Форд транзит не включаются передачи - MIRAVTOVAZA.RU

Форд транзит не включаются передачи

avtoexperts.ru

Одна из неисправностей механической КПП, это нечеткое включение передач или невозможность их включения.

В подобной ситуации может быть несколько причин неисправности и необходимо сразу определить относятся они к самой КПП или проблема связана с узлом сцепления. Так, если на незаведенном двигателе все передачи включаются четко, а при работающем моторе появляются проблемы, то вероятнее всего причина кроется в сцеплении.

Помимо этого, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. При этом рычаг переключения может быть конструктивно расположен на самой МКПП (заднеприводные автомобили ваз 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы до коробки переключения передач.

Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок авто, независимо иномарка это или отечественный автомобиль.

В случаях появления вопросов с включением передачи не обязательно обращаться к профессионалам автосервисов, можно попытаться решить их своими руками.

Разберем по порядку, что может влиять на плохое включение скоростей или невозможность их включения.

Кулиса и тяга переключения скоростей

На переднеприводных моделях кулиса соединяется с МКПП посредством тяг, при неисправности которых могут возникнуть проблемы с включением передач. Привод от рычага переключения может быть и на заднеприводных моделях, например, BMW 3, Москвич 412 и других.

По кулисе могут быть такие проблемы как ослабление ее крепления, перелом ручки переключения. По системе привода могут быть такие неисправности как, потеря стопора фиксации тяги, ослабление затяжки крепления ползуна привода коробки передач.

Для выявления неисправности необходимо сделать ревизию кулисы в салоне автомобиля и осмотреть привод под днищем машины.

На более современных моделях авто привод выполнен посредством троса. При разрыве троса переключение передач становится невозможным.

Привод сцепления

При неисправности привода, например, подтекании гидравлического соединения, происходит неполный выжим, что также ведет к тому, что передачи включаются с трудом, либо не включатся.

Опоры двигателя и КПП

При изношенных подушках силового агрегата, когда они просели от времени или лопнули, то привод кулисы будет работать с перекосом и возможна ее поломка. Также просевшие подушки могут спровоцировать заедание первичного вала коробки передач.

Особенно критично это для заднеприводных автомобилей, когда проседают подушки крепления МКПП, вызывая перекос, что ведет к затруднению или невозможности включения скоростей.

Вилка переключения

Вилка служит для передачи усилия от педали сцепления к блоку сцепления через выжимной подшипник. В случаях, когда у вилки образуется трещина, либо она выходит из зацепления с подшипником выжима, переключение передач становится затруднительным, либо вообще невозможным.

Требуется ревизия вилки или ее замена.

Выжимной подшипник необходим для передачи усилия от вилки на лепестки корзины, которая в свою очередь отводит диск сцепления от маховика двигателя, разрывая крутящий момент (мотор работает отдельно от трансмиссии), давая возможность включить необходимую скорость.

Когда наступает износ подшипника, то скорости будут включаться с трудом или переключение станет вообще невозможным. Проблема решается заменой выжимного подшипника.

Корзина

При износе лепестков корзины или появлению трещины в лепестковом диске, не происходит полного выжима, в итоге ведомый диск не полностью отходит от маховика двигателя, вызывая невозможность включения передачи.

Ведомый диск сцепления

При износе демфирующих пружин диска или ослаблении их крепления передачи будут включаться с трудом и будет наблюдаться тряска силового агрегата. Также при замене диска сцепления возможен вариант установки изделия, толщина которого выше допуска, что ведет к невозможности полного отсоединения диска от маховика, так как не хватает хода пружины корзины, что также ведет к невозможности включения передач.

Проблема решается путем замены диска.

Синхронизаторы

Данные элементы выполнены из мягких материалов (медь, латунь) и поэтому часто подвержены износу. Особенно страдают синхронизаторы от резкого отпускания педали сцепления при резких стартах, что ведет к ударным нагрузкам и быстрому износу поверхности конуса синхронизатора или его поломке.

При их износе также переключение будет затруднено, либо невозможно.

Также на невозможность включения передач может повлиять износ валов коробки переключения, когда будет нельзя включить вторую или пятую передачи. Данная неисправность требует полной разборки МКПП и замены валов.

Резюме

При появлении любых проявлений затрудненного включения передач, рекомендуется сразу определить неисправность и принять меры к ее устранению, так как дальнейшая эксплуатации МКПП с неисправностью, в итоге, закончится сложным и дорогостоящим ремонтом трансмиссии.

Форд транзит не включаются передачи

Форд транзит не включаются передачи

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Особенности работы

Сухое сдвоенное сцепление в комплексе с электромагнитным регулятором выбирает одновременно два передаточных числа (две шестерни). Одно из них активировано в режиме движения, но при этом уже зацепляется шестерня второй скорости с помощью другого разомкнутого сцепления. Затем происходит синхронное отключение активированного и включение выбранного передаточного числа. Благодаря такому перекрытию при переключении передач достигаются минимальные потери тяговых усилий, за счет чего экономия топлива составляет 7–8%.

Помимо автоматического переключения скоростей, предусмотрен режим ручного выбора передаточных чисел. На многих моделях автомобилей Форд установлены подрулевые переключатели, дублирующие функции селектора — традиционного рычага переключения передач.

Экономия на замене сцепения автомобиля

Замена сцепления, это периодически возникающий вопрос для автовладельцев, имеющих автомобили с механической коробкой передач.

Если подошло время замены сцепления или у вас появились подозрения, что с этим узлом не все в порядке, не стоит ждать. Несложная самостоятельная диагностика быстро выявит необходимость замены сцепления.

И тут мы предлагаем Вам — отличный вариант экономии денег при замене сцепления. На полном серьезе — лучшие цены по Москве.

Ресурс сцепления отечественных автомобилей 50-75 тыс. км, иномарок 100-120 тыс. км, при условии соблюдения правил эксплуатации автомобиля. Однако если автомобиль используется с перегрузками, ресурс значительно сокращается. Замену рекомендуем производить комплектом (корзина, диск, выжимной подшипник).

Почему комплектом? Потому что – ресурс каждой детали из этого комплекта один, и поэтому не ждите что, например, у Вас выжимной подшипник отработает до следующей замены сцепления.

Гудят рабочие передачи — что делать, причины, разбор устранения.

Другие рабочие передачи, в отличие от первой, нужно разбирать в порядке убывания. К примеру, если гудит 5 передача, то дело в уровне масла. Пятая передача физически располагается выше всех остальных, поэтому если вы не долили в коробку 100–200 мл, то в первую очередь страдать будет именно она. Сухие или полусухие шестерни быстрее изнашиваются, тем самым производя этот глухой, а иногда и скрипучий шум.

Гудит 4 передача – здесь нужно рассмотреть два варианта. Если ваш автомобиль ещё не пробежал даже и 5000 км, то стоит просто заменить масло. В основном притирочное масло, по мнению многих экспертов из автосервиса, больше вредит чем прикатывает. Во-вторых, проблема может быть в изначальном качестве заводских подшипников. По гарантии их должны просто сменить. В 95% случаев двух этих действий достаточно, чтобы гул на четвёртой передаче полностью исчез.

Гудит 3 передача – в первую очередь проверь подшипник первичного вала. Если машина на гарантии, то лучше заменить данный агрегат. Ни в коем случае не стоит самостоятельно решать проблему, если вы действительно не специалист в этой области.

Гудит вторая передача – это скорее всего локальная проблема, в пятне контакта на шестерни второй скорости на вторичном или первичном валу. Такое утверждение можно сделать с вероятностью в 99%, если на остальных передачах гула, шума и свиста нет. Самое простое решение заменить шестерни второй передачи. Кроме этого, стоит проверить уровень масла и его качество.

Гудит задняя передача – здесь шум не стоит путать со стандартным скуление или нытьем при движении задним ходом. Всё дело в конструктивной особенности. Шестерни и зубья передних передач расположены под углом, что позволяет двигаться практически бесшумно. Шестерни и зубья задней передачи расположены строго вертикально. Поэтому и возникает своеобразный звук скуления или нытья при движении задним ходом. Это особенность практически любого автомобиля. Поэтому паниковать и искать причину поломки в данном случае не стоит.

Расширенная гарантия на DSG

Среди многих автовладельцев закрепилась сомнительная слава коробки с двумя сцеплениями. Само наименование DSG превратилось в символ ненадежной конструкции с затратным ремонтом. На самом деле Volkswagen давно взял сложившуюся ситуацию под контроль. Важный шаг в сторону контроля качества — масштабная сервисная акция.

Читайте также  Руководство по ремонту лада калина

Концерн дает расширенную гарантию на семиступенчатые коробки, выпущенные до 1 января 2014 года. По словам представителей автоконцерна, обозначенный срок соответствует появлению на конвейере модернизированной трансмиссии без типичных проблем прошлого поколения. Особые условия обслуживания ограничены 150 тысячами пробега или 5 годами возраста механизма. В сервисную акцию входит замена синтетического масла минеральным — менее агрессивным по отношению к электронным компонентам. При этом обновляется прошивка блока управления АКП. Обнаруженные неисправности устраняются бесплатно — это касается ремонта, замены отдельных элементов или трансмиссии в сборе.

В любом случае аббревиатуры DSG не стоит бояться: при должном уровне обслуживания она не подведет, а по числу достоинств «умный робот» выигрывает у классической АКПП. А еще коробка ДСГ потребует меньше денег на ремонт в сравнении с обычным «автоматом».

Почему не включаются передачи на заведенном двигателе? Тут все зависит от того, можно ли включить скорость на заглушенном моторе. Если скорость не включается полностью, то скорее всего проблема в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями. Но установить причину можно только разобрав коробку.

Если скорость не включается при заведенном двигателе, то проблема в сцеплении. Причин тут может быть две:

  • Неполное включение сцепления;
  • Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;
  • Определить причину более точно можно лишь сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок. Относится это только к моделям, имеющим гидропривод сцепления.

    Полное заклинивание

    Если заклинило коробку передач в пути, есть несколько способов доставить автомобиль к месту ремонта. В первом случае, когда заклинило КПП вместе с ведущими колесами, можно обратиться к услугам эвакуатора.

    Владельцам заднеприводных автомобилей можно также и отбуксировать авто, но для этого нужно разблокировать ведущие колеса. Сделать это можно довольно просто.

    Нужно только приподнять заднюю часть автомобиля и открутить болты крепления карданного вала от заднего моста, тем самым отсоединить мост от заклинившей коробки передач.

    Важно, после отсоединения карданного вала его надежно зафиксировать в подвешенном состоянии.

    Владельцам же переднеприводных автомобилей в этом плане меньше повезло, разблокировать ведущие колеса не удастся. Доставить автомобиль можно только путем частичной или полной погрузки авто на эвакуатор.

    Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

    1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
    2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

    Процедура регулировки зависит от типа узла.

    Регулируем механическое сцепление

    Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

    После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

    Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

    Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

    Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

    Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

    Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

    Регулируем гидравлическое сцепление

    Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

    Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

    Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

    Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

    Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

    Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

    Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

    Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

    В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

    Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

    Почему возникает неисправность выжимного подшипника?

    Неисправность этой детали возникает из-за неравномерности нагрузок, которые подшипник испытывает в момент нажатия на сцепление, что ведёт к его передвижению назад. Поломка обычно происходит у водителей с небольшим стажем.

    Главное проявление изношенного подшипника — лёгкое постукивание, появляющееся во время нажатия на педаль сцепления. Летом это может говорить о ряде проблем, зимой же оно свидетельствует о возможном наличии обычной модификации стандартов подшипника по причине похолодания.

    Данная запчасть имеет значительную прочность, потому во время первых проявлений стука нет необходимости тут же спешить на СТО, можно поначалу наблюдать за усилением стука. Однако увлекаться не следует, ведь неисправности данной детали приводят к перекосу дисков и ускорению износа их. Несвоевременность ремонта в случае неисправности выжимного подшипника ведёт к окончательной деструкции дисков и высоким затратам на ремонт коробки передач, а также расходы на покупку автозапчасти.

    Передачи включаются туго: почему так происходит

    Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

    Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

    В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

    Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

    Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

    • плохо отрегулирована кулиса. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
    • поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
    • оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
    • вышла из строя корзина сцепления.

    Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
    Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

    Что в итоге

    Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

    Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

    Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

    Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

    Плохо включается первая передача

    LT. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • ПоискМобильная версия

    Плохо включается первая передача ⇐ LT

    Сообщение LeLLlka » 16 июл 2012, 21:41

    Сообщение леонид свистунов » 17 июл 2012, 16:15

    Сообщение LeLLlka » 17 июл 2012, 18:19

    Сообщение Jonny » 18 июл 2012, 08:41

    Сообщение LeLLlka » 25 июл 2012, 21:33

    Сообщение Jonny » 30 июл 2012, 17:01

    Сообщение LeLLlka » 06 авг 2012, 21:13

    Сообщение Jonny » 07 авг 2012, 07:20

    Сообщение koka » 07 авг 2012, 15:16

    Сообщение димка » 07 авг 2012, 15:58

    Сообщение HMRM » 11 фев 2013, 19:51

    Сообщение masterbus » 12 фев 2013, 21:26

    Сообщение HMRM » 12 фев 2013, 21:42

    Сообщение Кирилл (тягач) » 13 фев 2013, 08:58

    Сообщение masterbus » 13 фев 2013, 21:52

    всем добрый вечер выручайте парни пропала первая передача . вместо первой передачи включается задний ход . тяга болтается от руки ходит в разные стороны фот фото

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    подскажите как её отремонтировать . или.

    • Клубные вопросы
    • ↳ Клубная жизнь
    • ↳ Ретро-мероприятия
    • ↳ Ретро-фест в «Сокольниках»
    • ↳ Олдтаймер-галерея Ильи Сорокина
    • ↳ Автострада-Тула
    • ↳ Автострада-Калуга
    • ↳ Автопробеги
    • ↳ Другие ретро-мероприятия в Москве
    • ↳ Ретро-мероприятия в Подольске
    • ↳ Ретро-мероприятия в Санкт-Петербурге
    • ↳ Другие ретро-мероприятия в регионах
    • ↳ Ретро-мероприятия на Украине
    • ↳ Ретро-мероприятия в Беларуси
    • ↳ Ретро-мероприятия в других странах
    • ↳ Встречи клуба
    • ↳ Дружественные клубы и партнёры
    • ↳ LATVIJA
    • ↳ Королёвский ретро-клуб
    • ↳ Подольский ретро-клуб
    • ↳ Тверской ретро-клуб
    • ↳ Микроб
    • ↳ Клубная атрибутика
    • ↳ Foreign Languages Forum
    • ↳ Наши автомобили
    • ↳ ЕрАЗ
    • ↳ РАФ
    • ↳ Barkas
    • ↳ Bedford
    • ↳ Ford Transit
    • ↳ Nysa
    • ↳ Skoda
    • ↳ VW T2
    • ↳ VW T3
    • ↳ Zuk
    • ↳ Другие проекты участников клуба
    • Модельный ряд автомобилей
    • ↳ РАФ
    • ↳ РАФ. Объявления по разделу
    • ↳ История Рижской Автобусной Фабрики
    • ↳ РАФ. Наши авто
    • ↳ РАФ 2203-22038
    • ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель
    • ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
    • ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
    • ↳ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
    • ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
    • ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    • ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
    • ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
    • ↳ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
    • ↳ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    • ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая
    • ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Передняя подвеска
    • ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
    • ↳ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    • ↳ Энциклопедия РАФ. Колёса
    • ↳ РАФ 2203-22038. Тормозная система
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла
    • ↳ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
    • ↳ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
    • ↳ РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
    • ↳ РАФ. Запчасти и автомобили. Изготовление оригинальных деталей
    • ↳ РАФ. Автомобили. Куплю
    • ↳ РАФ. Автомобили. Продам
    • ↳ РАФ. Запчасти. Куплю
    • ↳ РАФ. Запчасти. Продам
    • ↳ РАФ 2203-22038. Литература
    • ↳ РАФ-977
    • ↳ РАФ-«Чайка» (13С, 3920)
    • ↳ Сувениры, игрушки, плакаты РАФ
    • ↳ ЕрАЗ
    • ↳ История Ереванского Автомобильного Завода
    • ↳ ЕрАЗ. Наши авто
    • ↳ ЕрАЗ. Двигатель
    • ↳ ЕрАЗ. Трансмиссия
    • ↳ ЕрАЗ. Рулевое управление
    • ↳ ЕрАЗ. Ходовая
    • ↳ ЕрАЗ. Тормозная система
    • ↳ ЕрАЗ. Электрооборудование
    • ↳ ЕрАЗ. Кузов, салон
    • ↳ ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    • ↳ Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    • ↳ Новости польской ветки
    • ↳ История польского автопрома
    • ↳ Поляки: Zuk, Nysa и не только!
    • ↳ Галерея
    • ↳ Наши автомобили
    • ↳ Zuk
    • ↳ Nysa
    • ↳ Гараж Zuk, Nysa
    • ↳ Zuk, Nysa. Двигатель
    • ↳ Zuk, Nysa. Трансмиссия
    • ↳ Zuk, Nysa. Рулевое управление
    • ↳ Zuk, Nysa. Ходовая
    • ↳ Zuk, Nysa. Тормозная система
    • ↳ Электрооборудование Zuk
    • ↳ Электрооборудование Nysa
    • ↳ Кузов, рама, салон Zuk
    • ↳ Кузов, рама, салон Nysa
    • ↳ Zuk, Nysa. Колёса
    • ↳ Zuk. Система питания
    • ↳ Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
    • ↳ Литература польского автопрома
    • ↳ Запчасти и автомобили
    • ↳ Zuk
    • ↳ Nysa
    • ↳ Skoda, Avia
    • ↳ Skoda
    • ↳ Skoda. Наши авто
    • ↳ Skoda. Устройство и ремонт
    • ↳ Avia
    • ↳ Barkas
    • ↳ Barkas. Наши автомобили
    • ↳ Barkas. История
    • ↳ Barkas. Двигатель
    • ↳ Barkas. Система питания и выхлопа
    • ↳ Barkas. Система охлаждения
    • ↳ Barkas. Трансмиссия
    • ↳ Barkas. Подвеска
    • ↳ Barkas. Система управления и тормозная
    • ↳ Barkas. Электрооборудование
    • ↳ Barkas. Рама, салон, кузов
    • ↳ Barkas. Колеса, резина, колпаки
    • ↳ Barkas. Инструмент
    • ↳ Barkas. Схемы, литература
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Двигатель
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Трансмиссия
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система охлаждения
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Подвеска
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Система управления и тормозная
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Кузов, рама, салон
    • ↳ Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Электрооборудование
    • ↳ Barkas. Консультация от Кекса
    • ↳ Barkas. Автомобили и запчасти
    • ↳ Другая техника ГДР
    • ↳ Автомобили ИЖ
    • ↳ История Ижевского автомобильного завода
    • ↳ ИЖ. Наши авто
    • ↳ Классические автомобили ИЖ
    • ↳ Семейство «Ода»
    • ↳ ИЖ. Запчасти и автомобили. Покупка и продажа
    • ↳ VW
    • ↳ История микроавтобусов Volkswagen
    • ↳ LT
    • ↳ T1
    • ↳ T2
    • ↳ T2. Наши автомобили
    • ↳ T3
    • ↳ T3. Наши автомобили
    • ↳ Bedford
    • ↳ Bedford. Наши авто
    • ↳ Bedford. История
    • ↳ Bedford. Двигатель
    • ↳ Bedford. Трансмиссия
    • ↳ Bedford. Рулевое управление
    • ↳ Bedford. Ходовая
    • ↳ Bedford. Тормозная система
    • ↳ Bedford. Электрооборудование
    • ↳ Bedford. Кузов, салон
    • ↳ Bedford. Автомобили и запчасти
    • ↳ Ford
    • ↳ Aerostar
    • ↳ Transit
    • ↳ Transit. Наши авто
    • ↳ Transit. Запчасти и автомобили
    • ↳ Fiat
    • ↳ LDV
    • Автобусы
    • ↳ АСЧ-03 «Чернигов»
    • ↳ ЗИЛ
    • ↳ «Юность»
    • ↳ Кубань
    • ↳ ЛАЗ
    • ↳ ЛиАЗ
    • ↳ ПАЗ
    • ↳ ЧАЗ
    • ↳ Ikarus
    • Другие микроавтобусы и автобусы
    • ↳ Англичане
    • ↳ Французы
    • ↳ Японцы
    • ↳ Американцы
    • ↳ Другие модели
    • Торговый ряд
    • ↳ Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    • ↳ Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    • ↳ Шины и диски. Покупка, продажа
    • ↳ Услуги. Спрос, предложение
    • Общение
    • ↳ Общетехнические вопросы
    • ↳ Краны-манипуляторы
    • ↳ Юридические вопросы
    • ↳ Беседка
    • Форум ретро-автобусов и микроавтобусов
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

    Time: 0.116s | Peak Memory Usage: 3.71 МБ | GZIP: On

    Форд транзит плохо включаются передачи

    Поделюсь своим опытом начатым в предыдущем моем сообщении. Узел выбора передач разобран поменян подшипник при сборке обнаруживается что передачи не включаются . Мы не спецы покрутили повертели посмотрели фотки как снимали и разбирали . Нашли обломился кулачек на валы выбора передач обломок в коробке .

    Price tag: 5 500 ₽ Mileage: 158000 km

    FakeHeader

    Recommendations

    Comments 18

    Добрый день ! можно координаты конторы где ремонт механизма делал?

    Знал бы что нужна, подарил бы, валяется уже третий год…

    подари, если валяется)))

    Без проблем, пиши куда отправить — отравлю транспортной.

    Спасибо что не отказываешь.Подумал даже если и иметь в запасе то мне она очень долго не потребуется . В любом случае эту запись кто то прочтет и могут обратиться люди кому она нужнее . Ещё раз благодарю за отклик.

    Вот в том то и дело. За мою многолетнюю ремонтную практику ни разу эта деталь не была востребована. Ваш случай уникальный. Такого не бывает, почти… Если что всё в силе))

    Привет ! У меня есть вопрос как к практику описаный мной случай не конец моих проблем . Коробка шумит на всех передачах сцепление мягкое и все вроде ОК передачи тоже все включаются отлично, прошлый год снимал коробку из за похожего шума отдал делать при переборке не обнаружили ни каких отклонений но поскольку агрегат снят решили на вторичном сменить подшипники собрали поставили шум уменьшился но не исчез совсем не трогали сцепление и соответственно подшипник передний первичного вала . Как считаеш ? может быть причина то в нем и как долго можно закрывать глаза на это. Снимать и менять подшипник срочно чтоб не было хуже или подождать тепла и обстоятельно подойти и сделать все основательно докучи и в подвеске стуки устранить пока все разобрано и доступно. Жду ответа .

    Шум какого плана? обычно если сцепление — то перебирающий лязгающий, при нажатии на педаль сцепления пропадает или уменьшается. Еще может быть шум и даже вибрация от промежуточного подшипника правого привода. Если это не поможет, то скорее всего подшипники в кпп.

    В том то и дело что КПП снимали и делали разборку все в допуске. И смысла замены подшипников не было о чем и сказал мастер но предложил поменять два самых нагруженных на вторичном валу что и проделали но шумок остался а пробежал после снятия тысячь 20 вот и решаю что подшипник который в маховике стоит не смотрели а надо было поскольку обьем работ большой и повторять все сначала трудозатратно а бездумно менять сразу все тоже не хотелось бы из за цен на запчасти . Снимать то буду однозначно тепла нет сыро и дождливо думаю недельку отездить . Привода смотрел оба поменял только левый наружний шарнир остальное все хорошо пока . Нет картинок нигде как этот подшипник выглядит в месте установки .Сцепление мягко работает без лязга и рывков все замечательно . Может есть ссылка где этот узел на картинке есть.

    подари, если валяется)))

    Добрый день.Если можно скинь данные где ремонтировал, а то у нас 4 выбивает и 6 очень трудно включить

    Знал бы что нужна, подарил бы, валяется уже третий год…

    Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

    Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

    Читайте в этой статье

    Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

    В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

    Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

    Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

    • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
    • проблемы с механизмом сцепления;

    Низкий уровень масла в коробке передач

    Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

    Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

    Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

    Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

    Неисправности сцепления

    Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

    Утечки тормозной жидкости

    Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

    Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

    Выжимной подшипник

    Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

    Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

    Корзина и диск сцепления

    Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

    После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

    После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

    Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

    Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

    Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

    Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

    Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

    Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: