средства понять, что пришла пора ремонтировать машину, чтобы не допустить ухудшения проблемы. Довольно часто датчик пишет неисправность системы двигателя, и важно знать, в каких ситуациях это происходит.

Чек двигателя, что это такое

Так выглядит ЧЕК на Фокусе 2 в рестайлинге.

Если на панели засветилась пиктограмма Check Engine, паниковать не стоит.

Да, ошибка может быть вызвана предсмертной конвульсией двигателя, но этому должна была бы предшествовать целая цепочка неисправностей, сигналов о сбоях и ошибках. Дыма без огня не бывает, поэтому любое нарушение в работе или настройках систем мотора может сопровождаться горящей пиктограммой Check Engine.

Не стоит паниковать, но и отмахиваться от проблемы тоже не нужно. Изначально, на старых автомобилях, оранжевая пиктограмма с изображением мотора говорила о сбоях в системе питания, как правило, о проблемах с карбюратором. Но по мере усложнения конструкции двигателей и увеличения количества управляющей электроники, причиной, вызвавшей ошибку может быть все что угодно — от пробитого на массу высоковольтного провода, до плохого качества бензина.

Определяем причину ошибки Check Engine

Форд Фокус второго поколения нашпигован датчиками и электроникой, а причиной появления ошибки может быть выход из строя одного из датчиков или же изменение условий его работы.

Методом научного тыка решить проблему почти невозможно. Если повезёт, без точной диагностики мы можем угадать, что пора менять свечи, заменить их и лампа потухнет. Но она может гореть и из-за недостаточного уровня антифриза в бачке, неплотно закрытой крышке топливного бака или отсутствии контакта на одном из миллиона датчиков в салоне, моторе или на кузове. Угадать проблемную цепь — огромное везение.

Диагностика

Простейший дешевый диагностический сканер.

Для точного определения причин появления сообщения Check Engine придётся использовать специальный диагностический компьютер, который подключается к CAN-шине автомобиля и считывает всю информацию с электронного блока управления об ошибках.

После сканирования системы компьютер выдаст список ошибок (а они обязательно будут), по этому списку специально обученный диагност определяет наиболее вероятную причину появления Check Engine.

Коды неисправностей обозначаются литерой и набором цифр, к примеру, P1139 Water in Fuel Indicator Circuit , что означает попадание воды в систему питания. Или P202A Reductant Tank Heater Control Circuit / Open — разгерметизация или отсутствие контактов на датчиках системы охлаждения. Check Engine погаснет только тогда, когда реальная неисправность будет устранена.

Читайте также  Замена тормозных дисков тойота королла

Чрезмерное нагревание мотора: почему и что делать?

Многие владельцы Форд Фокус сталкивались с ситуацией, когда двигатель без явной причины сильно греется, что вынуждало их останавливаться и ждать, пока он остынет. Причин этого может быть множество, а основными из них являются:

  • Неисправность термостата.
  • Недостаточное количество жидкости и неисправность системы охлаждения.
  • Неправильная работа радиатора.
  • Проблемы с выпускным клапаном.
  • Неправильная эксплуатация.

Это лишь небольшой перечень возможных причин того, что двигатель чрезмерно греется. Давайте поподробнее разберемся. Термостат может выходить из строя из-за попадания в него грязи либо же нарушением герметичности. В результате он начнет работать неправильно, особенно когда двигатель греется и достигает высоких температур. Термостат будет просто-напросто игнорировать температуру двигателя.

Как сбросить ошибки и избавиться от Check Engine

Самый правильный и надёжный способ убрать с панели пиктограмму чек двигателя — устранить неисправность, но для этого необходимо пройти полную диагностику на компьютере и изучить коды ошибок. Сбрасывание минусовой клеммы с аккумулятора только временно потушит индикатор, а неисправность может привести к более дорогостоящему ремонту. Поэтому, если не удалось устранить ошибку в гараже, лучше воспользоваться услугами как минимум диагностического центра, где с большой долей вероятности укажут на проблемы с двигателем. Удачи всем в дороге и пусть Check Engine на панели загорается как можно реже!

Иногда приборная панель машины «радует» автовладельца интересными сообщениями. Одно из таких сообщений — «Check Engine». Появляется оно на панелях самых разных машин, в том числе и на Форд Фокус 2. О том, что означает загоревшийся чек и как от него избавиться, мы и поговорим в этой статье.

Подведение итогов

Для нормальной работы, двигатель должен находиться в определенном температурном диапазоне. Если появляется какая-то неисправность, появляется ошибка на компьютере и мотор сильно греется, то необходимо сразу же прекратить движение. Несмотря на то что причина может быть довольно несерьезной и легко устранимой, эксплуатация автомобиля с закипевшим двигателем может привести к его полному выходу из строя и очень дорогому ремонту. Поэтому не стоит испытывать судьбу, правильно обслуживайте и Форд Фокус второго поколения вас не подведет.

Как сбросить в современных автомобилях

Появление значка «Check Engine» на автомобиле Форд Фокус 2 может быть вызвано массой причин: от неполадок с датчиками до неплотно закрытой крышки бензобака. Обычно для «вычисления виновника» используется компьютерная диагностика. Если нет возможности её провести, остаётся только одно: действовать методом исключения.

Перечислим наиболее распространённые причины включения индикатора «Check Engine» и способы устранения неисправностей:

  • Индикатор загорается в ходе поездки, но никаких неполадок с двигателем не наблюдается (обороты не падают, работает стабильно, постороннего шума нет, на нажатие педали газа отзывается хорошо). Вероятная причина: низкий уровень масла в моторе. А значит, нужно остановиться, открыть капот и проверить. Если масла и в самом деле мало, его необходимо долить. После этого индикатор обычно гаснет (однако происходит это не сразу, а минут через 10–15).
  • Индикатор горит на фоне явных проблем с двигателем (холостые обороты начали плавать, а при езде двигатель постоянно «троит»). Возможная причина: проблемы со свечами зажигания или с высоковольтными проводами. В этом случае целостность и контакты проводов тщательно проверяются. Если проблема не исчезла, устанавливается новый комплект свечей зажигания.
  • Уровень топлива слишком низок. Иногда индикатор включается и от этого. Происходит следующее: топлива в баке мало, так что давление в топливной системе снижается, и бензонасос начинает понемногу всасывать воздух. В какой-то момент при диагностике топливной системы возникает ошибка и включается индикатор. Решение очевидно: долить бензина.
  • Значок может появиться и из-за плохого бензина. Решение: слить некачественный бензин и заправляться в другом месте.
  • Крышка бензобака закручена неплотно. Это самая распространённая причина включения индикатора. Из-за нарушения герметичности в бак всасывается воздух, вследствие чего расход топлива немного меняется. Это фиксируется датчиками, и появляется значок. Решение: закрутить крышку плотнее.
  • Вышел из строя датчик расхода кислорода (он же лямбда-зонд). Решение: заменить неисправный датчик.
  • Неисправен датчик расхода воздуха (ДМРВ). Решение: проверить сопротивление и напряжение датчика мультиметром, сравнить зафиксированные значения со значениями в инструкции. Если они сильно отличаются, заменить датчик.
  • Неисправна катушка зажигания. Решение: убедиться в наличии искры на катушке. Измерить мультиметром сопротивление на выходах. Если разброс сопротивления на выходах не соответствует заявленному в инструкции, заменить катушку.
  • Вышел из строя катализатор. Эта причина обычно встречается на старых автомобилях. Решение: снимается глушитель и оценивается состояние катализатора. Если проблема действительно в нём, он меняется.
  • Засорился топливный фильтр или бензонасос. Это приведёт к изменению давления в топливной системе автомобиля и загорится индикатор. Решение: проверяется давление в топливной рампе, затем на предмет загрязнений проверяется сетка первичной очистки топлива и степень загрязнённости самого фильтра. Всё это тщательно промывается керосином, а в случае необходимости — заменяется.
  • Засорение форсунок. Решение: форсунки снимаются, устанавливаются на стенде, имитирующем работу двигателя, и промываются специальным сольвентом.

Режим ограничения скорости — неисправность двигателя

Много букв, почти триллер. Итак расскажу: радость после переборки бензонасоса была не долгой. Через какое то время машина начала тупить, причем складывалось ощущение что 124 лошади разбежались и осталась одна дохлая кобылка…после долгого простоя в пробках выходил на прямую и просто давил педаль в пол до хруста, машина еле разгонялась и то иногда с рывками, я уж думал бензонансосу хана настала…приехал на место, через час выхожу а лошади опять в упряжке, прет как танк, подумал на перегрев, посмотрел радиаторы — чистые как слеза комсомолки, только пыльные немного. Через два после этого случая поехал в область и опять пробки и тут вдруг опять затуп, ну думаю ладно главное доехать, не успел подумать до конца как машина со шлифовкой срывается вперед(катился на первой передаче на малом газу) кирпичи так и посыпались потому как остановился от передней лачетти в 10 сантиметрах , после остановки обороты у пали и все стало ок, начинаю трогаться с места…машина тянет как надо но тут резко как будто ее дернули за хвост обороты падают, отпускаю газ выжимаю сцепление а машина аж прыгает на месте(троит, иногда двоит) и на экране торжественно красуется надпись «неисправность системы двигателя», «разгон уменьшен», при нажатии на педаль обороты поднимаются и троить перестает но кабылы снова разбежались и я на буксующем сцеплении двигаюсь к обочине. Глушу-завожу все ок, проезжаю 100 метров ситуация повторяется. Вообщем таким макаром я добрался до пункта назначения, поставил машину. На утро надо возвращаться в город, завожу все нормально, половину пути ехал машину не узнать: прет как танк мотор крутится только успевай подкидывать передачи, и на въезде снова пробка и опа! снова такой глюк. Пока ехал позвонил в знакомы мне интернет магазин и заказал в срочном порядке ДПДЗ (сделал вывод что это он потому как когда мотор колбасило снял патрубок от фильтра а заслонка ходит туда-сюда почти 5 мм и сильно постукивает). Добрался до дома взял ноут и поперся в машину смотреть что за чудесные ошибки написал дадя федор и как итог ошибки 2110 и 2111 думаю точно ДПДЗ мозги делает. Через пол часа после мне привозят ДПДЗ я его ставлю и еду гарцевать по району, машинка бежит как надо все ок. В ночь еду 100км в область и обратно, 200 с лишним км пролетела отлично (думаю: ну вот и все работает).

На след день еду на работу толкаюсь в пробке и чпок! опять заветная надпись на экране и бесплатный массаж от мотора, только теперь все немного хуже, останавливаюсь на обочине, глушу(машина глохнет не сразу а еще подрыгивает пару раз) и что вы думаете она не заводится , раза с 5-го мотор после долгого кручения стартером еле еле запустился. Я доплелся до работы и плюнув на работу стал судорожно реанимировать своего фуфика. Подключаю комп — ошибки те же P2110 и P2111, я расстроился и сидя в машине с телефона читаю форум, понимаю что именно с такими двумя ошибками только два клубня и читаю их комментарии. Огромное спасибо Gran17

за его описание по устранению проблемы, я быстро буквально на коленке раскурочил заслонку, достал мотор и начал его кромсать (на самом деле все очень легко разбирается) итак разбираем:
Скрытый текст

Пассатижами отгибаем хвостики которые фиксируют крышку мотора и достаем ротор со щетками (только внимание! если ротор немного выходит а потом сопротивляется не тяните а то сломаете пластиковый ободок щеток, мешают эти хвостики которые отгибали, их нужно немного от оси мотора отогнуть и все выйдет нормально)

В итоге обнаружил вероятный источник проблем: Между контактами для щеток набилась графитовая пыль и вероятнее всего контачила две обмотки сразу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: