Замена двигателя мазда 6 - MIRAVTOVAZA.RU

Замена двигателя мазда 6

Замена двигателя 1,8л. на 2,0л.

Копаясь в своих фотография и удаляя ненужные я наткнулся на фотки движка, который мне пришлось поменять в процессе эксплуатации. Странно, но однажды я их специально искал и не смог найти, поэтому и думал что удалил. На тот момент, когда менял движок я не был зарегистрирован на этом сайте и поэтому ничего про это не писал. Ну раз фотки есть, то не написать для архива — грех!)
Ну а теперь по теме. Проходя ТО в сервисных центрах Мазда всегда думал, что машина в надежных руках… Да, да наивный человек, скажите вы и будете абсолютно правы. Т.к. свою машину я купил, когда ей было чуть больше года, то приезжал на плановое ТО для замены масла и фильтров и думать не мог о какой то серьезной поломке, тем более о проблеме с движком. Далее, обслуживаясь у официалов уже несколько лет бдительность к их работе упала в совокупности с тем, что гарантия на машину тоже упала в связи ее возрастом и пробегом. За машиной всегда следил и слежу очень тщательно, но что касается замены масла — как то не уследил. Сделав ТО, на каком пробеге сейчас точно не помню, спокойно поехал по своим делам. По какой причине и зачем сейчас тоже не вспомню, но зачем то моему знакомому понадобится мой воздушный фильтр… достав его он мне порекомендовал его поскорее заменить всвязи с тем, что он уже весь забит. Вот было мое удивление услышать такое, если я проходил ТО пару дней назад. Купил и сам заменил, на разборки к официалам не поехал. Вместе с фильтром видимо забыли поменять и масло.
После обнаружения увеличенного расхода масла ( на 1 000км

около 450-550гр.) было принято решение срочно обратиться в сервис. Тогда ничего не подозревая я приехал в родную официальную больницу мазды… У них очеред дня на 3 вперед, уехал и записался. Проблеме не давала мне покоя и я решил обратиться к знакомому и как выяснилось не зря. Он дает мне номер телефона одного очень хорошего специалиста, который ранее работал в Мазде, а сейчас он сам занимается ремонтом у себя гараже. К гаражам отношусь скептически, все не ВАЗ, но решил доехать. Пообщавшись с ним понял, что человек на высоком уровне разбирается в своем деле, больше, пока езжу на Мазде ни в какой сервис не поеду. Правда за разборку и переборку движка он сам браться не стал, но дал мне телефон специалиста, который работает по сей день в Мазда-центре. Созвонились. Встретились. Мастер сказал, что делать движок он будет в Мазда-центре, т.к. Там у него есть все необходимое оборудование, с поправкой, что кто мне дал его телефон — его очень хороший знакомый и он сделает мне очень хорошую скидку. Остановились на том, что разбираем и смотрим в чем проблема : кольца, колпачки или «что то еще более серьезное»
День икс.
Приехал. Поставил на разборку движка. Жду звонка.
Звонок и вердикт: выработка на цилиндре большая как показала дификтовка.
Варианты ремонта:
1. Сделать для продажи = около 45 000 — 50 000 р. (работа с материалом)
2. Делать капиталку = в районе 95 000 — 100 000р. (работа с материалом)
3. Новый двигатель.
Недолго разд умывшая выбираю вариант «3» и начинаю монитор ть цены на движки.
Новые отпали сразу- цены на них какие то космические, пол стоимости машины как минимум.
После долгих поисков ( вплоть до Владивостока) нашел отличный вариант в МСК. Правда оказалось движок 2,0л., а не 1,8л. и с автомата, а не с механики. Позвонил мастеру, который его должен был ставить- он мне говорит, что все ок, все встанет без проблем. Еду, покупаю. Цена движка 63 000р. Движок в идеале, с европы, по словам продавца пробег около 20 000км. Приезжаем, мастер охренел от состояния и сказал, что он почти новый, только один ролик имеет незначительную ржавчинку. Проверили его работоспособность- все отменно. Поменяли быстро, на следующий день к вечеру уже забрал свою машину на новом движке.
Мастер сказал чтобы я поездил на масле, которое уже было в движке ( около 500км.), а затем заменить его.
После двух дней езды заметил, что плавают обороты. Приехал. Тест ничего не показывает. Да и обороты, то пляшут, то нет. Помучились, но причину нашли. Не знаю как работает система, но дело было в каком то » фазнитке» . Что то там заглушили и все просто супер!)))) доволен! Новое сердце моего автомобиля!
Кстати, мастер сказал, что движок по его мнению даже 15 000км. не прошел!)))) замена движка 14 000р.
Итог: 77 000р. и у меня теперь двухлитровый мотор, но коробка 5 ступенчатая. В сервисе сказали, что никаких проблем абсолютно не будет. Динамика конечно изменилась заметно.
Вот такая вот история и опыт, грустная, что дороговато… но есть и положительная сторона, а это + 27 л.с. под капот, не много, но все же.

Сейчас задумался о чип-тюнинге и удалении катализатора. Но об этом чуть позже.

Снятие и установка двигателя автомобиля Мазда 6

Двигатель снимаем для ремонта или для замены

Рекомендуется снимать двигатель в сборе с коробкой передач вперед, выведя из моторного отсека

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву

Снимаем капот, чтобы удобнее было работать

Снижаем давление топлива в системе питания двигателя, как описано в статье «проверка компрессии»

Отсоединяем от аккумулятора провода и снимаем аккумулятор

Снимаем воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав

Снимаем трубопровод системы вентиляции картера двигателя

Снимаем брызговик и защиту картера двигателя

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя

Если предстоит ремонтировать двигатель, то сливаем масло из двигателя

Отсоединяем от двигателя провод «массы», выкрутив болт крепления

Снимаем полку крепления воздушного фильтра

Отсоединяем жгут проводов от генератора

Отсоединяем колодку от электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов

Отсоединяем колодки от катушек зажигания

Отсоединяем колодку от электромагнитного клапана фазорегулятора

Отсоединяем колодку от датчика абсолютного давления

Отсоединяем колодку от крышки дроссельного узла

Снимаем воздухоподводящий рукав

Отсоединяем топливную магистраль от топливной рампы

На автомобиле с АКП отсоединяем колодки проводов от блока клапанов и от переключателя диапазонов коробки передач

Отсоединяем колодку от датчика давления

Отсоединяем колодку от датчика скорости выходного вала и датчика скорости входного вала

Выкручиваем болт крепления и отсоединяем провод «массы» от коробки передач

Поддеваем пружинный фиксатор и вынимаем его

Отсоединяем наконечник троса привода управления коробкой передач от рычага переключения диапазонов коробки передач

Выводим держатель оплетки троса привода из бокового кронштейна

Поддеваем фиксатор, разъединяем хомут и выводим трос привода из верхнего крепления

На автомобиле с механической коробкой передач, отсоединяем трубку от гидропривода. Поддеваем отверткой край пружинного фиксатора, вынимаем его

Читайте также  Замена поршневой на ваз 2109

Отсоединяем наконечник трубки от рабочего цилиндра

Ослабляем хомуты крепления шлангов отопителя и отсоединяем шланги от патрубков отопителя салона

Снимаем передний бампер

Снимаем радиатор системы охлаждения в сборе с рамой крепления

Снимаем передний усилитель бампера

Отсоединяем отводящий и подводящий шланг системы охлаждения двигателя от блока цилиндров

На автомобиле с АКП ослабляем крепление шланга подвода, рабочей жидкости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвигаем хомут по шлангу

Снимаем шланг подвода рабочей жидкости со штуцера коробки передач

Также снимаем отводящий шланг

Отсоединяем колодки жгута проводов от выводов стартера

Отсоединяем приводы колес от коробки передач

Откручиваем две гайки крепления и разъединяем фланцы выпускного коллектора и приемной трубы

Закрепляем стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натягиваем стропы

Еще раз проверяем, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силовой установки

Отсоединяем опоры силовой установки, как описано в статье «Как заменить опоры силовой установки автомобиля Мазда 6»

Аккуратно вынимаем силовую установку из моторного отсека, передвигая его вперед

Устанавливаем двигатель, а также все сня­тые узлы и детали в последовательности, об­ратной снятию, с учетом следующего:

— перед установкой силового агрегата очи­стите метчиком от ржавчины резьбовые от­верстия крепления его опор;

— при подключении проводов и трубопро­водов тщательно следите за правильнос­тью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагреваю­щимися и движущимися элементами сило­вого агрегата.

После установки двигателя выполните сле­дующее

Залейте масло в двигатель

Залейте масло в коробку передач

Залейте охлаждающую жидкость

Отрегулируйте привод управления короб­кой передач

Удалите воздух из гидропривода выклю­чения сцепления

Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидко­сти

Проверьте давление масла

Послушайте двигатель; он должен работать ровно, без по­сторонних шумов и стуков

Замена двигателя мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем III поколения…

Замена двигателя 2.0 на 2.5

del_prato Чт, 01 май 2014, 17:31

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

tricon Чт, 01 май 2014, 21:50

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

violator67 Чт, 01 май 2014, 23:36

А не проще продать имеющуюся с 2.0 и купить с 2.5?

violator67 Продвинутый маздавод Сообщения: 577 Благодарности: 63 шт. —> Благодарности: 63 шт. Регистрация: Ср, 03 июл 2013 Откуда: Tallinn, Estonia Машина: M6-III 2.0MT Premium

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

AlexGT23 Пт, 02 май 2014, 00:06

А не проще продать имеющуюся с 2.0 и купить с 2.5?

AlexGT23 Влившийся в движение Сообщения: 270 Благодарности: 24 шт. —> Благодарности: 24 шт. Регистрация: Пн, 08 июл 2013 Откуда: Kazan Машина: 2.0 Active

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

violator67 Пт, 02 май 2014, 00:38

А не проще продать имеющуюся с 2.0 и купить с 2.5?

Ну если из технического интереса, тогда стоит обратиться к Workshop manual и сравнивать узел за узлом, гайку за гайкой. мдя. удел немногих

violator67 Продвинутый маздавод Сообщения: 577 Благодарности: 63 шт. —> Благодарности: 63 шт. Регистрация: Ср, 03 июл 2013 Откуда: Tallinn, Estonia Машина: M6-III 2.0MT Premium

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

N598 Вс, 04 май 2014, 13:22

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

del_prato Пн, 05 май 2014, 16:37

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

tricon Пн, 05 май 2014, 19:04

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

JenOk Пт, 30 июн 2017, 22:29

JenOk Начинающий маздавод Сообщения: 6 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Чт, 24 сен 2015 Откуда: Киев Машина: Mazda 6 2.0 SkyActiv

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Jeny Вс, 02 июл 2017, 00:36

все чисто ИМХО, я тоже раньше новую авто апгрейдил под себя, но здесь речь идет о кардинальном изменении, опять же стоимостью одного двигателя не закончиться, как минимум мозги и проводку, также стойки, возможно тормоза, проводка, выхлоп и т.п.
лучше обождать и поменять потом.

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

j0hnik Пн, 03 июл 2017, 02:26

j0hnik Продвинутый маздавод Сообщения: 505 Благодарности: 63 шт. —>Благодарности: 63 шт. Регистрация: Вс, 23 фев 2014 Откуда: Воронеж Машина: М6 III 2.5

  • ICQ

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Virutin Сб, 08 июл 2017, 20:35

Virutin Почетный маздавод Сообщения: 1523 Благодарности: 184 шт. —> Благодарности: 184 шт. Регистрация: Пт, 30 дек 2016 Откуда: Москва Машина: M6 2016 executive

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Mr__green Вт, 11 июл 2017, 23:17

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Virutin Ср, 12 июл 2017, 17:59

Virutin Почетный маздавод Сообщения: 1523 Благодарности: 184 шт. —> Благодарности: 184 шт. Регистрация: Пт, 30 дек 2016 Откуда: Москва Машина: M6 2016 executive

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Rometto Чт, 13 июл 2017, 08:05

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Virutin Чт, 13 июл 2017, 09:00

Virutin Почетный маздавод Сообщения: 1523 Благодарности: 184 шт. —> Благодарности: 184 шт. Регистрация: Пт, 30 дек 2016 Откуда: Москва Машина: M6 2016 executive

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

BIOS.VRN Чт, 13 июл 2017, 12:44

однинаковое там скорей всего толко одно — блок цилиндров (размер горшков), все остальное другое (ну к примеру механизм фаз отличается (у нас один электро дугой гидро, там все электро) — на этом можно уже ставить КРЕСТ (из-за экономики).

Фундаментальные отличия уже известны — есть бумага мазды мотор (типа в атом так, а вот в турбе вот так, по каждому пункту)
— масл насос
— фазы
— и т.п.
там страниц на 150.

BIOS.VRN Ветеран движения Сообщения: 7586 Благодарности: 1370 шт. —> Благодарности: 1370 шт. Регистрация: Пн, 01 июл 2013 Машина: bmw f30 328 xdrive

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

Virutin Чт, 13 июл 2017, 13:35

Понятно. Проще будет сменить авто, если они выпустят М6 2.5Т, или со временем искать донора и вариант свапа на 2.5Т.

Virutin Почетный маздавод Сообщения: 1523 Благодарности: 184 шт. —> Благодарности: 184 шт. Регистрация: Пт, 30 дек 2016 Откуда: Москва Машина: M6 2016 executive

Re: Замена двигателя 2.0 на 2.5

SAD174 Ср, 21 авг 2019, 21:59

Установка двигателя на автомобиль Mazda 6

    145 4 154k

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

Во время эксплуатации, блок двигателя автомобиля Мазда 6 был поврежден шатуном изнутри. Как это произошло и при каких обстоятельствах автовладелец рассказывать не стал. Такое часто случается при гидроударе. Сразу было принято решение приобрести на авторазборке другой двигатель с небольшим пробегом, так как старый ремонту, после такой неприятности уже не подлежит.

Процесс снятия двигателя мы показать не можем, так как автовладелец у себя в гараже наполовину разобрал мотор и притянул автомобиль на эвакуаторе. Нам осталось лишь его только снять с подушек и вытянуть с авто. Однако на фото будет показан подробный процесс установки мотора Мазды 6, и заливки всех необходимых жидкостей. Поэтому обратную последовательность можно применить в случае необходимости снятия мотора.

Читайте также  Не заводится бмв х5

При установке двигателя мы заменили только прокладку под выпускной коллектор. какую лучше ставить смотрите в таблице.

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Mazda L327-13-460B 1020
Аналоги
VICTOR REINZ 703548800 452
ELRING 024.390 479
BGA MG7551 534

Необходимые жидкости

Масло в двигатель:

Рекомендованная вязкость 5W-30, типы масел SG,SH,SJ или SL — согласно требованиям классификации API, классы масла А1 или А3 по системе классификации ACEA. Объём составляет 4,3 литра.

Масло в АКПП:

Рекомендовано заливать масло Mazda ATF M-V. Полный объем автоматической коробки при замене 7,2 литра.

Антифриз:

Необходимо заливать антифриз класса G12 либо оригинальная охлаждающая жидкость MAZDA (longlife) Pre-mixed FL-22. Объем 7,5 литра

Инструмент необходимый для работы

  • Кран-балка
  • Колесный ключ
  • Ключи на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 14мм, 17мм, 19мм, 23мм и 32мм.
  • Отвертки «+» и «-«

Последовательность работы

  • Соединяем двигатель с АКПП
  • Подвешиваем его на кран-балку
  • Устанавливаем в моторный отсек автомобиля
  • Закрепляем двигатель на подушках
  • Подключаем все провода
  • Подключаем все патрубки и шланги
  • Собираем ходовую часть автомобиля
  • Заливаем жидкости в двигатель, АКПП, систему охлаждения.
  • Запускаем двигатель, прогреваем, проверяем на течи
  • Катаемся и тестируем новый мотор

Старый снятый с автомобиля двигатель.

На фото видно проломанное отверстие в блоке двигателя.

А через отверстие даже видно шатунную шейку коленвала.

На разборке был приобретен двигатель с небольшим пробегом. Двигатель приехал со всем навесным.

На блоке отчетливо видно тип двигателя и его объем.

Для этого необходимо сначала попасть коробкой на направляющие двигателя. Они находятся с двух сторон в отверстиях для болтов.

Далее ключом на 15мм прикручиваем все болты крепления коробки к двигателю.

Также необходимо прикрутить гидромуфту АКПП к маховику. Четыре болта под ключ на 13мм.

При прокручивании двигателя доступ к болтам крепления гидромуфты будет со стороны стартера.

Двигатель соединен с коробкой. Прицеплен к кран-балке и готов к установке.

Проверяем и готовим подкапотное пространство к установке двигателя.

Все провода и шланги отводим в сторону.

Подкатываем двигатель к автомобилю. Устанавливать его будем через верх. Так же необходимо вместо стандартной подпорки капота использовать что-то другое, чтобы поднять капот выше. В нашем случае использовался лом.

Для установки необходимо как минимум два человека, а лучше даже три.

Один управляет кран-балкой, а второй направляет мотор, поправляет его, прокручивает, смещает в нужную сторону. Третий человек если будет, то будет помогать второму.

Вот двигатель и на месте. Первым делом затягиваем болт передней подушки ключом на 17мм.

И болты задней подушки ключом на 14мм.

Теперь кран-балку можно смело отсоединять от двигателя.

Компрессор кондиционера и насос гидроусилителя были под капотом, висели на шлангах. Поэтому первым делом подключаем компрессор. болты под ключ на 12мм. И электроразъем к нему.

Подключаем, чуть выше компрессора кондиционера, патрубки на корпус термостата.

Выше прикручиваем насос гидроусилителя руля.

Дальше мы будем прокладывать проводку двигателя. Начнем со стартера.

Коса проводов идет через впускной коллектор, далее поворачивает в сторону генератора.

Подключаем провода к генератору и датчику коленвала.

Подключаем все к АКПП. Провода, патрубки, тросик.

Не забываем подключить массу к двигателю.

Подключаем провода с другой стороны АКПП и все неподключенные рядом электроразъемы.

Подсоединяем патрубки и электроразъем указанные на фото. они подключаются со стороны кузова автомобиля и без зеркальца их просто так не увидишь.

Подключаем топливную шлангу к топливной рампе.

Вакуумную шлангу к коллектору.

Водяные патрубки к дроссельной заслонке.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра. подключаем разъем к ДМРВ.

Подключаем провода к вакуумным датчикам.

Еще раз внимательно осматриваем по кругу двигатель и проверяем все ли патрубки и провода к нему подключены.

Далее устанавливаем приводной ремень.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор. Используем ключ на 15мм.

Ключом на 10мм прикручиваем тепловой экран на выпускной коллектор.

Далее соберем ходовую часть автомобиля. Устанавливаем полуось в АКПП.

И вторую полуось. Не забываем прикрутить нижнюю подушку двигателя. Ключ на 17мм.

Ключом на 15мм прикручиваем болты кронштейна подвесного подшипника.

Подсоединяем и прикручиваем рычаги и амортизаторы. Ключ болта аммортизатора на 19мм. А вот рычаги прикручены гайками с нестандартным размером граней. Нужна головка на 23мм.

Затягиваем гайки полуосей ключом на 32мм. С помощью молотка и зубила контрагаем их. Обтягиваем колеса.

Заливаем охлаждающую жидкость. Мы заливали воду для проверки двигателя, через пару дней поменяли на антифриз.

Через щуп заливаем масло в АКПП.

Уровень масла в коробке проверяется на хорошо прогретом двигателе и в положении «Р». Поэтому заливаем масло изначально до нижней отметки щупа, а после прогрева проверяем и доливаем при необходимости.

Уровень масла должен быть чуть выше середины, между минимум и максимум.

Устанавливаем родную подпорку капота.

Устанавливаем верхнюю декоративную крышку двигателя.

Подключаем АКБ. Запускаем двигатель. Прогреваем его. Проверяем его.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

Читайте также  Как поменять шрус на рено логан

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: