Мазда 6 замена сцепления - MIRAVTOVAZA.RU

Мазда 6 замена сцепления

Замена сцепления Mazda 6 GG 2006 года 2.0, механика

После записи «МКПП решила, что она всё», я решился рискнуть и поменять сначала сцепление.
Подбор запчастей заняло много времени, хотелось собрать хороший комплект и за адекватные деньги. Столкнулся с сцеплением первый раз, драйв помог, но частично. В помощь пошли форумы. Удивительно, но все бж, про сцепление, которое я нашел были от 1.8. Для начала выписал весь список, то, что нужно. Решено было менять все и сразу, что бы по сто раз не лазить под машину.
Фотографий будет мало, т.к. в процессе замены разрядился телефон. Но, коды запчастей напишу.

Вот список комплекта сцепления на Mazda 6 GG 2006 года:
Корзина сцепления — Valeo 802 699
Диск сцепления — Valeo MZ41
Выжимной подшипник — Koyo CBU543625J2
Вилка сцепления — Mazda G560-16-520
Болт вилки сцепления — Mazda 0603-16-102B
Сальник коленвала — Victor Reinz 81-90012-00
Сальник привода — NOK KF00327238B – 2 штуки
Масло — ZIC 162629
Фиксатор резьбы – 1341563
Смазка для вилки — 4200080060
Тормозная жидкость — 03.9901-5802.2

Далее будет полезная информация которую мне удалось найти.
Почему Valeo, а не как обычно Exedy? Тут все просто. Когда искал информацию, что, куда и сколько, не один раз натыкался на спорные ситуации с Exedy, про Valeo отзывы были в большинстве только положительные.
Наткнулся на отзыв, что у некоторых при замене корзины на Exedy появляется вибрация. Так же по отзывам, Valeo более мягче сцепление, но и стирается немного быстрее. Ну и цена на Valeo была на 1 200 рублей дешевле.
Сцепление было заказано 215мм, т.к. истории машины я не знаю и информации лазал туда кто то или нет, тоже не знал. Что бы не рисковать поставил меньшим диаметром. Судя по информации которую я нашел: Если диск стоял меньше диаметром, то на маховике появилась выработка и при замене диска на больший диаметр, возможна вибрация.

Спустя 2 месяца могу сказать, что я не угадал. В коробку, а точнее в сцепление никто не лазал и после 3 т. оборотов идет вибрация. Но не критично.

ВНИМАНИЕ! У Valeo есть 2 парт номера на одну деталь, а вот с корзиной вышло интересное. По номеру «MZC39» выдает корзину 227 мм диаметр, а по «802699» 215 мм. Может это некорректное отображение информации, но рисковать не стал.

Новую вилку заказывать вместе с болтом!
Старый болт физически не подходит к новой вилки. Диаметр шара больше. При покупки обратить на это внимание!

По сальникам выбирал между NOK и VICTOR REINZ, по качеству и то и то хорошее, но выбрал исходя из цены.

А вот время ожидания хорошей смазки мне выбило 72 дня, по этому была куплена обычная медная смазка. Если собрались менять, то советую заказать, у меня времени было впритык.

Масло и тормозная жидкость по желанию, вкусу, цвету. Я выбирал исходя из отзывов, номера так же оставил. Тормозной осталось с большим запасом, но пусть лучше будет лишнее, в хозяйстве пригодится.

Дальше стал вопрос, где менять? Средняя цена замены сцепления в районе 6 000 рублей. Но, так как было решено делать все вместе, то цена увеличилась. Ко всему, я уже посмотрел, что кронштейн педали треснул и был риск, что моторный щит тоже не выдержал. После, обзвонил 5 сервисов, средняя цена варьировалась в районе 10 000 рублей за все работы. Тогда было решено искать гараж с подъемником и менять самому. Обзвонив в своем районе пару сервисов самообслуживания (как оказалось многие закрылись), выбор упал на «Минутка». Заранее договорился о дате и времени и в бой.
Немного о самом сервисе. Пусть будет реклама, но качество порадовало! Сам гараж имеет 4 места. 2 места с подъемниками, одно с ямой и еще одно просто пустое. Внутри очень светло и чисто. Хороший инструмент, отличный мастер. Всем советую!

Делал, не сам, помогал родственник. Процесс описывать нет смысла и долго. Сняли тяги, заранее купив сальники. Можно было поставить и старые обратно, но цена не такая уж и высокая, что бы экономить на них. Сняли подрамник и опустили коробку.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, маркер.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок.

7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен быть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

Читайте также  Ниссан х трейл не заводится в мороз

16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.

21. Снимите оправку и установите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 158).

22. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка хода педали привода выключения сцепления», с. 140).

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ»

Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года
Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.)
Замена сцепления МАЗДА 2700 рублей !

Мазда 6 замена сцепления

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Артур87 Пт, 01 ноя 2013, 16:49

Артур87 Почетный маздавод Сообщения: 3287 Благодарности: 270 шт. —> Благодарности: 270 шт. Регистрация: Пн, 21 янв 2013 Откуда: Калининград Машина: Мазда6 GH

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Annihilator Сб, 02 ноя 2013, 21:03

Annihilator Почетный маздавод Сообщения: 2971 Благодарности:140 шт. —>Благодарности: 140 шт. Регистрация: Ср, 18 янв 2012 Откуда: РФ, 22 RUS Машина: M6 2005 2.0 MT

  • Сайт
  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Respect Ср, 06 ноя 2013, 07:43

Respect Почетный маздавод Сообщения: 1043 Благодарности: 41 шт. —>Благодарности: 41 шт. Регистрация: Вт, 08 янв 2013 Откуда: Н.Новгород Машина: BMW X3 Diesel

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

egor е Пт, 20 дек 2013, 23:09

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Ср, 25 дек 2013, 17:16

толькоо что вот полетело сцепление) пробег 30 000 машка 1.8мт 11год сцепление сдохло цепляет на 8 тыс оборотов а вы говорите. за 100 000 км ходит в данный момент мега озадачен ОД рассказал 19 тыс работа по 6 с половиной тыс корзина и сцепление и 1.5 выжимной. печалька в общем.

подскажет кто это как гарантийный случай прокатит ? ОД сказал 99 процентов что нет но машину к ним еще не возил показывать т.к. за работу в любом случае денег сдерут

пару недель надаз проходил ТО-2

какой сервис посоветуете? или самому стоит заморочится? гараж яма найдутся)

запчасти себе тоже такие возьму :

оч переживаю за колокол вилку надеюсь все ок

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 518 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ

Проблема со сцеплением

АнтонST Ср, 25 дек 2013, 21:57

Re: Проблема со сцеплением

Ivan_m6 Чт, 26 дек 2013, 00:43

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 518 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

GrafKiselev Пт, 27 дек 2013, 11:16

GrafKiselev Влившийся в движение Сообщения: 119 Благодарности: 6 шт. —>Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 май 2011 Откуда: столица

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Пт, 27 дек 2013, 12:41

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 518 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Ivan_m6 Пт, 27 дек 2013, 21:53

В общем отделался легким испугом колокол все живое) взял комплект сцепелния валео код тут есть выше и в сервисе http://mazdamasters.ru ребята за 6.500 взялись за работу . отзывы о них могу оставить положительные и пообщались и поприсутствовал все ок) ну и мини фото отчет для сравнения) подшипник начал разваливаться повезло что не разлетелся. из сервиса до меня такая проблема уехала колокол размололо) тоже показывали страсти )

при замене подрамник не снимали. сняли привод со стороны водителя , со стороны пассажира ступичную гайку не откручивали сняли только гранату если не ошибаюсь. ступици осталась висеть на подвеске .. коробка от двигла ушла см на 30 точно в бок ну и траверса (двигло цепляли за крюк который ближе к лобовому что бы перед движка в низ немного уходил)и две подпорки под коробку и двигло на подъемнике применяли .

Ivan_m6 Продвинутый маздавод Сообщения: 518 Благодарности: 13 шт. —>Благодарности: 13 шт. Регистрация: Чт, 26 янв 2012 Откуда: РФ Машина: ma6ka седан 1.8MT

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

автоломастер Сб, 28 дек 2013, 09:18

автоломастер Влившийся в движение Сообщения: 74 Благодарности: 6 шт. —> Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 июл 2012 Откуда: Сургут Машина: мазда6,new,2008г,2.0

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Пн, 03 фев 2014, 20:29

Сегодня тоже поменял сцепление. Купил Валео и оригинальный выжимной . Всё подошло отлично, выжим стал мягким . Походу поменял масло в коробке на Ликви Молли и один сальник на привод. Ещё моменял стойки стабилизатора и резинки стабилизатора, посему и балку сняли . что бы было лучше и удобней работать.

Кстати, обнаружил причину тугого сцепления. это оригинальный выжимной . а точнее его покрытие в месте скольжения по направляющему валу. Что за покрытие на выжимном не известно , но похоже на какой то полимер. Так вот. этот полимер протёрся и корпус выжимного трутся о метал с большим усилием . отсюда и тяжёлый выжим.

Короче, сцепу надо менять как и ролики с ремнём на 100 000 пробега добы избежать задиров на направляющей и попадалова на достаточно дорогой ремонт с разбором или заменой коробки.

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

XaXaL Пн, 03 фев 2014, 20:35

XaXaL Почетный маздавод Сообщения: 4222 Благодарности: 100 шт. —> Благодарности: 100 шт. Регистрация: Пт, 22 окт 2010 Откуда: г. Саров, Нижегород. обл. Машина: GH 1.8 (рест)

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Пн, 03 фев 2014, 20:36

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

P1LOT Ср, 05 фев 2014, 17:04

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

XaXaL Ср, 05 фев 2014, 19:08

XaXaL Почетный маздавод Сообщения: 4222 Благодарности: 100 шт. —> Благодарности: 100 шт. Регистрация: Пт, 22 окт 2010 Откуда: г. Саров, Нижегород. обл. Машина: GH 1.8 (рест)

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

potap Чт, 06 фев 2014, 10:22

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Чт, 06 фев 2014, 13:04

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

GrafKiselev Чт, 13 фев 2014, 11:30

Читайте также  Как снять аккумулятор пежо 308

GrafKiselev Влившийся в движение Сообщения: 119 Благодарности: 6 шт. —>Благодарности: 6 шт. Регистрация: Сб, 14 май 2011 Откуда: столица

  • ICQ

Re: Ремонт сцепления MAZDA-6 МКПП 2008-2012 1.8, 2.0 л.

Папа Саша Чт, 13 фев 2014, 13:47

Замена сцепления Mazda 6 2.3л

При езде стали плохо втыкаться передачи, были преобретены корзина, диск, подшипник и сальники. Так как на аккорде я несколько раз скидывал коробку для замены сцепления и самой коробки, то и здесь решил залезть сам, в принципе все то же самое, сцепление можно поменять без снятия подрамника. Перед ремонтом ознакомился с мануалом и опытом по замене сцепления других владельцев. Ниже приведу текст, описывать самому лень, так что, да простит меня автор))) описан процесс для двухлитровой следующего поколения, но это актуально и для мазда 6 2.3л кузов gg

Почитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на мазда 6 2 поколения, понял что нужна либо яма, либо подъемник (был опыт замены сцепления на классике, передней приводной русавто во дворе).

А так же очень мучил вопрос – требуется снятие подрамника или нет? Снимать его ну ни как не хотелось бы, тем более в довеску идет ГУР, сливание жидкости.

С местом работы помог тесть, в Новогодние праздники имелась возможность загнать машину в автосервис на ночь, на халяву с подъемником. Т.е. нужно было за ночь поменять сцепление и утром уже выехать, при условии — делалось все первый раз, неизвестно подойдет корзина или нет, а так же нужно снимать подрамник или нет!

Глаза бояться, руки делают!

Так срослось, что машина на подъемнике была уже в 15-00!

Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, возможно что то не допишу т.к. прошло уже 2 недели):

Снимаем, отсоединяем все что находиться под капотом сверху.

1. снимаю АКБ, с подставкой

2. корпус воздушного фильтра.

3. к корпусу КПП прикручена пластина на которую крепятся – провода датчиков, пучки проводов, патрубки. Вначале решил отцепить от нее все, а саму не трогать, по потом принял решение и ее снять.

4. оцепил тросы переключения передач + открутил кронштейн, что бы не мешал.

5. датчик скорости не убирал, расстегнул просто фишку.

6. Лягушку задней передачи выкручивал т.к. можно повредить.

7. далее если смотреть на узел подушки то увидим кронштейн прикрученный к КПП одним болтом и две шпильки на гайках. Гайки выкручивал долой, болт 1/3 не до конца. Дальше гайку длинного болта в подушке. Болт не вынимал.

8. болты крепления КПП к двигателю, все до которых смог дотянуться.

Сверху вроде все. Сверху смысл такой, все что прикручено, присоединено к КПП убираем.

1. снимаю защиту

3. ставим подставку под двигатель

4. откручиваю стартер, его самого не снимаю, держится на двух болтах(на одном болту прикручен кронштейн), считаю снять его сверху не возможно, без снятия пластикового коллектора.

5. скручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставляю два (ослабленные).

6. Далее нужно «освободить» привода. Скручивать гайки со ступицы я не стал (был опыт когда скручивал, после несколько тысяч выкидывал подшипники т.к. видимо разный момент затяжки был), тем более нужно было менять рычаги прямые. Во общем скручиваем и выбиваем нижние пальцы шаровых (2 штуки, прямой и кривой рычаг) (выбиваются на раз два), снимаем палец рулевого наконечника. Снимаем скобу суппорта, подвешиваем ее к пружине подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС(так же подвешиваем к пружине). С права потребуется еще открутить крепления промежуточного вала. Левый вал можно подсадить монтажкой и привод выскакивает из КПП, а вот левый не подсадить т.к. там идет кожух сальника, мягкий метал (я погнул потом выпрямлял). после того как выдернули привода отводим их в сторону.

7. снимаем декоративную защиту(брызговик) с левой стороны, получается «окошко» видно КПП

8. Скручиваем болты нижней подушки и тут двигатель должен «упасть» на подставку.

9. скручиваем оставшиеся болты крепления КПП к двигателю (можно чуть чуть пошевелить КПП, что бы убедиться об отсутствии пропущенных болтов (будет обидно если болт окажется сверху))))

10. и теперь вспоминаем про верхнею подушку. рукой снизу в свободном доступе будет один болт и в кронштейне и болт в подушке. нужно в начале вытащить болт из подушке и выкрутить до конца болт кронштейна. И тут двигатель уже полностью «падает» на подставку. Кронштейн выкручивал для того что бы было больше пространства для маневрирования КПП т.к. подрамник ни как не хотелось снимать.

После все манипуляции проведенных выше, мое напряжение все больше возрастало (на помню «весело» у меня 2 вопроса. подойдет ли корзина, и все же нужно ли снимать подрамник?).

Дальше разъединяем КПП с двигателя. Вот тут желательно минимум два человека, забегу на перед КПП можно оттянуть от двигателя на расстояние для снятие сцепления. Суть такая КПП по итогам нужно вертеть и пропихнуть чуть чуть в «окошечко» которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.

Первым делом начал скручивать корзину т.к. еще один вопрос не отпал и напряжение увеличивалось. Когда старая корзина была в руках, я все же понял, что продавец был прав – корзина один в один! Честно как гора с плеч, т.к. машина должна выехать до утра из сервиса.

Значит что было увидено, фото процесса нет жаль но как многие поняли делать фото не было времени, подшипник в говно, весь болтался НО не шумел, смазки не было. Корзина визуально цела, диск имел износ, как заметил позже не равномерный.

Далее процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):

1. Находил отзывы где описывали, что подшипник не подходил без подтачивания, ни придал этому значения(подшипник били по Вину). Как оказалось меня это тоже не обошло. В словах не объяснить, тем более сложно там ничего нет. Нужно одеть правильно подшипник (вместе с вилкой) и погонять ее по валу и там все будет видно. Задевает уголком за корпус, сточить нужно буквально 1-2 мм. уголка.
(На моей мазде такого не было, все встало болт он. Stanzz)

2. Центровка производиться нормально (при ограниченном пространстве), центровал центровкой найденной в сервис на рабочем столе, тесть подмотал изоленты и все подошло.

3. когда откручиваем стартер обращаем внимание на резину, уплотнитель. В итоге я ее потерял))) но сильно не заморочился т.к. она прилегало не плотно.

4. когда сборка доходить до прицепления тросов переключения передач советую залезть в салон и попробовать переключить все скорости (я собрал все полностью и АКБ поставил только потом понял что рычаг по нейтральному движению не передвигался на 5 и 6 передачу, в чем была причина так и не понял, прошло все само пока просовывал руку к тросам)

Читайте также  Как снять коробку уаз буханка

Итог педаль как пушинка, передачи четко включаются!
Взято отсюда www.e1.ru/talk/forum/read…f=173&i=25741&t=25741&

Что я увидел, подшипник развален, обойма отходит от корпуса, на корзине обломан один лепесток, диск стёрт, сальники текут, заменил как описано выше. Заодно поменял масло. Доволен)))

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015

Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.

Снимите чехол вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).

Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.

Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.

Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).

Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крепления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.

Момент затяжки: 108–115 Н·м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).

Установите кожух сцепления.

Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).

Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.

Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

Установите чехол вилки выключения сцепления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: