Лада веста замена грм - MIRAVTOVAZA.RU

Лада веста замена грм

Веста ремень грм: когда менять чтобы не загнуло клапана

Ремнем грм называется деталь из резины с насечками с внутренней стороны, соединяющий коленчатый и распредвал для обеспечения движения ТС. Ответственному владелецу Лада Веста проехавшему более 50 тыс.км приходилось хоть раз заменять ремень грм — чтобы преждевременно не узнать: гнет ли клапана.

К сожалению на Вазе от двигателя к двигателю передается этот недуг, его никак не могут проработать и на весте клапана гнет из за узла: ремень, помпа, ролики.

Этот узел уязвим и клапана загнет при выходе из строя одной из этих деталей. Ситуация бы поменялась, или нет, проблема бы ушла полностью — поставь автоваз помпу отдельно но увы, помпа, в одном узле на всех двигателях Ваза.

Если бы вошел в серию двигатель hr16de, то этот недуг тоже бы отсутствовал, нужно было бы только проходить вовремя ТО, следить за цепью, и да регулировка клапанов, снова бы пришла в обиход двигателей Ваза.

После значительного пробега авто или не правильной эксплуатации часто происходит обрыв ремня ГРм. Попадание масла на поверхность, несвоевременная замена узлов, использование автомобиля в суровые морозы или, наоборот, в знойную жару — это может повредить привод газо распределительного механизма.

Обнаружить повреждения можно при техническом обслуживании Лады Весты. ТО заключается в осмотре состояния узла время от времени.

Довольно значимая проблема владельцев весты с 16 клапанными двигателями при обрыве — гнет клапана. Происходит это после обрыва ремня ГРМ, или растяжения звеньев. При растяжении звеньев коленвал продолжает работать, а распредвал резко прекращает свое движение. Далее происходит абсолютная остановка автомобильного двигателя. Если завести его снова, можно спровоцировать выход из строя поршней, что станет причиной дорогого ремонта поршневой группы блока цилиндров.

Прочитайте статью и Ваш двигатель будет в безопасности — Вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив появление непредвиденных поломок.

Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.

В техпаспорте автомобиля предусмотрена замена узла спустя 180 тыс км пробега.

На практике желательно менять привод чаще — через 80-100 тыс км, ведь не всегда деталь соответствует оригинальному производству.

Стоимость замены будет рассчитываться с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работы составляет 3000-5000 руб., а цена детали зависит от производителя.

Так, средняя цена:

  • CT 1179 (CONTITECH) — от 1000 руб;
  • 5671 XS (Gates) — 3890 руб;
  • GATES K015631XS 16 кл — 3890 руб;
  • Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
  • Trialli GD770 — 2900;
  • Lynxauto PK1300 — 2430 рублей за комплект.

Штатный ремень с завода

Периодичность замены узла ГРМ автомобиля Лада Веста составляет порядка 90-100 тыс км.

Ресурсом называется периодичность, через которую узел нужно поменять . Ресурс детали модели Гейтс — примерно 200 000 км. Важно учитывать, что на длительность службы ремня грм влияют и внешние факторы, в том числе правильная эксплуатация.

Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Lada Vesta, ремни поставляет известная бельгийская фирма Gates.

Лучше покупать комплект, вместе с натяжительным и обычным роликом.

С завода на автомобиле стоят детали Gates или Contitech.

Инструмент для замены — надо знать

Для замены ГРМ на Lada Vesta нужны следующие приспособления:

  • смотровая яма или эстакада;
  • ключ для торца » на 17″;
  • шестигранник «5мм»;
  • Torx Е12, ключ «на 10» и «на 15» мм.
  • Новые ремень, ролик натяжения и 2 ролик.

Замену ГРМ Lada Vesta можно выполнить своими силами.

Инструкция по замене ГРМ на Весте

Произвести работы по замене ГРМ, можно собственными силами, но это трудоемкая работа.

Замена требует необходимого техоснащения и опыта проведения ремонтных работ.
В начале установки, настройки ременного привода следует снять его кожух на двигателе, убрав 5 винтов крепления.
Убрали кожух снимаем ремень.
С помощью ключа «на 17» за болты крепления роликов проворачивается коленчатый вал, чтобы метки распредвалов совпали с метками пластикового кожуха. Поворачиваем до момента, пока шкив коленвала с меткой F не совпадет с меткой Е.
Тем же ключом снимается шкив коленвала и шайба ограничителя.
Оставшуюся часть кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Ключом «на 15» откручивается крепежный болт натяжного ролика, после он демонтируется так же, как обводной ролик. На их места одеваются новые ролики.
Затем идет установка нового ремня вместо старого. Сначала стоит убедиться, что метки все еще выставлены верно, затем ремень устанавливается на распредвал, протягивается до коленвала с натяжением. За натяжной ролик ГРМ он заводится в последнюю очередь.
Съемником для стопорных колец нужно вращать натяжной ролик по достижения совместимости меток.
Далее идет сборка.

Замена на моторе 21179

Новый грм ставят в агрегат ваз 21179 так же, как разобрано ранее.

Марки ремней аналогов

Если говорить о наиболее лучших марках, то Gates, Contitech, Dayco и Bosch наиболее перспективны в сегменте и пользуются приличной популярностью.

Водители доверяют запчастям бельгийской компании Gates, производители которой поставляют автозаводам свою продукцию.

Аналогом Гейтц является немецкая фирма Contitech, ее детали тоже используются во время сборки ТС.

При выборе ремней ГРМ следует выбирать оригинал, который, возможно, будет дороже по цене, но прослужит длительное время. Желаем Вам чтобы ваш ремень Грм никогда не рвался и обслуживался вовремя!

Замена комплекта ГРМ и помпы на Лада Веста 1.6

После мойки двигателя появилось подвывание из-под крышки ГРМ. Решено было менять комплект ГРМ и помпу — пробег уже 73 000 и почти четыре года машине. Перед этим, как всегда, долго изучал вопрос замены ГРМ и опыт других людей. Сначала хотел собирать комплект по отдельности, с заменой опорника на Koyo. Но потом решил поставить все-таки комплектом готовым. Для себя решил менять ГРМ и помпу каждые 60 000 километров или через четыре года — что наступит раньше. Вторая машина в семье Рено — машина жены. Обслуживаю ее тоже сам. В техрегламенте Renault замена ГРМ для России каждые 60 000 километром или через четыре года. Конструкция ГРМ у этих автомобилей практически одинаковая (качество ремня, конструкция и материалы натяжного и опорного ролика). Раз для Рено такой регламент, конструкции и материалы одинаковые, то пусть тогда будет и для Весты такой регламент — так решил я для себя. Попутно провел и сервисное ТО, предусмотренное на пробеге в 75 000 километров.

Готовился заранее, были закуплены следующие запчасти:
ГРМ и помпа
1) Gates K015631XS — комплект ГРМ с роликами
2) Насос водяной TZA «POWERFULL LUX» (21129-1307010-20) — заказывал с сайта производителя, доставка почтой России
3) Прокладка водяного насоса 21100-1307042-00 — хоть в комплекте с помпой и идет зеленая прокладка из картона со специальной пропиткой, мне показалось более надежным поставить родную прокладку. Кстати толщина у этих двух прокладок одинаковая — измерял штангенциркулем.
4) Ключ для натяжного ролика 112273 — оказался очень удобным инструментом
5) 67.7811-9516 — приспособление для фиксации шкивов распредвалов двигателя. Оказалось абсолютно бесполезной штукой. С помощью этого приспособления я надеялся удержать шкивы распредвалов при откручивании и закручивании. Но шкивы проворачиваются в этом приспособлении. Деньги на ветер короче. Можно предположить, что приспособление можно использовать просто для легкой фиксации и удерживания шкивов распредвала (не для откручивания и закручивания). Но его невозможно поставить на Весте не сняв кронштейн опоры двигателя (кронштейн, который на самом двигателе закреплен четырьмя болтами, два из которых не открутить пока не снимешь ролики). Таким образом при надетом ремне это приспособление просто невозможно установить для фиксации валов. Возможно на Приоре и Гранте конструкция кронштейна немного другая (сужу по фото в сети) и это приспособление может и встанет на эти авто. На Весте не встанет.
6) Антифриз SINTEC, 5L, 2 канистры (614500) — купил в Ленте по акции. Две канистры обошлись примерно в 900 рублей
7) Вода дистиллированная 20 литров — покупал в Леруа Мерлен, цена 50 рублей за 5 литров. Промывал на не заведенном двигателе просто методом залил-слил. Ушло 20 литров, пока вода не стала практически полностью прозрачной. Снимал стартер и выкручивал пробку из блока — из блока вытекает еще порядка полутора литров, так что выкручивать эту пробку при промывке обязательно — тогда будет качественно. Только после промывки системы охлаждения полез в ГРМ и начал работы по замене помпы.
8) 6PK1039ELAST CONTITECH Ремень поликлиновой — натяжной ролик ремня навесного не менял. Может чуть позже его вскрою, промою и заложу смазку Mobil Polyrex. При его осмотре неисправностей не выявлено. Кстати, снимается этот ролик довольно просто — нужно лишь толкнуть двигатель в направлении к аккумулятору. Там буквально не хватает 4-5 мм до лонжерона, чтобы его снять. Толкнув двигатель все получается на раз

Читайте также  Замена шкворней уаз патриот

Расходные материалы для ТО 75000 км.
1) 40815442 масло Роснефть Magnum Ultratec 5W-40, 4л (SN/CF)
2) 3176 масло промывочное минеральное Роснефть Express — всегда использую промывочное масло при замене масла в двигателе. Закупил у нашего дистрибьютера сразу 20 литров такого масла
3) W 914/2 фильтр масляный MANN
4) C 27 030 фильтр воздушный MANN
5) CU 22 011 фильтр салона MANN
6) 834823 кольцо уплотнительное Elring — под маслосливную пробку поддона. Закупил сразу много
7) 21120-1011061-00 маслосливная пробка поддона. При каждой смене масла ставлю новую пробку. Закупил их сразу много и не парюсь
8) 7121 свечи зажигания BCPR6ES11 NGK

Комплектующие ГРМ Gates K015631XS в картинках

Описывать полностью процесс не вижу смысла — в сети много отчетов и видео. Работал один в гараже с ямой. С ямой конечно удобнее, но, думаю, и без ямы можно справиться. Отмечу только некоторые моменты, а именно моменты затяжки резьбовых соединений и установку метки натяжного ролика. Моменты затяжки брал средние из рекомендованного мануалом диапазона.

Моменты затяжки:
1) Ролики
а) Опорный (обводной) ролик — 35Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
b) Натяжной ролик — 32Нм. Кстати, у меня на головке болта натяжного ролика с завода была нанесена метка черной краской. Метка стояла параллельно земле. Именно при моменте 32Нм она встала также, как и с завода. Таким образом могу предположить, что на заводе этот болт тянут с моментом 32Нм. Правильный момент затяжки этого ролика очень важен — можно его перетянуть и тогда заклинит натяжной механизм ролика. Динамометрический ключ туда подходит, только головка должна быть не очень высокая
2) Болты крепления шкивов распределительных валов — 77Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы). Перед затяжкой шкивов распредвалов временно накидывал старый ремень, ставил старые ролики и натягивал ремень. Затем включал пятую передачу и, так как работал один, вставлял мощную отвертку в тормозной диск и суппорт, таким образом фиксируя от проворачивания коленвал и распредвалы. Затянул шкивы распредвалов на старом ремне, чтобы не повредить новый ремень и ролики чрезмерной нагрузкой. Затем снял старый ремень и ролики и поставил новые.
3) Болты крепления водяного насоса — 7Нм
4) Болты крепления правой опоры двигателя — 60Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
5) Болт крепления шкива коленвала — 105Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
6) Болтики крепления внутренней крышки ГРМ — 7Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
7) Свечи зажигания — 25Нм
8) Маслосливная пробка поддона картера — 25Нм
9) Гайка крепления натяжного ролика ремня навесного оборудования — моментным ключом не подлезть, тянул по ощущениям, но без фанатизма

Состояние старых роликов, ремня и помпы
1) Натяжной ролик — люфтов нет, крутится с небольшим шуршанием и легко по сравнению с новым роликом.
2) Опорный ролик — еще при разборке ГРМ обратил внимание на высохшую грязь на болте ролика, похожую на засохшую вытекшую смазку. После разборки самого ролика убедился, что смазки там вообще нет. Люфтов не было, вращение в руках достаточно легкое по сравнению с новым роликом. При вращении слышно шуршание.
3) Ремень в целом в порядке, без трещин и расслоений. Показался немного более суховатым по сравнению с новым ремнем.
4) Помпа без люфтов. По сравнению с новой помпой немного закусывала при вращении в руках. Течи не было.

Установка метки натяжного ролика
Рекомендуемая температура при натяжении ремня ГРМ — от 15 до 30 градусов. Так как в гараже было достаточно прохладно, около 11 градусов, то после частичной сборки и предварительной натяжки ремня завел двигатель и прогрел его до 35 градусов по сканеру ELM. Затем подождал пока он остынет до 25 градусов и произвел окончательную натяжку ремня. Метку на ролике выставил точно посередине паза — как по мануалу. Затем завел двигатель и прогрел его до срабатывания вентилятора — метка сместилась, как на фото ниже.

К сожалению не обошлось и без приключений. Так как опыта мало, то при натяжке натяжного ролика немного перетянул спецключом против часовой стрелки и у меня натяжной механизм ушел за ограничители. Ролик немного перекосило относительно натяжного механизма. Недобро выругавшись, быстро ослабил и открутил натяжной ролик, механизм натяжения отщелкнулся обратно и встал в прежнее положение. Внимательно осмотрел ролик — повреждений никаких нет. Поставил ролик обратно, натянул ремень, завел машину — все в порядке. Флажок шевелится и перемещается по мере прогрева двигателя по часовой стрелке. Закрыл крышки, собрал все до конца, и оставил машину до утра.

Ночью не спал :-), все думал про этот ролик, мог ли я нанести ему скрытые повреждения или нет. По идее ничего страшного не произошло и внимательный осмотр доказал это. Но сомнение взяло вверх — утром собрался, поехал к нашему официальному дистрибьютеру Gates и взял еще один такой-же комплект ГРМ :-) Отдельно натяжной ролик побоялся брать в стороннем магазине, чтобы не нарваться на подделку. А у дистрибьютера отдельно нет таких роликов в наличии. Поэтому комплект. Да, дороговато вышло конечно, но что поделаешь — нарабатываем опыт через ошибки. Из второго нового комплекта взял только натяжной ролик.

Таким образом, приехав в гараж опять разобрал частично ГРМ и установил новый ролик из второго комплекта. Натягивал ремень в два этапа: сначала предварительная натяжка по меткам при температуре 25 градусов, затем несколько раз проворот коленвала, ослабление ролика, еще раз натяжка по меткам, затяжка болта моментом 32Нм. Несколько раз провернул коленвал, убедился что метки на натяжном ролике совпадают и собрал окончательно машину. Вычитал такую методику натяжки ремня в два этапа на сайте Gates (пункты 3-5).

Проделанной работой в целом удовлетворен. Хочу отметить, что подвывание в районе ГРМ почти полностью ушло. Вернее сказать оно вернулось к уровню «с завода». То есть его слышно, если знать что слушать. Воет не коробка, воет ГРМ. Как полностью устранить это подвывание — большой вопрос. Видимо здесь дело еще и в специфической акустической составляющей системы в целом, в совокупности факторов — жесткий и прочный ремень, взаимное расположение роликов, шкивов, помпы. Наконец, может и от формы пластиковых крышек ГРМ идет такой своеобразный акустический эффект. Остается только догадываться.

Много читал, что некоторые заведомо ослабляют ремень, то есть ставят метки натяжного ролика не строго друг против друга, а немного смещают флажок на ролике против часовой стрелки, таким образом чуть ослабляя натяг ремня. Кому-то помогает это, кому-то нет. Я же решил сделать все по мануалу в первый раз и не заморачиваться. По крайней мере подвывание вернулось к прежнему режиму, как было на новой машине.
Кстати, когда разбирал старый ГРМ, обратил внимание, что при выставленных метках и температуре 20 градусов метка на натяжном ролике была уведена в сторону недотяга на половину примерно. Это говорит об износе деталей. Где-то в сети даже видел таблицу — зависимость пробега и ухода этой метки против часовой стрелки.

Хочу также отметить — оказалось, что самый главный и нужный инструмент это фонарик :-) Без хорошего света ничего не видно. Второй по нужности инструмент — это магнитная телескопическая ручка. С помощью нее доставались без труда из недр пластиковых крышек и тп болтики и гаечки. И также без труда наживлялись при сборке.

Нерешенной осталась также загадка — почему появилось сильное подвывание именно после мойки двигателя. Я бы списал это на простое совпадение, но в сети уже нашел достаточно много случаев, когда у людей именно сразу после мойки двигателя появился вой ГРМ. А это уже, исходя из теории вероятности, перерастает в некую закономерность.

Кому удалось полностью победить вой ГРМ? Если есть такие, большая просьба — опишите свой случай и выложите видео работающего двигателя в сеть. Это будет очень интересный опыт.

Как заменить ремень ГРМ на двигателе 1.8 л (ВАЗ 21179)

Двигатель ВАЗ 21179 (1.8л, 122 л.с.) в настоящее время устанавливается на автомобили Lada Vesta и XRAY. Замену ремня привода газораспределительного механизма на этом моторе выполняют в соответствии с планом технического обслуживания (каждые 180 000 км пробега). Чтобы заменить его своими руками потребуется помощник, а также желательно наличие смотровой ямы. Рассмотрим этот процесс в деталях.

Отсутствие меток на шкивах, а также фиксация распредвалов требует наличия специального оборудования. А для замены ремня ГРМ на ВАЗ 21179 потребуется разобрать едва ли не пол мотора.

Внимание! Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ 21179 является трудоемкой, требует наличия специального инструмента и навыков. Доступ к ремню затруднен из-за плотной компоновки в моторном отсеке. При замене ремня следует также заменить его натяжной и направляющий ролики.

Читайте также  Ваз 2107 генератор не дает зарядку

Процесс замены ремня ГРМ показан на двигателе ВАЗ 21129 (1.6 л). На 1.8-литровом (ВАЗ 21179) моторе шкив распределительного вала впускных клапанов оборудован фазорегулятором, что затрудняет работу.

Внимание! Полная инструкция есть в ТИ 3100.25100.40207, скачать ее можно на этой странице.

Как снять ремень ГРМ

Порядок действий:

  1. Снять переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ, вывернув 5 болтов крепления (шестигранник «на 5»). Для получения доступа придется предварительно снять правую опору двигателя (мотор должен быть частично вывешен).
  2. Снять переднее правое колесо и подкрылок.
  3. Снять ремень генератора (ремень привода вспомогательных агрегатов).

  1. Повернуть коленвал до совмещения меток на шкиве распредвала выпускных клапанов (торцевой ключ «на 17»)..
  2. ..и на шкиве распредвала впускных клапанов с метками на задней крышке ремня ГРМ. Это положение будет соответствовать положению коленвала ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Предупреждение! Вращать ремень ГРМ за болты шкивов распредвалов не допускается.

  1. Отвернуть болт крепления шкива коленвала (торцевой ключ «на 17» с удлинителем). Коленвал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика. Для этого необходимо отвернуть три винта и снять стартер. Болт шкива коленвала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленвал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.
  2. Снять шкив коленвала и ограничительную шайбу.
  3. Снять нижнюю переднюю крышку, вывернув один болт сверху и два снизу (шестигранный ключ «на 5»).

Совет. Чтобы во время снятия ремня ГРМ распредвалы не поворачивались под действием клапанных пружин, можно зафиксировать валы, установив между их шкивами специальный стопор.

  1. Ослабить натяжение ремня ГРМ, повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки (ключ «на 15»).
  2. Снять ремень ГРМ со шкивов.

Как установить и натянуть ремень ГРМ

На 1,8-литровом двигатели конструкторы не предусмотрели простого механизма фиксации коленвала при установке меток. Для этого сделана соответствующая оправка, которая фиксирует шестерню на коленвале через кронштейн датчика коленвала.

Порядок установки:

  1. Прокладываем ремень в соответствии с рисунком. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленвала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.
  2. Надеваем ремень на шкив распредвала впускных клапанов так, чтобы передняя ветвь ремня была натянута, а метки E и F совпали. Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив распредвала выпускных клапанов так, чтобы метки C и D совпадали.

Как натянуть ремень ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе):

  1. Поворачиваем натяжитель (используем съемник для стопорных колец, установленный в пазы №1) в направлении стрелок до совмещения меток 2 на нем.
  2. Затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 33-41 Нм или 3,4-4,2 кгсм (ключ «на 15»).
  3. Если при этом один из распредвалов повернулся, то ослабляем затяжку ремня и переустанавливаем его, повернув неправильно установленный распредвал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива распредвала).
  4. Повернув коленвал на два оборота (за венец маховика или завернув в вал болт крепления шкива), убеждаемся по совпадению меток, что взаимное положение валов не нарушено. При необходимости совместив метки, повторяем установку ремня.
  5. Выполняем сборку остальных деталей в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Где купить: комплекты ГРМ по низким ценам есть нашем интернет-магазине (категория ГРМ).

Напомним, характеристики и отзывы о двигателя ВАЗ-21179 можно найти тут.

Можно ли заменить ремень ГРМ на Ладе Весте своими руками

Российские автомобили долгое время были популярными, так как доступны по цене. «Жигули» стоили недорого, как и их ремонт. Сложнее стало после выхода в свет Калины и Приоры. Но и в этом случае наши автовладельцы не подвели. Со временем появился опыт в ремонте нового автомобиля Лады Весты, хотя ремонтировать его намного труднее. Вы узнаете, как заменить ремень ГРМ на Весте в разных комплектациях своими руками.

Какие двигатели ставят на Весту

Перед ознакомлением с работой напомним, какими видами двигателей комплектуется новая машина. АвтоВАЗ предлагает потребителю целую серию моторов:

  1. ВАЗ-11189, 87 л. с., 1,6 л.
  2. ВАЗ-21129, 106 л. с., 1,6 л.
  3. ВАЗ-21179, 122 л. с., 1,8 л.
  4. Двигатель Рено-Ниссан HR16DE-H4M, 114 л. с., объемом 1,6 л.

Указанная линейка силовых агрегатов может со временем изменяться. Поэтому не обессудьте, если в списке окажутся неточности. Первые три вида силовых агрегатов были созданы в России на АвтоВАЗе на базе старых моделей. Последний вид стал результатом совместной разработки Японии и Франции от концерна Рено-Ниссан. На этом моторе использован цепной привод распредвала, но нет гидрокомпенсаторов. Поэтому каждые 80 тысяч километров пробега требуется регулировка зазоров клапанов ГРМ.

Чаще всего в комплектациях Лады Весты можно увидеть двигатели 21179 и 21129. В отношении 8-клапанного мотора на 87 «лошадей» многие жалуются, что не хватает мощности. Но совместно с механической КПП он выдает хорошие результаты.

Наиболее оптимальный вариант — двигатель ВАЗ-21129. У него 16 клапанов, а мощность составляет 106 л. с. Основная проблема мотора — ременный привод. От его работоспособности зависит срок службы всего силового агрегата.

Когда менять и сколько это стоит

Вовремя произведенная замена ременного привода важна. Он передает вращение от коленвала на механизм газораспределения. Валы этого устройства распределяют газы и топливную смесь.

Заводские специалисты установили периодичность замены привода через 180 тысяч км. Но на практике работники автосервисов советуют не ждать этого времени, а заменить ремень при пробеге 100 тысяч км или меньше. Это связано с недостаточным качеством детали, так как существует много контрафактных запчастей.

Если ремень будет проскальзывать, то увеличится расход бензина, а мощность уменьшится. Особенно серьезные последствия может принести его обрыв, что сразу приведет к повреждению клапанов и поршней. Это происходит из-за их встречи друг с другом и загибанию клапанов. Ремонт после такой неисправности будет дорогим.

Производить замену привода нужно своевременно. Такая работа в автосервисе обходится примерно в 6 000 рублей и выше. Поэтому есть смысл заменить ремень ГРМ своими руками, соблюдая технологию работы. Для этого понадобится набор инструментов.

Как заменить ремень самостоятельно

Для такой работы нужно подготовиться. Если есть возможность использовать гидравлический подъемник, то это будет оптимальным вариантом. Но вполне достаточно смотровой ямы.

Вначале подготовьте набор инструмента и приспособлений:

  1. Подъемное устройство.
  2. Гаечный ключ №17.
  3. Ключ в виде шестигранника размером 5 мм.
  4. Набор торцовых головок Torx с воротком.
  5. Комплект рожковых и торцовых ключей.
  6. Несколько отверток с прямым шлицем.
  7. Удлинитель.
  8. Приспособление для закрепления распредвалов.
  9. Ключ для стопорных колец.

Это примерный набор инструмента, могут потребоваться другие приспособления.

Подготовка к работе

Поставьте автомобиль на подъемник, но пока не поднимайте. Вначале вытяните ручной тормоз до конца, затем снимите отрицательный провод с аккумулятора. Перед началом работы приподнимите машину и снимите ремень генератора. Также демонтируйте стартер, так как он будет мешать работе.

Чтобы выполнить такую подготовку, потребуется вначале снять переднее правое колесо и брызговик.

Остальные действия производите в следующем порядке:

  1. Зафиксируйте отверткой или другим инструментом маховик двигателя от вращения. В отверстие стартера воткните отвертку или подходящий инструмент.
  2. Торцовым ключом на 17 или головкой открутите болт 1 крепления шкива 3 коленчатого вала.
  3. Снимите шкив, а болт 1 с шайбой 2 заверните на место и затяните.
  4. Вытащите отвертку, фиксирующую маховик от проворачивания.
  5. Опустите автомобиль подъемным устройством.

Для дальнейшей подготовки потребуется специальное приспособление — траверса. Она поможет поднять правую сторону двигателя.

  1. Закрепите траверсу 1, как показано на фото.
  2. Вставьте крюк 2 в рым-болт.
  3. Приподнимите силовой агрегат с помощью траверсы.

Чтобы проще установить опору двигателя на место, обведите маркером вокруг нее.

Далее, с помощью торцовой головки Торкс Е12 выкрутите два болта №1 фиксации правой опоры к двигателю. Затем выкрутите еще два болта №3, которые крепят опору к кузову, и снимите ее. Для этого потребуется головка Торкс Е16.

Снимите кожух, защищающий ременный привод. Для этого с помощью шестигранника размером 5 мм выкрутите 5 винтов верхней половины крышки, затем 3 — нижней половины.

Снятие ремня ГРМ

Технология этого этапа зависит от марки двигателя. Рассмотрим возможные варианты с разными силовыми агрегатами.

Комплектация с мотором ВАЗ-21129

Вначале необходимо совместить технологические метки.

  1. Наденьте ключ размером 17 мм на болт шкива.
  2. Вращайте его до совпадения меток на шкиве и на корпусе маслонасоса.

В таком состоянии метки на шкивах двух распредвалов должны совпадать с рисками на крышке.

Зафиксируйте и скрепите шкивы приспособлением. Его индекс по заводской номенклатуре 67.7811-9516. Это нужно для того, чтобы не сбились фазы газораспределения.

Читайте также  Замена блока предохранителей ваз 2109

Комплектация с двигателем ВАЗ-21179

Совмещение меток аналогично Приоре и некоторым другим «Жигулям». Таким же ключом на 17 мм вращайте болт коленвала до совпадения двух меток.

Отличие работы с этим мотором в том, что для закрепления распредвалов применяется другое приспособление с индексом 67.7811-9704.

Отметьте положение шкивов двух распредвалов по отношению к задней крышки. Это удобно делать цветным маркером.

Для любых комплектаций

Ослабьте ключом 17 мм болт натяжного устройства №1. Снимите дистанционную проставку со шкива коленвала. Используя две отвертки с прямым шлицем, снимите ремень.

Замена и регулировка

Чтобы правильно заменить и отрегулировать ремень ГРМ, важно соблюдать температуру двигателя.

Он должен быть слегка теплым до +35 градусов, но не ниже +15 градусов. Иначе привод будет настроен неправильно, что приведет к нарушению работы мотора. Расход топлива увеличится, а мощность снизится.

На моторе ВАЗ-11189

Порядок установки и регулировки привода:

  1. Установите ремень на шкив коленвала №1.
  2. Протяните ветви по шкиву №2 насоса охлаждающей жидкости и по натяжному ролику №4.
  3. Держа натянутой ветвь «а», наденьте ремень на шкив распредвала №5.
  4. Затяните гайку №4 ключом размером 15 мм с усилием 5Н на метр.

Настройка на моторах 21129 и 21179

Перед установкой нового ремня проверьте еще раз совпадение меток, рассмотренных выше.

Если нет точного совпадения меток F и Е, то ключом 17 мм проверните немного коленвал до полного их совмещения.

Установка привода производится по инструкции:

  1. Проверьте совпадение меток.
  2. Затяните болт натяжного ролика указанным усилием.
  3. Аккуратно наденьте ремень, начиная с верхних шкивов по направлению к низу привода.

Как натянуть ремень роликом

Для настройки натяжения потребуется специальный ключ или щипцы, используемые для установки стопорных колец.

  1. Ключ установите в пазы на ролике.
  2. Вращайте ключ до упора против часовой стрелки.
  3. Вращайте ролик по часовой стрелке до совпадения меток. Они показаны на фото.
  4. Затяните моментом 30 Н/м болт ролика.

Теперь приспособления фиксации шкивов можно убирать. Чтобы убедиться в правильности регулировки привода, поверните ключом коленвал на 2-3 оборота. Метки на ролике А и В должны также совпадать. В противном случае повторите регулировку заново.

Завершающий этап

Не забудьте поставить дистанционную проставку шкива коленвала.

Убедитесь, что автоматический натяжитель работает нормально, провернув коленвал. Если замечено, что он работает неправильно, и натяжение не сохраняется в одном положении, замените его новым.

Покупайте натяжные ролики только от проверенных производителей, так как при выходе его из строя порвется ремень ГРМ.

Последующие работы выполняйте по порядку:

  1. Шестигранным ключом закрепите крышки привода. Вначале установите нижнюю половину, затем верхнюю.
  2. Ключом Торкс Е12 затяните болты опоры мотора с небольшим усилием не окончательно.
  3. Предварительно затяните остальные 2 болта торцовым ключом 16 мм.
  4. Первые болты затяните окончательно усилием от 54 до 72 Н/м.
  5. Установите опору мотора по обведенному контуру, затяните остальные 2 болта таким же усилием.
  6. Отцепите траверсу от двигателя и уберите ее с автомобиля.
  7. Вставьте отвертку с прямым шлицем в отверстие установки стартера, чтобы застопорить вращение маховика.
  8. Гаечным ключом 17 мм выкрутите болт коленвала.
  9. Установите шкив и закрепите его.
  10. Наденьте ремень генератора.
  11. Поставьте на место и закрепите стартер.
  12. Установите брызговик колесной арки.
  13. Поставьте на место колесо.
  14. Подключите минусовую клемму аккумулятора.

После проведения таких работ, замену ремня ГРМ на Ладе Весте можно считать законченной.

Периодичность замены

Время проведения замены привода ГРМ на Ладе Весте зависит от условий эксплуатации и других причин. Автоваз дает рекомендации по замене в период пробега 180 тысяч км. Но, учитывая фактор риска обрыва ремня, многие специалисты советуют менять ремень в два раза чаще.

Это актуально, если ваш автомобиль проехал уже немало дорог. Попадание воды, масла и грязи намного сокращает время работы привода. В мастерской по ремонту за подобную работу придется выложить «кругленькую» сумму денег. Если вы дружите с техникой, и руки на месте, то легко сможете своими руками заменить ремень ГРМ.

Если что-то не так написал или перепутал, поправьте меня, напишите свои замечания в комментариях. Приятно будет узнать опыт других знающих водителей.

Замена ремня ГРМ Лада Веста

    135 12 131k
    212 43 360k

С начала производства Лада Веста автомобиль комплектовался двумя 16-ти клапанными двигателями объёмами: 1.6 л – ВАЗ 21129 и 1.8 л – ВАЗ 21179. Но вне зависимости от этого процедура замены ремня ГРМ на Весте будет аналогична. Какой ремень ставится и как меняется смотрите наглядно в фото отчете.

Периодичность ТО Весты велит менять ремень ГРМ в районе 180,000 км пробега. Но посматривать на его состояние стоит и раньше этого срока.

Сколько стоит и какой ремень ГРМ поставить на Весту

Ремни для замены: оригинальный ремень от производственной фирмы «Лада» номер в каталоге 21126100604000 будет стоить 2200 рублей. Доступен ряд ремней ГРМ для равноценной замены от зарубежных производителей: Gates 5631XS; Bosch 1987949662; Finwhale BD137. Цена колеблется в диапазоне от 1100 до 1300 рублей.

Также в процесс замены понадобиться заменить ролик натяжителя ГРМ, код оригинала производства Lada 21126100623800. Стоит 1900 рублей. И обводной — 211261006135 обойдется в 1250 рублей.

В целях экономии средств лучше сразу покупать набор 21126100604086 (набор от Гейтс K015631XS), там два ролика (обводной, натяжной и сам ремень ГРМ). Также отметим что процедуру замены ремня совмещают с заменой помпы, так что без покупки водяного насоса 21126130701082 тоже не обойтись.

Цены действительны на осень 2017-го года для Москвы и области.

Как поменять ремень ГРМ Vesta своими руками

Следует сразу предупредить владельцев авто, что работа по замене ремня на Весте трудоёмкая, требующая специального технического оснащения и опыта в проведении подобных работ. Доступ к ремню ГРМ затруднён, загражден навесными деталями двигателя. Также в ходе проведения ремонтных работ понадобится снимать правую опору двигателя, для этого его необходимо будет вывешивать.

После снятия защитной крышки привода ГРМ проверяем совпадения меток ГРМ. Метки на шкивах распредвалов должны совпасть с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому при помощи ключа «на 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до его совпадения.

Если вы снимаете ремень ГРМ не для замены, то необходимо пометить направления его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.

Для удобства по проворачиванию коленвала необходимо, открутив, три винта снять стартер. Затем при помощи вставленной шлицевой отвёртки, удерживаем коленвал от проворачивания.

Если вы владелец автомобиля с МКПП, то болт шкива можно отвернуть включив высшую передачу и выжав педаль тормоза кратковременно запустить двигатель.

После демонтажа ремня ГРМ необходимо убедиться в работоспособности натяжного и направляющего ролика и при необходимости их поменять.

Чтобы поменять ремень ГРМ на Лада Веста понадобится:

  • смотровая яма или эстакада;
  • торцовый ключ «на 17»;
  • шестигранник «5 мм»;
  • ключ «на 10», «на 15 мм»;
  • Torx E12;
  • приспособление 67.7811-9516;
  • новый ремень ГРМ;
  • новый натяжной ролик.

Проводим замену ремня ГРМ на автомобиле Лада Веста. Для этого снимаем пластиковую декоративную крышку.

Снимаем колесо дабы получить снизу доступ к шкивам.

Откручиваем отверткой шурупы по периметру и снимаем подкрылок для того, чтобы подобраться к шкиву.

Двигатель поднимаем с помощью домкрата.

Откручиваем 2 винта головкой E12, также 2 болта головкой на 16.

Вынимаем подушку двигателя, для того чтобы добраться до ремня.

Выкручиваем болт на натяжном ролике.

Снимаем натяжной ролик ремня генератора и кондиционера.

Откручиваем 5 винтов на кожухе шестигранником на 5.

Снимаем кожух. Подводим шкивы распредвала к меткам на задней стенке кожуха.

Снимаем нижнюю крышку, она крепится на трёх болтах.

Осмотрим состояние роликов и ремня.

Вверху также проверяем метки, зуб № 1 на шкиве распределительного вала должен соответствовать углублению № 2.

Отводим ролик и скидываем ремень ГРМ, его снимать лучше снизу.

Одеваем новый ремень, натягиваем его. Во время одевание стоит обратить внимание на метки, они должны совпадать, ролик должен быть правильно натянут, но не перетянут.

Также откручиваем болты крепления роликов.

Снимаем старые ролики.

Поскольку качество роликов плохое (уже на 10 тысячах смазка в них высыхает). Заклинивание приведет к обрыву ремня, а это — загнутые клапана. Поэтому настоятельно рекомендуем заменить натяжной …

…и обводной ролик.

Одеваем новый ремень. Выставляем метки, затем делаем два оборота коленвала, далее запускаем двигатель и проверяем соответствие меток в натяжителе.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: